Эпоксидная смола Практические советы начинающим. Оцениваем расходы.

Эпоксидная смола: Практические советы начинающим. Оцениваем расходы. Часть 2

В сегодняшней статье мы рассмотрим насущные вопросы: какие материалы нужны на поделки из эпоксидки, где их взять и сколько это будет стоить?

Первым делом составим список всего необходимого, что понадобится для работы.

1) Собственно эпоксидка. Подробнее о разновидностях эпоксидки мы поговорим в следующей публикации, сейчас же нам важно знать, что их бывает несколько видов и доступный объем начинается от 300 грамм. Если вы намереваетесь серьезно подойти к эпоксидному творчеству, то 300 грамм вам на один зуб не хватит, при этом такая упаковка самая дорогая по стоимости на грамм смолы. Удобно покупать смолу по 1 килограмму. Она не занимает много места и по стоимости получается более выгодна. Упаковка материала такого объема стоит 1200-1500 рублей в зависимости от марки.

Итого: 1200 руб.

2) Расходники. Чтобы смешивать смолу нужна соответствующая тара. Мерные и силиконовые стаканы конечно можно использовать, но это совершенно бессмысленно. Для этой цели наиболее бюджетный и удобный вариант — одноразовые пластиковые стаканы. Причем при работе с разными цветами расход стаканчиков за раз может достигать 10 штук. Стоимость комплекта из 100 стаканов составляет в среднем 100 рублей. Далее нам потребуется нечто, чем можно размешивать эпоксидку. Начитавшись отзывов и страшилок в интернете я для этих целей купила даже капучинатор. Не повторяйте моих ошибок! Эпоксидка в стаканчиках отлично размешивается палочками для мороженого или одноразовыми пластиковыми ножами, стоимость комплекта тоже примерно 100-150 рублей. Далее вам понадобится клеенка или газета, чтобы защитить стол. Это можно достать бесплатно) Для смешивания также необходимы электронные весы. Если у вас их нет, нужно обязательно приобрести. Самые простые модели стоят от 300 рублей. И, наконец, перчатки и респиратор вам не понадобятся совсем, поскольку смола для творчества не пахнет и при попадании на кожу не нанесет вам вреда. Удалить ее можно спиртом или спиртовым антисептиком.

Итого 500 руб.

3) Пигменты/чернила/красители. Этих материалов бесконечное множество, приобрести их можно в онлайн-магазинах для творчества. Принципиальное различие заключается в их прозрачности/непрозрачности и разных эффектах — металлик, пена, хамелеон, перламутр, флуоресценция и так далее. Для наглядности приведу примеры работ в разных техниках из предыдущего поста с указанием использованных красителей.

Важный момент: спиртовые чернила могут заменить вам прозрачный колер. То есть если вы хотите пробовать разные техники, вам не нужно покупать вместе колер и чернила, на первое время достаточно только чернил. Одна баночка таких чернил стоит от 170 рублей. Для того чтобы создавать разноцветные поделки, вам понадобится минимум 3 цветных и 1 белая баночка (как правило, стоит подороже), а также очень востребованы металлики, например, золото. Есть также вариант купить набор чернил где-нибудь на алиэкспресс. По цене это получается намного дешевле, но… Рекомендовать не могу, ибо мой набор вот уже 4 месяца как «скоро будет доставлен, мэм». У нас покупать дороже, но надежнее. Кроме того, у нас в магазинах продаются неплохие наборы колеров (не чернил!) по 10 цветов, стоимостью от 700-800 рублей. Это тоже хороший вариант. Правда, для тех, кто хочет пробовать себя в Петри арт он не подойдет, так как колер не заменяет чернила.

Итого 850 руб.

Для всех, кто хочет заняться Резин Арт, то есть созданием панно с океаном или абстракций из эпоксидки, потребуются именно непрозрачные колеры. Они бывают нескольких видов — пасты, порошки, жидкие. Сразу хочу предостеречь от использования паст. Они сильно пахнут и могут быстро засохнуть. Именно такие пасты, кстати, входят в готовые наборы с эпоксидными панно. У меня таких паст не много, примерно ¼ из них начали засыхать в течение первого месяца использования. По этой причине рекомендую приобретать порошки. Они представляют собой примерно то же что тени для век — не пахнут, не токсичны, бывают разных цветов. Кстати, если вам удастся перемолоть ненужные старые тени для век в однородный порошок без комочков, эту субстанцию также можно использовать как пигмент для эпоксидки. Стоимость одной баночки пигмента начинается примерно от 200 рублей. Для работы вам обязательно потребуется белый, также часто используется золотой всплывающий металлик, а также 3 вида цветных пигментов. Белый порошок можно заменить на порошок с эффектом пены. Он также белый, но создает своеобразный узор в рисунке (или не создает — такое тоже бывает).

Итого 1000 руб.

4) Дополнительные материалы для декора.

Для декора можно использовать огромное количество материалов: дерево, камни, песок, мох, ветви, цветы итд. На начальном этапе рекомендую использовать подручные материалы, не приобретать ничего дополнительно. По мере того, как вы приобретете навык, у вас появятся идеи поделок и вы сможете со знанием дела выбрать и купить подходящий декор. Подробнее о том, как с ним работать мы поговорим в отдельном посте.

5) Молд или артборд (он же фанерка)

Что бы вы ни собирались делать, какую бы технику ни выбрали, вам нужна основа для поделки, либо «опалубка», в которую вы будете ее заливать. Для плоских картин Резин Арт можно использовать деревянные заготовки, стоимость которых составляет примерно от 120 рублей за 1 штуку. Для всех остальных техник вам потребуется молд, так как там важна прозрачность и глубина композиции. Молд также освобождает вас от необходимости приобретать заготовки из дерева, так как в него можно лить сразу, без основы. Найти хороший молд — большая проблема. Изготовить его самостоятельно в принципе не сложно (продаются силиконовые смеси для этих целей), но он может получиться кривым. Также опалубку можно сделать из плексигласа/пластика, скрепив скотчем или клеевым пистолетом. Но скорее всего герметично и ровно закрепить края не получится, я бы не рекомендовала такой вариант.

Для начинающих, пожалуй, универсальным для всех трех техник эпоксидного творчества будет круглый молд глубиной 3 см, диаметром 18-20 см. Это может быть силиконовая форма для выпечки или специальный молд для эпоксидки, или форма самостоятельно изготовленная. Вне зависимости от этого, стоимость составит от 1000 рублей. Молд многоразовый и при бережном отношении качественное изделие прослужит вам долго, его хватит на много поделок.

Итого 1000 руб.

Если сложить все полученные итоги, получим, что начинающий эпоксидчик потратит на материалы по меньшей мере 4 550 рублей. Данный набор позволит вам сделать 5-10 поделок (в зависимости от техники и размеров изделий). Утешает также то, что многие материалы, такие как молды и красители, очень экономичны в расходе и их хватит на долгое время.

Особая сложность для начинающих состоит в том, чтобы выбрать эпоксидную смолу из вариантов, представленных на рынке. Судя по отзывам на сайтах, многие выбирают неподходящие варианты и результат приносит им разочарование. чтобы найти «свою» смолу, безусловно, нужно пробовать разные продукты. О том, как выбрать оптимальные по цене и свойствам материалы для начала работы, чтобы не разочароваться, расскажем в следующем посте.

Как правильно шпаклевать машину

Самостоятельно шпаклюем кузов автомобиля

Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова. Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч. В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги. Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.

Инструменты и материалы для проведения шпаклевочных работ

Для того чтобы зашпаклевать автомобиль в домашних условиях, потребуется следующий набор материалов и инструментов:

  • средство для удаления остатков грязи и пятен;
  • отвердитель;
  • растворитель;
  • шпаклевка;
  • шпатель;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальный круг;
  • защитные перчатки.

Как выбрать шпаклевку?

Выбор материала является важнейшим моментом, от которого во многом зависит успешность процесса. Существуют шпаклевки, предназначенные для глубоких и мелких повреждений. Так для глубоких вмятин в обязательном порядке приобретаются:

  • средство для глубокой заделки повреждений;
  • средство для финишной обработки.

Современный авторынок предлагает также универсальный вариант, предназначенный как для стартовых, так и для финишных работ.

В зависимости от состава выделяют:

  1. Однокомпонентные шпаклевочные материалы, изготовленные на основе:
  • нитроцеллюлозных смесей. Такие шпатлевки отличаются оптимальной усадкой, но требуют длительной сушки;
  • акрила. Идеально подходят для большинства автоэмалей, предназначены для исправления мелких дефектов;
  • полиэфирных смол. Для этого вида характерна минимальная усадка, но обязательным условием является последующего нанесения изолирующего слоя.
  1. Двухкомпонентные. Для их изготовления используются полиэфирные или эпоксидные смолы. В такой состав необходимо добавлять отвердитель, иначе процесс полимеризации не осуществится. При этом эпоксидные средства не требуют нанесения перед покраской изолирующего слоя.

Качественная шпатлевка должна равномерно распространяться по поверхности, обладать хорошей адгезией, иметь минимальную усадку после отвердения.

Поэтому в том случае, когда автовладелец еще не знает, как правильно шпаклевать машину, лучше проконсультироваться со специалистом в автомагазине, а также почитать отзывы бывалых автомобилистов.

Описание процесса

Подготовка поверхности кузова

Перед тем, как шпаклевать авто, необходимо позаботится о качественной подготовке кузова к дальнейшей обработке. В первую очередь необходимо тщательно вымыть транспортное средство и оценить глобальность проблемы и характер имеющихся повреждений. Дальнейший план действий будет выглядеть в зависимости от ситуации:

  • если на кузове обнаружена вмятина, то ее следует выровнять, стараясь не допустить выгибания поверхности наружу. Из поврежденного, предварительно очищенного от загрязнений, участка, при помощи шлифовального круга снимаются остатки краски, после чего поверхность обезжиривается;
  • при наличии зазубрин и сколов проводится их сглаживание наждачкой. При этом необходима постоянная очистка поверхности от образовавшейся в процессе работы пыли и грязи – это поможет не переусердствовать и качественно оценить конечный результат. Заключительным этапом подготовки будет обезжиривание;
  • если на поверхности машины видны пятна ржавчины, то от них нужно избавиться перед тем как наносить шпаклевку на авто. Если коррозия возникла недавно и еще не успела начать свое распространение, то для этих целей подойдет специальное средство для устранений пятен ржавчины. В случае внушительных очагов коррозии вначале применяется наждачная бумага, а уж потом средство, удаляющее ржавчину. После обработки обезжиривающим веществом на кузов наносится антикоррозийный состав.

Шпаклевочные работы

Как правильно шпаклевать автомобиль? Этот, казалось бы, несложный процесс требует определенной сноровки и состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка материала. Прежде всего, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя, в которой подробно изложены правила замеса, а также предоставлена информация о высыхании и усадке. Шпаклевку замешивают на пластиковой или металлической поверхности, при этом смешивать ее нужно до полного растворения и образования однородной субстанции.
  2. При помощи шпателя подготовленную смесь наносят на поверхность. Как наносить ее своими руками? Основное правило нанесения – это равномерное распределения материала при помощи шпателя, при этом движения должны быть плавными, направленными снизу вверх.
  3. После того, как был наложен первый слой, необходимо сделать перерыв на 15 минут, так как после усадки может возникнуть необходимость в нанесении еще одного слоя.
  4. По окончанию всех манипуляций зашпаклеванной поверхности необходимо высохнуть.
  5. Далее на область зашпаклеванного участка наносится проявочное покрытие и поверхность шлифуется. Для шлифовки лучше всего использовать шлифмашинку, но при ее отсутствии подойдет и наждачная бумага.
  6. Покрасить авто можно только после того, как покрытие кузова приобретет гладкость и ровность. Важно помнить, что красить можно только очищенные, обезжиренные и загрунтованные поверхности.

Какие трудности могут возникнуть?

Чаще всего неумелое проведение шпаклевочных работ ведет к образованию дефектов:

  • плохое высыхание материала. Зачастую возникает по причине недостаточного количества добавленного отвердителя или же повышенной влажности воздуха. Результатом такой неприятности может стать чрезмерная усадка. Для исправления ошибки наложенный слой снимается целиком, вплоть до металла, после чего можно осуществить еще одну попытку;
  • появление пятен на обработанных участках. Возникновение этого дефекта связано с чрезмерным добавлением отвердителя или с некачественным замесом материала. Как и в первом случае, испорченный материал снимается и всю работу делают заново;
  • образование пор. Дефект связан с некачественным замесом материала или же с тем, что, шпаклюя, состав нанесли слишком толсто или же на влажную поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо тщательно замешивать массу и стремиться к равномерному ее нанесению, попутно устраняя шпателем пузырьки воздуха. Для исправления огрехов наносят дополнительный слой.

Важные нюансы

Существуют тонкости, знание которых обеспечит качественное выполнение шпаклевочных работ:

  1. Шпатель должен находиться под углом 30-40° по отношению к поверхности.
  2. Не стоит пытаться нанести на всю область один слой материала. Многослойность обеспечивает уменьшение вероятности образования трещин, вздутий и провалов поверхности.
  3. При шлифовании поверхности обязательным является соблюдение плавного перехода с крупнозернистой на мелкозернистую шлифовальную шкурку.
  4. Для шлифовки больших участков наждачку можно зафиксировать на рубанке – это поспособствует ускорению процесса.
  5. При шлифовке недопустимо чрезмерное рвение. Это может привести к необходимости вновь накладывать смесь и дожидаться, пока она просохнет.
  6. Проверять шпаклевку нужно только ладонью, поскольку визуальная оценка не является абсолютно достоверной в данном случае.
  7. Для проверки качества шпаклевочных работ многие используют проявочное вещество – это средство наносится на поверхность кузова перед шлифовкой. Все выпуклости наждачка счистит, а те места, где необходимо добавить шпаклевочного материала, останутся покрытыми черным порошком.

Несмотря на то, что шпаклевание является не особо сложным процессом, у начинающих автолюбителей с первого раза может не все получиться идеально. Для того, чтобы избежать разочарования, необходимо просмотреть соответствующее видео, где подробно изложено, как правильно шпаклевать свое авто, а также проконсультироваться с практикующими специалистами, которые смогут дать множество дельных рекомендаций.

Как правильно шпаклевать машину

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как пра­виль­но шпа­кле­вать маши­ну, какие пра­ви­ла учи­ты­вать. Так­же, в этой ста­тье дан ряд реко­мен­да­ций по при­ме­не­нию авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки.

Шпа­клёв­ка – это двух­ком­по­нент­ный про­дукт, исполь­зу­е­мый для запол­не­ния неболь­ших неров­но­стей на кузо­ве авто­мо­би­ля. Когда два ком­по­нен­та сме­ши­ва­ют­ся, про­ис­хо­дит реак­ция с выде­ле­ни­ем теп­ла, кото­рая меня­ет хими­че­ские свой­ства шпа­клёв­ки и она затвер­де­ва­ет.

Шпа­кле­ва­ни­ем осу­ществ­ля­ет­ся вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей поверх­но­сти отре­мон­ти­ро­ван­ной дета­ли кузо­ва.

Перед нача­лом шпа­кле­ва­ния ремонт­ную область нуж­но очи­стить до «голо­го» метал­ла абра­зи­вом Р80. Для это­го мож­но исполь­зо­вать экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом. Далее нуж­но сгла­дить сле­ды шли­фо­ва­ния, что­бы перед шпа­кле­ва­ни­ем поверх­ность име­ла рис­ку от абра­зи­ва Р120.

Для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки исполь­зуй­те не пори­стую поверх­ность и пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский шпа­тель. Не исполь­зуй­те кар­тон как поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки. Кар­тон будет впи­ты­вать в себя неко­то­рые ком­по­нен­ты шпа­клёв­ки. Мож­но при­ме­нять пла­стик, металл, стек­ло и дру­гие не пори­стые поверх­но­сти.

Шпа­клёв­ка и отвер­ди­тель име­ют раз­ные цве­та. Нуж­но сме­шать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем до полу­че­ния одно­го цве­та. Луч­ше её пере­ме­ши­вать, рас­тя­ги­вая шпа­те­лем в одном направ­ле­нии. Если раз­ме­ши­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки, кото­рые потом про­явят­ся в виде дефек­тов на зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти.

Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

У Вас есть от 5 до 10 минут (в зави­си­мо­сти от типа шпа­клёв­ки и тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды), что­бы нане­сти шпа­клёв­ку, пока она не нача­ла твер­деть. Как толь­ко нача­ла твер­деть, сра­зу пре­кра­ти­те шпа­кле­вать, так как даль­ше нор­маль­но её уже не нане­сё­те.

Шпат­лев­ка нано­сит­ся в два эта­па:

  1. Запол­ня­ет­ся сама неров­ность. Шпа­те­лем нуж­но хоро­шо вдав­ли­вать шпа­клёв­ку. Это умень­шит даль­ней­шую про­сад­ку. Далее ждём, когда шпа­клёв­ка про­сох­нет и шли­фу­ем. После шли­фо­ва­ния выяв­ля­ют­ся остав­ши­е­ся неров­но­сти.
  2. вто­рым сло­ем шпат­лев­ки затя­ги­ва­ем всё место ремон­та.

Правила шпаклевания:

  • Нано­сить шпа­клёв­ку нуж­но на очи­щен­ную и обез­жи­рен­ную поверх­ность.
  • Нуж­но дози­ро­вать необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клёв­ки и отвер­ди­те­ля для кон­крет­но­го шпа­кле­ва­ния. Это уме­ние выра­ба­ты­ва­ет­ся опыт­ным путём. В дру­гой ста­тье о нане­се­нии шпа­клев­ки на авто, пока­зан при­ём пра­виль­но­го дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать элек­трон­ные весы. Излиш­нее коли­че­ство отвер­ди­те­ля не уско­ря­ет реак­цию отвер­жде­ния, но может быть при­чи­ной дефек­та в даль­ней­шем.
  • Исполь­зуй­те чистый шпа­тель. Не при­ме­няй­те тот же шпа­тель, кото­рым раз­ме­ши­ва­ли шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Части­цы не раз­ме­шан­ной с отвер­ди­те­лем шпа­клёв­ки на нём, могут вызвать появ­ле­ние дефек­тов на ремонт­ной поверх­но­сти при окра­ши­ва­нии.
  • Если тре­бу­ет­ся запол­нить шпа­клёв­кой боль­шой дефект, то вме­сто одно­го тол­сто­го луч­ше нане­сти несколь­ко тон­ких сло­ёв. Тол­стый слой полу­ча­ет­ся не плот­ный и содер­жит мно­го пузырь­ков воз­ду­ха.
  • В интер­ва­ле от 15 минут до 1 часа мож­но нано­сить сле­ду­ю­щий слой без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.
  • При шпа­кле­ва­нии боль­шой пло­ща­ди, нуж­но нано­сить шпа­клёв­ку сред­ним шпа­те­лем, а раз­рав­ни­вать широ­ким шпа­те­лем боль­шо­го раз­ме­ра.

Рекомендации:

  1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
  2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
  3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
  4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
  5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для суш­ки шпа­клёв­ки нуж­но, что­бы тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

Шпа­клёв­ки не отвер­де­ва­ют при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Если доба­вить боль­ше отвер­ди­те­ля, чем поло­же­но, то лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важ­но соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­клёв­ку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля.

Мож­но при­ме­нять инфра­крас­ную суш­ку. При этом полу­ча­е­те пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­клёв­ки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­сад­ки.

Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

Не реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку на шли­фо­ван­ную крас­ку. По тех­но­ло­гии, шпа­клёв­ку нуж­но нано­сить на голый металл. Допус­ка­ет­ся нане­се­ние шпа­клёв­ки на ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие, но оно долж­но быть завод­ским. То есть поверх­ность не долж­на быть пере­кра­шен­ной. В про­тив­ном слу­чае, это нару­шит тех­но­ло­гию и каче­ство ремон­та.

Что может про­изой­ти?

Что может слу­чить­ся, если нане­сти шпа­клёв­ку на пере­кра­шен­ную поверх­ность? Здесь мож­но при­ве­сти в при­мер дом на фун­да­мен­те. Дом настоль­ко кре­пок и хорош, каков его фун­да­мент. При нару­ше­нии тех­но­ло­гии может воз­ник­нуть про­бле­ма с адге­зи­ей.

Спе­ци­а­ли­сты из фир­мы 3M счи­та­ют, что шпа­клёв­ка не долж­на нано­сить­ся на шли­фо­ван­ную крас­ку. Это может вызвать окун­ту­ри­ва­ние и даль­ней­шее про­яв­ле­ние сле­дов ремон­та (про­сад­ка). Хими­че­ские веще­ства шпа­клёв­ки могут всту­пить в реак­цию со сло­я­ми крас­ки. Это может при­ве­сти к под­ня­тию шпа­клёв­ки вме­сте с крас­кой.

В чём пре­иму­ще­ства нане­се­ния шпа­клёв­ки на крас­ку?

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на завод­скую крас­ку полу­ча­ет­ся пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти ремон­та. Не нуж­но уда­лять слои крас­ки и грун­та. Это уско­ря­ет ремонт.

Дру­гая выго­да в том, что не повре­жда­ет­ся цин­ко­вое покры­тие, при его нали­чии. Так­же, ника­кая вла­га не попа­да­ет на голый металл. Завод­ское покры­тие – это хоро­шая защи­та от кор­ро­зии. Обыч­ный напол­ня­ю­щий грунт не даёт анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты.

Если нано­сить на завод­скую крас­ку, то нуж­но её тща­тель­но под­го­то­вить, отшли­фо­вав абра­зи­вом p80 — p180.

Пре­иму­ще­ство нане­се­ния шпа­клёв­ки на голый металл в том, что полу­ча­ет­ся гаран­ти­ро­ван­ная адге­зия с поверх­но­стью.

При нане­се­нии шпа­клёв­ки на крас­ку нет гаран­тии, что не воз­ник­нет даль­ней­ших про­блем с адге­зи­ей.

Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

Един­ствен­ный грунт, на кото­рый реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку – эпок­сид­ный. Реко­мен­ду­ет­ся это делать, если маши­на дол­гое вре­мя сто­ит, зачи­щен­ная до голо­го метал­ла. Это обыч­но дела­ет­ся при рестав­ра­ци­он­ных рабо­тах. Даже в поме­ще­нии, при дол­гом вза­и­мо­дей­ствии с воз­ду­хом «голый» металл окис­ля­ет­ся. Эпок­сид­ный грунт даёт хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Если же ремонт про­из­во­дит­ся за корот­кий срок, то нано­сить эпок­сид­ный грунт не обя­за­тель­но. Нуж­но, как опи­са­но выше, под­го­то­вить повре­ждён­ную поверх­ность, зачи­стив до голо­го метал­ла, обез­жи­ри­вать и шпа­кле­вать.

Финишный слой автомобильной шпаклёвки

Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

Шпаклевание автомобиля — уроки для новичков

Многие владельцы автомобилей рано или поздно сталкиваются с вопросом нанесения шпаклевки, ведь не бывает идеальных материалов, которые никогда бы не изнашивались.

Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

Принцип шпаклевание, предназначение

К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

Главные вяжущие вещества:

  1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
  2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.

Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.

В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

  1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
  2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
  3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
  4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
  5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
  6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре. Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны.

Полиэфирные шпаклевки
– самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто. Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Как подготовить поверхность для шпаклевания

Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

Шпаклевочные работы

Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

Какие ошибки допускают новички

Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

  • проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
  • на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
  • в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
  • перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
  • составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
  • не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
  • многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
  • держите шпатель под углом 60 градусов.
  • кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
  • чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения

Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

Из этой инструкции вы узнаете:

  1. Какие есть виды шпаклевок.
  2. Как правильно мешать шпаклёвку.
  3. Как нанести шпаклевку на авто.
  4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

Виды шпаклевки для авто

Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

Как шпаклевать авто

Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

Приготовление консистенции шпаклевки

Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

Следует отметить 7 важных моментов:

1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

3. Пользоваться только чистым шпателем.

4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

Как правильно наносить шпаклевку на авто

Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

Шлифовка шпаклевки авто

Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

Как правильно шпаклевать свой автомобиль: практические советы начинающим

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

Подготовка машины к шпаклевочным работам

Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

  • Шлифование обрабатываемого участка
  • Устранение пылевого налета
  • Обезжиривание металла или пластика
  • Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно ошлифовываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

  • Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
  • Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как наносить и обрабатывать массу?

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.

Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки. Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете найти в интернете.

Самодельный светильник на светодиодах: Самодельный светильник на светодиодах — как сделать своими руками

Самодельный светильник на светодиодах — как сделать своими руками

Проблемы энергосбережения все чаще встают перед потребителями электроэнергии. Для решения данной проблемы промышленность начала производить светильники на светодиодах. Правда качество производимых светильников не всегда соответствуют своей цене. Отсюда у многих появляется вопрос: “Как самому сделать светильник на светодиодах?”. Плюсы такого решения – более выгодная цена и лучшее качество, ведь Вы сами подбираете компоненты.

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодные лампы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными лампами накаливания:

  • простота устройства;
  • долгий срок службы;
  • низкий уровень энергопотребления;
  • эксплуатация в режиме низких температур;
  • неподверженность механическим воздействиям;
  • высокая светоотдача, экономия электроэнергии;
  • экологичность;
  • влагозащищенные светодиодные ленты успешно применяются во влажных помещениях. Их даже можно использовать в аквариумах, для подсветки дна бассейнов. Светодиодные ленты применяют, когда необходимо осветить длинный объект.

Технология устройства светодиодных ламп

Несмотря на преимущества светодиодных ламп, у них есть один недостаток – высокая цена. Самодельный светодиодный светильник является выходом из положения. Это достаточно простой и не затратный процесс, даже если светильник из светодиодной ленты.

Рассмотрим его на примере обычного изделия для бытового использования. При устройстве простейшего светильника необходимы следующие материалы и детали: светодиоды-3, драйвер -1, радиатор и двухсторонний скотч. Светодиоды рекомендуется брать более мощные, так как при работе с ними трудоемкость будет намного ниже, предпочтительными считаются выводные. Рекомендуемая мощность – не более 1 Вт. Следующий этап – выбор драйвера. Правильный выбор обеспечит светодиоды нужным напряжением и долгим сроком службы. В целях обеспечения длительной работы светильника требуется определиться с материалом для радиатора. Его, желательно, изготавливать из алюминия.

Приступаем к работе:

  1. Сначала отрезается полоска скотча 6-7 мм;
  2. Обезжириваются донышки светодиодов и радиатор. Для этих целей рекомендуется пользоваться ацетоном, чтобы линза светодиода не потеряла яркость;
  3. Радиатор размечается путем наклейки скотча;
  4. Светодиоды устанавливаются на скотч и для лучшего контакта слегка прижимаются;
  5. На выводы светодиодов наносится олово и припаивается драйвер;
  6. При применении светодиодной ленты защитная пленка удаляется, и липкая сторона прикладывается на место установки.

После окончания сборки светильника, его оставляют включенным на 2-3 часа. По истечении этого срока определяется уровень нагрева радиатора – если он нагревается, значит светильник работает. При устройстве сложных и более мощных моделей потребуются другие материалы и детали, но принцип устройства такой же. Созданный светильник можно оформить в разных стилях, смотря для каких целей он будет использоваться.

Назначение и применение светодиодных ламп

Светильник, устроенный на светодиодах, можно использовать при эксплуатации объектов в разных областях. Это – объекты ЖКХ, промышленность, офисные помещения, строительные объекты и объекты дорожно-мостового хозяйства и др. Самодельные качественные светодиодные лампы, решают основную задачу по замене обычных источников света на более эффективные.

Наиболее часто они применяются для обустройства жилых домов. Среди них: люстры, домашние лампы, светильники для освещения коридоров, ванных комнат, кухонных помещений. Его применяют как источник энергии для создания оригинального дизайна, интерьера, с помощью которого можно воплотить любую дизайнерскую идею при создании настольных декоративных ночников, светильников в восточном стиле.

ПОДЕЛКИ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ! УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Светильник в восточном стиле

На базе светильника, выполненного на светодиодах, можно эффективно решить устройство внутреннего и наружного освещения, архитектурно-художественное и ландшафтное оформление, вопросы рекламы, освещение улиц и промышленных зон. Эффективность их применения обусловлена технико-экономическими показателями. Более современный вид светильников – светодиодные ленты. Они бывают универсальными, монохромными и меняющими цвета в зависимости от заданной программы. Ленты длиной 5 метров при желании можно продлить до любой длины.

Использование светильников на светодиодных лампах приносит реальную выгоду владельцам помещений, которые заменили лампы накаливания на энергосберегающие. Эффективность светодиодных ламп более чем втрое выше их электролюминесцентных аналогов. Даже при минимальных затратах на обслуживание и длительном сроке эксплуатации (до 20 лет), первые 5 лет придется экономить, зато все последующие годы получать реальную прибыль.

Советы и рекомендации

Как говорят специалисты, создание светодиодного светильника своими руками не является сложным процессом, на это не требуется много времени и сил. Самодельные светильники на светодиодных лампах обладают самыми прекрасными характеристиками, и по своим свойствам не уступают известным светильникам марки СПО.

При их сборке необходимо соблюдать определенные правила и следовать следующим рекомендациям:

  • при выборе светодиода для светильника, нужно обращать внимание на качество материала, так как если он дешевый, качественное изделие не получится;
  • в качестве пластинки можно использовать не только стекло, но зеркало и другие материалы;
  • когда позволяет конструкция можно вклеить несколько светодиодов и соединить их последовательно или параллельно в зависимости от источника питания;
  • если светодиодные ленты не светятся, значит вышел из строя один из светодиодов или резистор. Ленты ремонтируются просто путем замены светодиода.

как сделать лампу из светодиодов своими руками

Светодиодные лампы, на сегодняшний день, – это удовольствие экологически безвредное, но, к сожалению, очень дорогое. Цена на качественные светодиодные светильники (СПО 70/100, ДРЛ-20) будет варьировать в пределах 200 – 700 долларов. По этому, конечно же, из-за такого высокого уровня цен, эффективным есть поиск альтернативных путей и создание таких ламп своими силами. Светильники на светодиодах сэкономят потребность электрики на 75-85%, при этом образуют безупречное качество вечного света.

Для того чтобы сделать светильник на светодиодах, необходимый набор следующие инструменты:

  • Материал для основания, силикатный клей;
  • Канифоль, олово, мощный паяльник;
  • Сильный светодиод, пластинка (металлическая), двойной провод.

При выборе светодиода для светильника, нужно обратить внимание на его качество, не брать дешевку, так как она не сможет дать нужное светодиодное освещение. Не плохими являются китайские светодиоды, цена которых примерно один доллар на один ватт.

Простой и удобный светильник для бытовых потребностей своими руками на подобии светодиодного светильника СМО 70/100.

Светильник СПО своими силами

Светильник СПО служит для освещения офисов, подъездов, складов и прочих помещений, которые защищены от влияния влаги.

Для того чтоб светодиоды долго служили нужен радиатор, самый эффективный – алюминиевый. Драйвер тока – еще один элемент, который понадобится при создании светильника. Он позволит светодиодам получать необходимое количество напряжения.

Каждый светодиод требует кусочек алюминия размером 50 на 50 мм и толщиной где-то 1 мм. Если взять кусок 25 на 25 мм, толщиной 5 мм, то это будет не эффективно, так как для рассеивания тепла нужна площадь, а не толщина. Для модели простого светильника понадобится: светодиоды — три по 1 Вт, драйвер – 3 по 1 Вт, двухсторонний скотч для теплопроводности, П-образный алюминиевый радиатор длинной 7-8 см и толщиной около 1 мм.

Как рассчитать количество эпоксидной смолы. Эпоксидный калькулятор.

Обычный двухсторонний скотч не подходит, так как он не проводит тепло, поэтому берём теплопроводящий, режем полоску шириной 7-8 см. Очищаем и обезжириваем наш радиатор и сами светодиоды. Для этого не рекомендуется использовать ацетон, так как линза светодиода из пластика, и может помутнеть. На радиатор клеем скотч и делаем разметку для ровной установки светодиодов и размещаем их на скотч. При этом нужно соблюдать полярность так, что бы все светодиоды были развернуты одинаково – «плюс» первого диода должен смотреть на «минус» второго и так дальше. Дальше берём олово и наносим на выводы светодиодов, это облегчит процесс пайки. Для того, чтобы скотч не прогорел нужно поднять выводы диодов, придерживая их конуса пальцами, чтобы они не оторвались от скотча. Чтобы не проводить эту процедуру, можно выводы загнуть заранее. Берём любой многожильный провод и соединяем наши светодиоды друг с другом. К первому и к последнему диоду припаиваем драйвер. Для проверки качества светильника рекомендуется включить его на 2-3 часа, после этого попробовать пальцем заднюю стенку радиатора. Если она не чрезмерно нагрета значить всё в порядке.

Самая простая модель светильника готова к эксплуатации. Теперь её можно ставить в любой корпус. Конечно же, можно делать и намного мощнее такие самодельные светильники, при этом нужно брать большее количество светодиодов и, разумеется, драйвер мощнее – методика изготовления такого светильника остаётся та же. Подобная технология подходит как для изготовления маленького светильника, так и для светильников многосерийного производства.

Светильник со светодиодами в помещения в 10 м2

Для того, чтобы сделать такой светильник своими силами необходимое такое количество материалов:

  • плафон;
  • металлический лист в 30 сантиметров квадратных;
  • источник энергии;
  • 8-10 светодиодов.

Светодиоды крепим с металлической пластиной, используя винты или саморезы. Для обеспечения хорошего теплоотвода, детали сильно прижимаем. Потом эти же светодиоды с пластиной устанавливаем в плафон, который скроет точечный источник света.

Необходимый ток и напряжение для питания светодиодов даст импульсный источник в комплекте с электронным адаптером. Необходимо не превысить предназначены для выбранного светодиода токи. Также предлагается к использованию микро-трансформатор, для того, чтобы в ходе установки и проверки работы будущей настольной лампы проводить регулировку освещения. К примеру, для диода на один ват допустимо прямое питание от трёх батареек, а если питание осуществляется от зарядного устройства, то нужно ставить переменный резистор для того чтобы светодиод не сгорел от высоких токов.

И так для источника питания берём устройство для зарядки мобильных телефонов, а так же резистор в 1 Ом. Для создания предохранительных условий, всю электронную часть помещают в патрон старой лампы. Делаем замеры габаритов оправы и вырезаем детали. Тщательно очищаем их от всей грязи и на чистую поверхность наносим клей.
Нужно обратить внимание, что в случае неправильной упаковки каких-либо элементов, может возникнуть взрыв, так что последовательность инструкции строго необходима. В большинстве случаев проблема возникает из-за неточностей при спайке и сварки.

При сборке нужно вскрыть блок питания и изъять детали, которые монтируют в корпус будущей настольной лампы. Плату закрепляем в корпусе с помощью санитарного силикона с высоким уровнем сопротивляемости к высоким температурам. Клеим боковые стенки и светодиод на основу, наверх – стеклянную крышку, к которой крепим радиатор с подключенными светодиодами.

После того, как клей высох и все детали приклеились, готовый светильник монтируем к металлическому держателю (к пластине). И так – лампа готова к использованию. Потребительная мощность не превышает 2,5 Вт, поток света – 200 лм. Такие показатели идеально подходят для долговечной и прочной самодельной лампы.

Заключение

Как показывает практика, никакой сложности не возникает при сборке своими руками обычных светодиодных светильников и настольных ламп, а их ремонт не будет занимать много силы и времени. Эти светильники подойдут к любому применению, и будут иметь не худшие характеристики по сравнению с известными светодиодными светильниками марки СПО.

Светодиодный светильник своими руками

Света много не бывает. Приходится работать по вечерам и часто основного освещения не хватает. Выход – использовать дополнительный настольный светильник. Светодиоды дают много света, очень экономичны и долговечны. Поэтому светильник должен быть светодиодным. Его, конечно же, можно купить, но гораздо интереснее сделать его своими руками.

Итак, мне нужен настольный светильник. Буду делать его практически из подручных материалов и простыми инструментами. За идеальным исполнением гнаться мне ни к чему, но и торчащие во все стороны провода – тоже не вариант. Мой выбор – достаточно аккуратное, но предельно практичное исполнение. Питаться светильник будет от бытовой сети 220В.

Для светодиодного настольного светильника нужны светодиоды, драйвер к ним и корпус, где все это будет монтироваться.

Как-то по случаю я приобрел два десятка дешевых одноваттных светодиодов. Пришло их время!

Дешевые белые светодиоды теплого свечения мощностью 1Вт

Спаиваем их в 2 линейки.

Спаянные в линейки светодиоды

В качестве драйвера мне послужит модернизированный балласт энергосберегающей лампы. О подробностях этой переделки читайте в статье «Простой драйвер светодиода от сети 220В».

Драйвер, сделанный из балласта энергосберегающей лампы

Теоретически, мои светодиоды рассчитаны на ток до 350мА при падении напряжения 3В. Но это дешевые NoName светодиоды и я совсем не питаю иллюзий – думаю, реальный рабочий ток не должен превышать половину, т. е. 150мА. К тому же из 20 диодов один оказался сюрпризный (начинал моргать после разогрева). Я решил использовать 2 линейки по 9 светодиодов, соединенные параллельно. Мой «драйвер» настроен так, что будет выдавать примерно 220мА на две линейки – по 110мА на каждую. Получим примерно 6-7Вт света, будет очень экономично и для настольного светильника вполне достаточно.

Светодиоды, даже потребляя всего треть своего максимального тока, греются весьма существенно. Металлический корпус светильника будет весьма кстати. У меня в хозяйстве обнаружился алюминиевый уголок 25*25мм. Соорудим из него коробку 200*50*25мм.

Из этого добра будет собран корпус светильника

Отрезаем куски уголка и с помощью пленочного двухстороннего скотча собираем коробку.

Собранная коробка — корпус светильника

К сожалению, двухсторонний скотч не может заменить полноценное соединение (шурупами, например). Но для временного монтажа или чтобы ничего никуда не разъезжалось – пользоваться им очень удобно.

Получившуюся коробку нужно очень тщательно обработать напильников и мелкой наждачной бумагой – убираем все заусеницы и крупные царапины.

Далее берем вот такое чудо:

Самоклеющаяся пленка — ей будет обтянут корпус светильника

Это зеркальная серебристая и матовая темно-зеленая самоклеящиеся пленки. Пленки очень качественные и с могучим клеем. Ими будет обтянута моя коробка. Получится красиво, плюс, можно будет обойтись без шурупов и всего такого.

На металле не должно быть царапин и неровностей – они проступят через пленку. Перед поклейкой очистите поверхности от пыли и обезжирьте, например, изопропиловым спиртом. Заклеиваем зеркальной пленкой поверхность, где будут светодиоды, и торцевые грани. Получится как-то так.

Корпус светильника обтянут зеркальной пленкой

Чтобы получился настольный светильник, источник света нужно поднять и закрепить над столом. Для этих целей приспособим бесхозную штангу от минигравера. На ее вершине имеется отогнутый в сторону крюк. Он и будет удерживать коробку.

Для этого понадобится небольшой кусок П-обрасного профиля и 2 шурупа, которые, с одной стороны, будут крепить профиль к корпусу и, с другой стороны, служить зацепом и опорой для крюка штанги.

Крепление корпуса светильника к стойке

Прицеливаемся, размечаем и сверлим отверстия, но закреплять пока не будем.

Размечаем и максимально аккуратно вырезаем на пленке места под светодиоды.

Разметка и подготовка мест под светодиоды на корпусе

Светодиоды через термопасту будут передавать тепло прямо в алюминиевый корпус. Линейки светодиодов будут крепиться поперечными стяжками и, там где нужно, суперклеем.

Сверлим отверстия под стяжки и провода питания.

Корпус с подготовленными местами для светодиодов и отверстия для крепежа и проводов питания

Щедро смазав посадочные места термопастой, сажаем линейки светодиодов. Закрепляем их стяжками. В нужных местах используем суперклей.

Светодиоды уже закреплены на корпусе светильника

Внутрь коробки устанавливаем драйвер, выводим и подпаиваем провода питания.

Корпус светильника — что у него будет внутри

Электрические детали сажаются на толстый скотч, дополнительно фиксируются клеем.

Почти все готово. Сверху коробку можно закрыть подходящей пластиковой крышкой. Теперь берем темно-зеленую пленку и затягиваем боковые грани и крышку. Закрепляем и декорируем профиль крепления к штанге.

Вот теперь точно все. Вот что в итоге получилось.

Собранный корпус самодельного светодиодного светильника

Настольный светодиодный светильник в полный рост

Получился практичный и достаточно яркий настольный светодиодный светильник, собранный своими руками. Все предельно просто и потребовало всего несколько часов времени. И света стало больше! ��

Простая LED фитолампа для растений своими руками

Сегодня купить светодиодную фитолампу через интернет-магазины не составит труда. Это может быть лампочка с цоколем Е27 под стандартный светильник, мощный прожектор, собранный на COB-матрице или готовый фитосветильник на нескольких светодиодах. Вот только стоимость готовой продукции достойного качества слишком велика. К тому же размер и параметры стандартной подсветки не всегда отвечают требованиям растениеводов. Преодолеть данные препятствия можно, сконструировав светодиодные фитолампы для растений своими руками.

Расчёт необходимого света

Для того чтобы фитосветильник действительно ускорил рост растений, необходимо произвести корректный расчёт его параметров. Главной оптической характеристикой любого источника света является световой поток, который указывает на то, сколько световой мощности (люмен) выдаёт лампа. Его значение указывается на упаковке. В свою очередь, для растений основным показателем является освещённость, указывающая количество люмен в 1 м 2 .

Расчёт светового потока, необходимого для эффективной подсветки, производят по формуле Ф= E×S/Kи, где:

Ф – световой поток, лм;
E – требуемая освещённость, величина которой задаётся индивидуально для каждого вида растений, лк;
S – площадь, которую следует освещать, м 2 ;
Ки – коэффициент, учитывающий потери света на рассеивание.

В ламповых светильниках с плохим отражателем за счёт отсутствия строго направленного свечения значение Ки может снижать КПД светильника более чем наполовину. Светодиод имеет направленное свечение, угол распространения которого определяется линзой. В связи с этим в светодиодных светильниках отражатель не столь сильно влияет на эффективность осветительной системы в целом, а Ки достигает 0,8–0,9 единиц.

И всё же подсветка рассады светодиодными лампами в домашних условиях зачастую нуждается в отражателе. Особенно это касается фитосветильников, сконструированных на основе светодиодных лент, где отражатель помогает сконцентрировать максимальное количество света на полезной площади.

Не стоит забывать о мощности светодиодного светильника и угле половинной яркости, часто именуемом как угол рассеивания. Иногда, даже правильно собранный фитосветильник оказывается неэффективным. Излишняя удалённость приводит к потерям световой мощности (закон обратных квадратов), а маленький угол рассеивания – к недосветам по краям.

Светодиоды испускают тепло в противоположную сторону относительно излучаемого светового потока. Поэтому их можно максимально приблизить к растениям, оставляя в запасе всего несколько сантиметров.

Как сделать фитолампу и что для этого понадобится?

Для изготовления фитолампы своими руками понадобятся:

  • светодиоды со специальным спектром излучения;
  • источник питания;
  • система охлаждения;
  • корпус;
  • вспомогательный материал и инструмент.

Чипы синих, красных и пурпурных фитосветодиодов встречаются в разных модификациях: в виде дискретных SMD-элементов или COB-матриц. Все они пригодны для изготовления светильника своими руками. Проще всего делать подсветку из готовой светодиодной ленты для растений, разрезав её на несколько отрезков. Сложнее – из отдельных SMD чипов или COB-матриц, для которых потребуется правильный расчёт радиатора.

Источник питания для светодиодов и матриц представляет собой драйвер со стабилизированным постоянным током на выходе, а для светодиодных лент – это источник напряжения +12В соответствующей мощности.

Пассивная система охлаждения является обязательным элементом светильника для растений. Она отвечает за соответствие оптических характеристик излучающих диодов в течение всего срока службы. О форме, размерах и материалах для изготовления радиатора рассказано в отдельной статье. В большинстве самодельных светильников радиатор одновременно является корпусом.

Кроме перечисленных светодиодов, в качестве источников света можно использовать фитодиоды, изготовленные по технологии УСКИ (универсальное сине-красное излучение). Они имеют уникальный спектр излучения, полученный за счёт особого состава люминофора. В данном случае люминофор выполняет функцию избирательного фильтра, пропуская волны преимущественно в синем, красном диапазоне, а также незначительную часть жёлтого и зелёного света. При этом синяя область имеет ширину 380–480 нм с небольшим переходом в ультрафиолет и пиком на длине волны 445 нм. Красная область намного шире, захватывает оранжевый и инфракрасный спектр, доля которых достигает 50%. Общая ширина красного излучения примерно составляет 570–770 нм с максимумом на 640–660 нм.

Благодаря расширенной спектральной характеристике, светодиоды УСКИ идеальны в конструировании ламп для растений своими руками. Светильник на их основе обеспечит растение полным циклом роста: от вегетативного развития до созревания плодов и может применяться для подсветки растений с крайне низкой долей солнечного воздействия.

Применение фитоленты

Чтобы сконструировать простой светодиодный светильник для растений, понадобится фитолента с блоком питания и недорогие детали для корпуса, в качестве которых можно использовать подручный материал. Светильник может иметь любую форму и размер, благодаря гибкости и возможности резать ленту на отрезки, кратные 5 см, а клейкое основание позволяет монтировать её на любую гладкую поверхность.

Оптимальным материалом для корпуса станет тонкая алюминиевая (в крайнем случае, жестяная) пластина, которая послужит прекрасным отводом тепла для светоизлучающих чипов ленты. В углах пластины нужно сделать крепёжные отверстия. Вся конструкция подвешивается на двух декоративных цепочках, которые цепляются за крюки-саморезы, вкрученные в стену. Переставляя звенья цепи можно регулировать высоту.

Мощная фитолампа с цоколем Е27 своими руками

Сделать эффективную и экономичную подсветку для рассады своими руками можно из нескольких светодиодных ламп, которые собирают из отдельных компонентов.

Для этого на нужно купить DIY-набор (например на Aliexpress), включающий все необходимые детали для сборки лампы, а именно:

  • пластиковый корпус и разборный металлический цоколь Е27;
  • алюминиевый радиатор с саморезами;
  • плата под smd-светодиоды;
  • линзы с углом рассеивания 90° и держатель для них.

Отдельно приобретают синие и красные smd led, драйвер подходящей мощности, легкоплавкий припой и термопасту. Сборку начинают с монтажа светодиодов на плату при помощи фена и паяльника, разогретого до температуры 280°C. После этого к плате припаивают провода от драйвера и кратковременным включением проверяют схему на работоспособность. Убедившись в свечении всех чипов, переходят к сборке корпуса.

В местах контакта платы с радиатором наносят тонкий слой термопасты и прижимают их саморезами. Над всеми светодиодами устанавливают линзы, которые фиксируют держателем с винтами. Внутри пластикового корпуса размещают драйвер, выходные провода которого припаивают к плате, а входные прижимают к центральной и боковой части цоколя.

Одна такая фитолампа способна обеспечить полноценный досвет в вечернее время нескольким комнатным цветкам или рассаде, высаженной на площади до 0,25 м 2 .

Топ 4 ошибки при самостоятельной сборке фитосветильника

Сделать светодиодную лампу для растений своими руками несложно. Но всегда есть нюансы, о которых следует помнить, начиная со стадии проектирования. Перечислим основные ошибки, которые свойственны начинающим растениеводам:

Покупка дешёвых светодиодов. Каким бы хорошим ни был светильник, если в нём установлены светодиоды низкого качества, то результирующая эффективность будет крайне низкой. У фитосветодиода есть два основных параметра – это световой поток и спектр излучения, измерить которые без специальных приборов невозможно. Этим активно пользуются китайские производители, выдавая обычные синие и красные led за высококачественный продукт. Попасться на подделку очень легко, так как продавцы привлекают потенциальных покупателей всяческими заманчивыми предложениями, скидками и акциями.

Неправильный расчёт системы охлаждения. Эта распространённая ошибка для многих радиолюбителей, в том числе собирающих своими руками светодиодные светильники. Неважно, какой тип охлаждения выбран: пассивный или активный – радиатор должен быть всегда. Тем не менее, в китайских фитолампах мощностью более 20 Вт нередко можно встретить вентилятор, установленный непосредственно на тыльную сторону платы со светодиодами. Такое решение не обеспечивает отвод тепла должным образом. Любая система охлаждения должна состоять из:

  • радиатора, способного равномерно рассеивать тепло от чипов;
  • термопасты, улучшающей контакт радиатора с подложкой;
  • блока защиты для отключения фитолампы при аварийном останове вентилятора.

Низкое качество сборки и комплектующих. С целью удешевления конструкции многие китайские фирмы используют некачественные детали при сборке светодиодных фитоламп. Не стоит ориентироваться на их изделия и пытаться что-либо скопировать. Все комплектующие должны быть надёжно скреплены между собой и иметь определённый запас прочности. Кроме этого корпус светильника не должен препятствовать естественной конвекции воздуха.

Нестабильность выходных параметров источника питания. Подать на светодиод номинальный и, главное, стабильный ток – значит гарантировать продолжительную работу всего светильника. Поэтому экономить на драйвере нельзя. Изготовить драйвер для небольшой светодиодной фитолампы для растений своими руками можно на основе LM317. При этом выходная модность драйвера должна быть в 1,2-1,5 раза больше мощности потребления светодиода.

Подводя итоги

На основании информации из разных источников, включая практические наблюдения и видеорепортажи с обзором различных фитоламп, можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день ситуация на российском рынке такова, что выгоднее сделать подсветку для растений своими руками, чем купить готовый продукт. Дешёвые фитолампы имеют много недостатков, а фитосветильники высокого качества многим не по карману. Поэтому самодельный светодиодный светильник – это золотая середина.

Как сделать LED светильник с аккумулятором своими руками: самодельная светодиодная настольная лампа для рабочего стола с регулятором яркости

Настольная светодиодная лампа очень полезна и присутствует дома практически у каждого. Люди используют LED светильники для чтения и обучения. Наиболее часто можно встретить флуоресцентные настольные лампы, но они потребляют слишком много энергии и их нужно подключать к внешнему блоку питания.

Светодиодные лампы стоят гораздо дешевле и они более энергоэффективны, но их стоимость в магазинах и интернете обычно превышает 600р. Что если сделать такую лампу своими руками? Она легко собирается из дешевых базовых элементов, сборка в домашних условиях займёт кое-какое время и позволит сэкономить, ведь стоимость деталей лампы обойдётся в 300-1000р.

Вы, возможно, уже видели инструкции по сборке ламп, но особенность этой состоит в том, что она очень дешева и её основа собирается из металлической линейки и картона, что обычно находится под рукой у большинства людей. В лампе нет дерева, пластика, акрила, поэтому вам не придётся использовать специальные инструменты для резки материалов.

Самодельный светильник питается от 4V кислотных аккумуляторов и состоит из 36 светодиодов, которые производят достаточно света для чтения в темноте. Также в схему встроен диммер, работающий на базе интегральной схемы 555 ic и с помощью него можно менять яркость, настраивая потенциометр. Лампу можно заряжать при помощи 9V адаптера.

Я написал детальное руководство как сделать светодиодный светильник своими руками и уверен, что его поймёт даже новичок.

Шаг 1: Собираем нужны части

Для создания лампы вам понадобятся детали, перечисленные в следующем списке. Цена каждой детали может сильно варьироваться в зависимости от места, в котором вы её покупаете.

  • 36x светодиодов
  • 36x транзиторов на 82 Ом
  • 2x герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея на 4v 1.5ah
  • 1x регулятор напряжения 7805
  • 1x выключатель
  • 1x красный или зеленый светодиод
  • 1x разъём-мама 3.5мм
  • 1x потенциометр 50 кОм
  • 1x кнопка на потенциометр
  • 1x таймер 555 ic
  • 2x 1n4001 или аналогичные диоды
  • 1x 8-пиновый сокет DIP IC
  • 2x резистора 1 кОм
  • 1x резистор 330 Ом
  • 2x керамический конденсатор 0. 1 uf
  • 1x TIP 31c или другой npn транзистор
  • Макетная плата
  • Кабель «радуга»
  • Паяльник
  • Провода
  • Вытяжка для дыма
  • Ножницы
  • Картонная коробка
  • Стальная линейка на 30 см
  • Скотч (изолента)
  • Листы черной и белой бумаги
  • Самоклейка

Шаг 2: Собираем батарею

Источник питания для нашей лампы должен быть больше, чем на 5V. Если напряжение будет менее 5V, то мы не добьёмся максимальной яркости от светодиодов. Таким образом, вы должны использовать батареи на 6 и более вольт, но напряжение не должно превышать 12V, иначе регулятор напряжения перегреется. Я купил батареи на 4V, так как они были самыми дешевыми и общее их напряжение в 8V позволит производить достаточно энергии для питания лампы.

Свинцово-кислотные аккумуляторные батарейки были выбраны для удешевления проекта. Их особенность состоит в том, что их можно подключит напрямую к адаптеру питания, и они не нуждаются в дополнительных переходниках. Использование литий-ионных или никель-кадмиевых, алкалиновых и других типов батареек сделают этот проект значительно более дорогим, но при этом такие батареи будут работать дольше.

Для сборки батарей скрепите их двусторонним скотчем и соедините последовательно, что значит соедините положительную клемму одной батареи с отрицательной клеммой другой батареи. Затем припаяйте по проводу к оставшимся свободным клеммам. Соединение батарей в последовательную цепь увеличит их напряжение (общий вольтаж будет равен сумме напряжений каждой батареи), в то время как параллельное соединение увеличит время их работы или силу тока. Спаивайте клеммы батарей быстро, так как перегрев может вывести их из строя.

Шаг 3: Подготавливаем линейку

Согните линейку руками или плоскогубцами как показано на фотографии, а затем покройте её бумагой черного цвета. Линейка нужна для поддержки светодиодов. Причина, по которой я использовал линейку — её дешевизна, гибкость и доступность.

Шаг 4: Подготавливаем плату

Покройте плату белой бумагой. Так как вся плата теперь покрыта бумагой, то для проделывания в ней отверстий приготовьте иглу.

Шаг 5: Припаиваем светодиоды

Так как источник питания на выходе имеет 5V, а светодиодам нужно 3.6V, то их нельзя подключать последовательно. Если соединить их параллельно, то им всё равно нужно будет 3.6V, и если подать на них 5V, то они повредятся. Чтобы избежать этой проблемы, мы добавим в цепь для каждого светодиода резистор. Формула для расчёта значений резистора такая:

Значение резистора (в Омах)= (напряжения блока питания — напряжение источника) / сила тока, необходимая каждому светодиоду (в амперах)

= 5 — 3.6 / 0.02 (20 миллиампер = 0.02 A)
= 1.4 / 0.02
= 70 Ом

Так как 70 Ом — это нестандартное значение, то нам понадобится резистор на 68 или 82 Ом.

При припаивании светодиодов ссылайтесь на приложенную схему.

Шаг 6: Припаиваем светодиоды (шаг 2)

После того, как вы припаяли все светодиоды, последовательно соедините все наборы светодиодов. Затем просто соедините два длинных конца провода с положительной и отрицательной дорожкой.

Шаг 7: Отрежьте лишнюю часть платы

Отрежьте лишнюю часть макетной платы. У вас должна получиться квадратная форма с перпендикулярным выступом, который скрепляется с линейкой. Не выбрасывайте остатки платы, так как они пригодятся для сборки электросхемы диммера.

Шаг 8: Подготавливаем потенциометр

Причина, по которой этот шаг идёт первым кроется в том, что он будет нужен для прототипирования схемы следующего шага. Припаяйте к потенциометру два диода, а затем два провода, как показано на картинке — один к среднему пину, а второй к точке, где соединяются два диода.

Шаг 9: Прототипирование схемы (опционально)

Этот шаг не обязателен и описан для тех людей, кто считает, что сборка схемы сразу на плате не является хорошей идеей. Так что можете собрать приложенную схему на плате прототипирования, подключить 5V источник питания и покрутите потенциометр. На приложенных фотографиях показана работа светильника на 5% и 95% (наименьшая и наибольшая яркость).

Шаг 10: Паяем схему диммера

555 может работать максимум на 200mA, поэтому соединение всех диодов напрямую с выходом перегреет его. Я доработал схему и добавил в неё транзистор tip31c, что позволило безопасно подключить диоды.

Спаяйте всё согласно приложенной схеме. Не припаивайте интегральную схему напрямую, так как её перегрев может повредить устройство — используйте сокет.

Шаг 11: Приклеиваем линейку

При помощи горячего клея или клейкой ленты, приклейте линейку к центру задней части коробки.

Шаг 12: Приклейте плату

Приклейте печатную плату к линейке согласно приложенной фотографии.

Шаг 13: Присоедините батарею

Двусторонним скотчем приклейте батарею к коробке. Убедитесь, что коробку легко закрыть и в ней остается достаточно места.

Шаг 14: Присоединяем выключатель

Выключатель нужен для включения и выключения лампы. Соедините его согласно приложенной схеме.

Шаг 15: Присоединяем потенциометр

Средний пин потенциометра соединяется с пином 2 интегральной схемы, а пин, соединённый с диодом потенциометра соединяется с пином 7 интегральной схемы.

Шаг 16: Подключаем светодиоды

Сделайте отверстие на задней стенке коробки и пропустите в неё провода от светодиодов. Затем соедините положительный провод светодиодов с пином 8 интегральной схемы, а отрицательный провод с коллектором транзистора.

Шаг 17: Подключаем разъём адаптера

Диод соединяется с разъёмом адаптера, поэтому светодиод индикации зарядки горит только во время подключения адаптера, но не горит во время работы лампы. Соедините разъём адаптера с положительной и отрицательной клеммами батареи.

Шаг 18: Присоединяем светодиод индикации зарядки

Соедините светодиод индикации зарядки напрямую с разъемом адаптера и резистором на 330 Ом, подключенным последовательно.

Шаг 19: Приклейте схему

Когда вы всё подключите, приклейте электросхему поверх батареи. Убедитесь, что в коробке еще есть свободное пространство.

Шаг 20: Делаем отверстия

Проделайте в коробке в выбранных вами местах 4 отверстия. Они нужны для установки выключателя, потенциометра, разъёма адаптера и светодиода индикации зарядки. Я разместил выключатель и потенциометр на передней стенке коробки. Для проделывания отверстия подойдёт обыкновенный карандаш.

Шаг 21: Устанавливаем всё в коробку

Следуя приложенным фотографиям, установите все компоненты в коробку.

Шаг 22: Добавляем кнопку

При помощи клея прикрепите к потенциометру кнопку.

Шаг 23: Заклеиваем коробку

Перепроверьте все соединения и при необходимости перепаяйте, а затем заклейте коробку

Шаг 24: Добавляем чёрную крышку

Возьмите кусок картона по размеру чуть больший, чем плата с диодами. Покройте одну сторону картона черной бумагой, а другую — белой. Приклейте картон на плату диодов, черной стороной вперёд.

Шаг 25: Завершающие штрихи

Финальным штрихом при завершении лампы будет нанесение черных полос на края коробки. Комбинация черного и белого цвета придаст лампе опрятный вид.

Отрежьте полосы черного цвета шириной примерно 2 см и проклейте грани коробки.

Шаг 26: Готово!

Чтобы зарядить лампу, просто подключите её к любому адаптеру питания на 9V, светодиод на боку загорится, обозначая, что зарядка началась.

Для получения лучших результатов вы можете смело изменять светодиодную настольную лампу для рабочего стола:

  • Увеличьте или уменьшите количество светодиодов. Увеличение количества светодиодов уменьшит время работы батареи между зарядками, а уменьшение количества светодиодов уменьшит яркость лампы.
  • Вы можете использовать другие светодиоды, например на 1 или 3 Ватта, 5мм светодиоды, которые фокусируют свет на одной небольшой области.
  • Используйте другие типы батарей, например литий-ионные или литий-полимерные: они сделают лампу легче.
  • Пристройте к лампе линзу для фокусировки света на столе, как это делается у магазинных ламп.
  • Покрасьте лампу в свои цвета.
  • Поменяйте дизайн лампы и используйте другие материалы для сборки её корпуса.

Описание светильников на светодиодах

Со значительным подорожанием электрической энергии потребители стали все чаще задумываться о замене стандартных источников освещения светодиодными, которые помогают значительно сократить расходы на электричество. Но еще не каждый может позволить себе приобрести достаточно дорогостоящие светильники, выполненные на светодиодах. В результате народные умельцы научились делать такие светильники самостоятельно в бытовых условиях.

Что собой представляют осветители со светодиодными элементами

Светодиоды — это электронные полупроводниковые устройства, которые излучают световой поток после прохождения через них электротока. На рынке светотехнического оборудования такие приборы освещения появились примерно 15 лет назад и сразу завоевали огромную популярность. Но были доступны не всем, так как очень дорого стоили. Сегодня цена такого светового оборудования тоже довольно высокая, но уже в разы меньше.

Сегодня такие устройства освещения представлены на рынке в широком ассортименте. Разные модели отличаются размерами, формой, мощностью, предназначением, дизайнерским оформлением, цветовыми оттенками. Отдельно можно приобрести и комплектующие для изготовления светотехнического оборудования своими руками в домашних условиях. Если придерживаться пошаговой инструкции по изготовлению светодиодного светильника для дома, то, чтобы его сделать, необязательно быть опытным радиолюбителем.

К сведению! Самые простые устройства способны работать от напряжения всего в 3—5 В (мощность стандартной батарейки). Конечно же, такой светильник годится для эксплуатации только как фонарик или для подсветки, к примеру, домашних цветов. Как же сделать более серьезную осветительную светодиодную систему?

Конструктивные особенности, принцип работы светодиодного оборудования

Перед тем как начать самостоятельно изобретать светодиодный прибор освещения, рекомендуется разобраться в его конструкции и принципе работы.

  • Диод представляет собой полупроводниковый элемент, который пропускает через себя электрический ток в одном направлении. В процессе рекомбинации электронов происходит образование энергии и излучение фотонов, в результате чего выделяется световой поток, тепло.

В светодиодном устройстве отвод тепловой энергии — это основной нюанс, на который необходимо обращать внимание при самостоятельной сборке светильника, так как повышенная температура может послужить причиной преждевременного выхода из строя самодельной конструкции. Поэтому обязательным элементом конструкции такого светотехнического устройства является радиатор охлаждения.

Самая простая конструкция радиатора представляет собой подложку, изготовленную из алюминия, непосредственно на которой размещаются светодиодные элементы. Но этого недостаточно для полноценного теплового отвода в оборудовании с более чем тремя полупроводниками. Для таких осветительных устройств предусмотрены специализированные стальные конструкции радиаторов. В бытовых устройствах им является сам корпус люстры.

Лед-изделие комплектуется не только радиатором. В его конструкцию также входят рассеиватель и отражатель светового потока, которыми вполне могут быть линза и рефлектор. Светодиодные элементы чаще всего производят в уже готовой сборке.

Важно! Чтобы осветитель не раздражал органы зрения достаточно ярким излучением света, рекомендуется дополнительно накрывать корпус изделия матовой колбой.

Сборка светодиодного осветителя своими руками

Прежде чем собирать прибор освещения, нужно проверить светодиоды на работоспособность, измерить сетевое напряжение.

Рекомендации! Чтобы защититься от поражения электротоком при настройке и в процессе эксплуатации такого оборудования, рекомендуется использовать трансформатор разделительный 220/220 В.

Также важно понимать, что в случае неверного подсоединения отдельных элементов схемы может произойти взрыв. Обычно неправильная сборка устройства заключается в некачественной спайке составляющих.

При проведении измерений падения токового напряжения светодиодного источника рекомендуется пользоваться специальным измерительным устройством — мультиметром. Чаще всего для подобных самодельных конструкций берется напряжение 12 В.

В нашем случае светодиодная конструкция рассчитана на 220 В сети переменного тока.

К сведению! Высокая светоотдача на диодах достигается при токе 20—25 мА. Дешевые элементы будут излучать неприятный световой поток голубоватого цвета, который при этом негативно влияет на органы зрения. Рекомендуется дополнительно использовать красные светодиоды (к примеру, на 10 белых 4 красных).

Схема сборки LED-светильника

Схема достаточно простая. Она была разработана для питания светодиодных элементов непосредственно от сетевого напряжения, без применения дополнительного источника питания.

Важно! Недостаток подобной схемы — все входящие в нее составляющие не изолированы от сети, соответственно, осветитель не имеет защиты от поражения электротоком. Поэтому при сборке оборудования необходимо быть предельно осторожными. Но впоследствии можно будет произвести изоляцию.

Комплектующие детали для сборки прибора

  • Для защиты электросхемы от перепадов напряжения используется резистор (сопротивление 100 Ом). Если такой отсутствует, тогда рекомендовано использовать модный диодный выпрямительный мост.
  • Для ограничения силы электрического тока, нужной для нормального функционирования светодиодных элементов, предназначен конденсатор 400 нФ. Если нужно, можно добавить еще диоды. Потребление тока в сумме не должно выходить за установленные конденсатором пределы. Важно убедиться, что применяемый конденсатор для электрической схемы рассчитан на напряжение от 350 В (данный параметр должен превышать сетевое напряжение в 1.5 раза).
  • Для обеспечения стабильного свечения без мигания светового потока используется конденсатор 10 мкФ. Напряжение данного элемента должно быть больше напряжения светодиодов, соединенных последовательно в цепи, в процессе эксплуатации.

Пошаговая инструкция по сборке основания для светодиодного осветителя

  1. Разбираем осторожно лампу или торшер, чтобы не нанести повреждение цоколю. Очищаем его, при помощи спиртосодержащего раствора обезжириваем поверхность. Особенное внимание стоит уделить зачистке отверстия (убирается лишний припой, производится обезжиривание). Эти процедуры обязательны для дальнейшей качественной пайки элементов цоколя.
  2. Вставляем в цоколь резистор (100 Ом), два конденсатора (каждый 220 нФ, 400 В).
  3. С помощью обычного паяльника припаиваем крохотный выпрямитель и диодный мост, который был приготовлен заранее. Все поверхности обрабатываем, но аккуратно, чтобы не повредить уже вмонтированные компоненты.
  4. Проводим изоляцию конструкции. Для этих целей подойдет монтажный клей из пистолета, поливинилхлоридная трубка. Но рекомендуется использовать специальное изолирующее средство, которое заполнит все пустое пространство между компонентами, при этом лучше их зафиксирует на месте.

Основание для будущего осветительного прибора готово!

После проведенных манипуляций можно приступать непосредственного к сборке самого светильника на энергосберегающих светодиодах.

Инструкция по монтажу светодиодных элементов

  1. За основание берем монтажную плату, которую можно приобрести в любом магазине радиоэлектронных товаров. Можно разобрать какой-нибудь старый электротехнический прибор, непригодный к эксплуатации (в данном случае плату нужно очистить от ненужных элементов).
  2. Важно! Предварительно каждую плату проверяем на работоспособность, чтобы наша работа была проделана не зря. Особое внимание стоит уделить светодиодным контактам, при необходимости производим их дополнительную зачистку, после чего зауживаем.
  3. Далее собираем конструктор: припаиваем четыре предварительно подготовленные платы к конденсатору, изолируем всю конструкцию специальным средством. Осуществляем проверку качественного соединения между собой отдельных диодов.
  4. Платы должны быть расположены друг от друга на одинаковом расстоянии. Это необходимо для равномерного распределения освещения в процессе работы осветительного устройства.
  5. Подпаиваем конденсатор 10 мкФ без дополнительных проводов, резистор 100 Ом (к любой плате). Производим изоляцию всех контактов.
  6. Изделие готово! Проверяем работоспособность.

Рекомендации! Светодиодные элементы излучают довольно яркий световой поток, поэтому рекомендуем накрыть самодельную лампу каким-нибудь декоративным абажуром.

Светодиодная фитолампа для растений своими руками

Предлагаем вашему вниманию решение проблемы с освещением – инструкцию по сборке фитолампы. Светодиодная фитолампа для растений своими руками – это недорогое и эффективное решение в вопросе искусственного освещения.

Сейчас в продаже есть специальные светильники для цветов и рассады, стоят они очень дорого, и не каждый садовод — любитель может позволить себе купить их. Поэтому, собрать фитолампу с необходимыми характеристиками самостоятельно, станет отличным решением.

Рассчитаем необходимое количество ламп и рассмотрим три способа сборки с разной степенью сложности.

Расчёт необходимого количества фитоламп

Прежде чем приступать к сбору фитолампы, нужно рассчитать, какое освещение и цветовой спектр Вам необходимы. Фитолампа должна иметь спектр как минимум двух цветов: красный и синий. Длина волны красного должна составлять 660 нанометров, а синего 445 нанометров. Эти значения указаны в характеристике светодиодов.

Красный цвет нужен взрослому растению, готовому к цветению и плодоношению, небольшое количество красного цвета нужно и только начинающей проклевываться рассаде.

Синий цвет отвечает за рост клеток. Растения, у которых в избытке синий спектр освещения перестают расти в длину. Можно использовать сочетание синего и фиолетового.

Зеленый и желтый цвета приносят растению пользу, хоть и не являются обязательными.

Варьировать количество этих цветов в фитолампе нужно в зависимости от цели. Точно подсчитать количество светодиодов трудно из-за разной энергии квантов, однако существует грубое соотношение цветов. Если нужно общее воздействие света на растения, то берут соотношение: 4-6 красных на 1 синий цвет. Для стимулирования роста нужно меньше красных, всего 4 и 1 синий, либо обойтись одним синими. Для плодоношения необходимо брать соотношение больше чем 6:1, либо только красные светодиоды.

На картинке представлен график зависимости активности роста растения от длины волны спектра.

Эпоксидная смола для начинающих

Чтобы рассчитать необходимое количество фитоламп, нужно воспользоваться формулой: Р=L*H*В*K/S

  • P –суммарная мощность освещения всех ламп, В
  • L – длина площади, которую надо осветить, м,
  • H – ширина площади, которую надо осветить, м,
  • B – потребность в свете для растения в люксах или взять минимальное значение 8000Лк.

Таким образом, зная мощность фитолампы (мощность указана как на светодиодах, так и на светодиодных лентах), замерив освещаемую площадь и зная потребность света для растения в люксах можно рассчитать сколько нужно ламп.

Как самому сделать фитолампу из светодиодной ленты

Наиболее простой способ сделать фитолампу своими руками – это использовать LED-ленту. В ее основе лежит гибкий материал из пластика со встроенными токопроводящими дорожками, а значит можно сделать лампу, которая будет повторять необходимые Вам контуры.

Необходимая мощность блока питания рассчитывается довольно просто. Для этого нужно узнать мощность потребления светодиодной ленты. Мощность ленты фиксирована: 4.8Вт/м, 7.2Вт/м и 14.4Вт/м. Смотрим значение на своей ленте и умножаем на метры. Таким образом, Вы легко рассчитаете мощность блока питания.

Что нам потребуется:

  • Светодиодные ленты на 12 вольт: 2 м с красными светодиодами и 30 см с синими. Фотолампа будет квадратного размера на полотне 20х20 см.
  • Жесткий лист ПВХ толщиной 2 мм, размер 20х20 см. Похож на пластик, можно купить в любом строительном магазине.
  • Коннектор питания для светодиодной ленты
  • Блок питания напряжением 12В и мощностью достаточной для запитывания нашей led ленты.

Коннектор для подключения светодиодной ленты

Существует два основных типа светодиодов: SMD 3028 и SMD 5050. Цифры 3028 и 5050 означают размер светодиода в миллиметрах, следовательно, они имеют размеры 3,0 на 2,8 мм и 5,0 на 5,0 мм соответственно.

Для примера возьмем ленту фиксированной длины — 2,6 метра, с потреблением — 4,8 В/м. Путем простых вычислений получаем необходимую мощность блока питания 12,5 В (длину светодиодной ленты в метрах умножаем на ее мощность: 2,6 м х 4,8 В/м = 12,48 В). Подбираем блок питания мощностью, не менее 13 Ватт (с запасом).

Для начала разрезаем ленты на отрезки по 20 см. Получается 10 красных лент и 3 синих. Размещаем их на листе ПВХ в следующем порядке: 3 красных, 1 синяя, 2 красных, 1 синяя, 2 красных, 1 синяя, 3 красных.

В качестве основы для фитолампы можно использовать не только лист ПВХ, но и, например, лист пластика, поликарбоната или метала.

Существуют светодиодные ленты с клеящим слоем и без. Лента с клеящим слоем — это не самый лучший вариант, потому что она может отклеиваться и придется постоянно ее подклеивать. Поэтому, независимо от того, какой тип ленты вы используете, основу led ленты будущей фитолампы обязательно приклейте на термостойкий клей.
Далее нужно спаять кусочки ленты проводами. Не забывайте соблюдать полярность! В конце подсоединяем разъем для подключения к блоку питания. Вот так должна выглядеть готовая конструкция:

Готовая фитолампа из кусков ленты

Осталось только разместить фитолампу из светодиодной ленты над растениями, подсоединить блок питания и включить его в сеть.

В видео показан альтернативный способ сборки фитолампы из светодиодной ленты. Используется лента со светодиодами 5730. В качестве крепления ленты к основе – доске используется кабельный канал.

Светодиодная фитолампа из алюминиевого профиля и светодиодов

Рассмотрим третий способ сборки LED-освещения для растений. Отличие этой лампы от предыдущих в большей мощности.

Что нам потребуется:

  • Радиатор для ламп. Например, радиаторный ребристый профиль АВМ-002.1 размерами 30 х 72 х 500 мм
  • Светодиоды мощностью 350 мА. Красные3GR-R – 3 штуки, синие3GR-B – 9 штук.
  • Специальный готовый драйвер для светодиодов. Необходимо обратить внимание на то, что силу тока драйвера нужно выбирать в соответствии с силой тока светодиодов.
  • Термоклей.
  • Медная проволока.

Количество светодиодов того или иного цвета зависит от вашей цели. Чтобы взошла рассада нужно больше синего цвета и немного красного. Для взрослых растений нужно соответственно больше красного.

Сперва нужно прикрепить к профилю из алюминия светодиоды на термоклей. Расстояние между ними 5 сантиметров.

Припаиваем все светодиоды последовательно при помощи медной проволоки. Не забывайте соблюдать полярность.

Соединяем сеть светодиодов с драйвером как показано на схеме:

Лампа готова. Осталось закрепить ее над растениями. Используйте для этого крючки, либо любой другой подходящий крепежный материал.

Закрепите крючки в нужном месте, просверлите отверстия в металлическом профиле и повесьте лампу на стальном тросе.

Светильник для растений из светодиодов своими руками

Так же, как и в двух предыдущих вариантах искусственного освещения для рассады, тут тоже будут использоваться светодиоды. Однако этот светильник более мощный и подходит для освещения больших площадей, например, в теплице.

Что нам потребуется:

  • Светодиоды: красные светодиоды FRM-R1 — 5 шт., синие светодиоды FRM-B1 — 5 шт.
  • Алюминиевый радиатор.
  • Драйвер RLD
  • Радиатор
  • Провод электрический.
  • Паяльник.
  • Припой для паяния.
  • Флюс для пайки.
  • Токопроводящий скотч.
  • Клей теплопроводящий.

Перед началом работы рекомендуется проверить светодиоды с помощью мультиметра, чтобы исключить неработающие элементы.

Приклеиваем диоды на теплопроводящий клей. Цвета должны чередоваться. Для изоляции используем слой из токопроводящего скотча. После того как все светодиоды приклеены, нужно их спаять между собой с помощью провода.

Плюс одного элемента соединяется с минусом следующего.

Как только цепь спаяна, нужно подключить драйвер. Не забываем для начала рассчитать его мощность. Она равна сумме мощностей всех элементов цепи. Также необходимо поместить драйвер в пластиковый корпус, чтобы защитить его от влажности. Все провода изолируйте изолентой. Лампа готова, и вы можете ее повесить.

На видео показана готовая конструкция фитолампы и объяснён принцип ее сбора. Лампа состоит из 56 светодиодов: 41 красных, 9 синих, 6 имеют полный спектр, питание от 2х драйверов, дополнительно встроен вентилятор.

Подводя итоги

Из трех приведенных способов самый простой и недорогой – это лампа из светодиодной ленты. Ее сможет с легкостью собрать даже человек, никогда не имевший ничего общего с электроникой. Несомненным плюсом самодельных фитоламп является не только дешевизна по сравнению с готовыми светильниками, но и свобода в выборе его формы, количестве светодиодов и соотношении цветов. А это залог хорошего урожая или просто великолепных цветов у Вас на подоконнике.

Сделать освещение своими руками проще, чем когда-либо

Работа со светодиодным освещением не должна быть сложной. Вы, вероятно, подумали о крутой идее освещения, которую не пытались реализовать в прошлом. Почему нет? Я считаю, что большинство людей, таких как вы, считают, что они недостаточно образованы или недостаточно квалифицированы, чтобы самостоятельно создать идею светодиодного освещения.

Что ж, у меня для вас новости . Стой, оставь эту мысль «но я не могу». В этом посте я покажу вам, насколько легко можно настроить светодиодное освещение с помощью правильных продуктов!

Что нужно для создания светодиодной лампы

Когда-нибудь хотели построить светодиодную лампу? Теперь вы можете использовать всего 2 части!

С ростом популярности светодиодного освещения многие исследовали и связывались со мной, спрашивая, как создать небольшие светодиодные фонари, светодиодные лампы, светодиодные панельные светильники, даунлайты… вы называете это. Это положит начало обсуждению различных компонентов, необходимых для завершения настройки светодиода:

  • Светодиоды для устройств поверхностного монтажа (SMD) или светодиодные модули
  • Драйверы постоянного тока
  • Источники питания переменного / постоянного тока
  • Радиаторы

Этот список по понятным причинам может запутать новичка и сделать этот крутой световой проект головной болью. Прежде чем бросать проект в стопку «Сохранить на потом / Кто-то еще», вы должны знать, что есть способ использовать все эти компоненты для одного простого источника света.Двигателям светодиодных фонарей нужен только источник питания и немного воображения, чтобы создавать светодиодные фонари как для малых, так и для крупных приложений.

Удобные светодиоды — «Светодиодные двигатели»

Что такое двигатель светодиодного освещения? Это светодиодный эквивалент обычной лампы. Световой двигатель обычно состоит из светоизлучающего диода (СИД), установленного на печатной плате с электрическими и механическими креплениями, что означает, что он готов к установке в светильник.

Наши светодиодные двигатели разработаны с учетом перечисленных выше компонентов и объединения их в единый корпус.Это устраняет барьеры для входа для людей, таких же, как и вы, которые хотят разработать систему светодиодного освещения, не лезя через голову. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Посмотрите, как мы разработали эти светодиодные фонари.

Проектирование светодиодных ламп «все в одном»

После множества звонков и запросов здесь, в LEDSupply, я понял, что нам нужно больше светодиодных источников света, которые могли бы использовать постоянный вход 12-24 В постоянного тока и загораться. Гибкие светодиодные ленты отлично подходят для такого использования, но иногда требуется более компактный, прямой и качественный свет.

Я начал сотрудничать с LuxDrive, чтобы создать светодиодный светильник, который работал бы таким образом. В нашем сотрудничестве я хотел, чтобы наши новые продукты имели 4 основные функции.

Бортовые драйверы

При работе со светодиодами SMD требуется драйвер постоянного тока или токоограничивающий резистор. Электрические свойства светодиодных фонарей меняются по мере их нагрева, водитель будет следить за тем, чтобы светодиод оставался на безопасном токе, вместо того, чтобы потреблять слишком много и в конечном итоге выгорать.

Вместо использования внешнего драйвера, целью было встроить небольшие встроенные драйверы на плату светодиодов. Эти небольшие драйверы действуют как переменные резисторы на плате, поэтому вы можете вводить постоянное напряжение постоянного тока (например, 12 вольт), и устройства будут ограничивать ток, разрешенный для протекания через плату.

Это поможет вам в трех основных направлениях:

  1. Встроенные драйверы означают, что нет необходимости во внешнем драйвере, который может стоить около 10-15 долларов.
  2. Встроенные драйверы намного меньше, что делает установку более компактной и дискретной.
  3. Снимает напряжение, связанное с согласованием драйвера со светодиодной схемой.

Радиатор не требуется

Светодиоды с радиатором — еще одна область, которая сбивает с толку, когда вы начинаете работать со светодиодным освещением. Светодиоды обычно имеют большое количество энергии, протекающей через очень небольшой источник, что способствует накоплению тепла. Радиатор необходим для рассеивания тепла, отводя его от светодиода, чтобы избежать необратимого повреждения.

Радиатор — всегда хорошая идея, но цель заключалась в создании небольших светодиодных фонарей, которым не требовалось ничего, кроме источника питания. Радиаторы имеют тенденцию быть громоздкими и значительно увеличивают размер вашей установки. Когда LuxDrive разработал светодиодную плату, мы проверили температуру и убедились, что эти светодиодные двигатели могут работать без какого-либо радиатора.

Простое подключение светодиодов

«Как мне соединить несколько светодиодов вместе?» Это частый вопрос, который я задаю каждый день. Есть способы подключения светодиодных ламп SMD к последовательным или параллельным цепям.Эти две разные схемы подключения будут очень отличаться друг от друга в электронном виде.

Нашей целью было создать светодиод, который можно было бы просто соединить гирляндой. Это упрощает процесс подключения, так как все, о чем вам нужно беспокоиться, — это мощность и убедиться, что ваш источник питания будет обеспечивать достаточную мощность для системы.

Качественный световой поток по доступной цене

Наконец, очень важно было иметь эффективный и яркий светодиод, который позволил бы сделать светодиодный световой двигатель доступным по цене.Этот последний шаг занял больше всего времени, так как нам нужно было найти диод, который был бы достаточно эффективным, чтобы выдавать яркий свет, не подавляя при этом систему.

Большая часть ассортимента LEDSupply — это высокомощные светодиоды, такие как семейство Cree XP и светодиоды Luxeon Rebel. Эти светодиоды излучают много света, но также не подходят для желаемого продукта, потому что:

  1. Слишком большая мощность (нагрев) — светодиоды высокой мощности работают при более высоких токах возбуждения от 350 мА и выше. Для высокого тока требуются драйверы большего размера, из-за чего светодиодный модуль слишком сильно нагревается и требуется светодиодный радиатор.
  2. Высокая стоимость — светодиоды высокой мощности стоят дороже и требуют дорогих деталей для создания полного двигателя светодиодного освещения. Это сделает цену слишком высокой, особенно для тех, кто хочет использовать несколько источников света.

Заключение: использование светодиодов средней мощности

О сверхмощных светодиодах не может быть и речи из-за более высокого тока, приводящего к слишком большому нагреву и общей стоимости. Это привело нас к поиску более доступного светодиода с низким током. Наш поиск привел нас к светодиодам средней мощности.

Светодиоды средней мощности работают при более низких токах возбуждения: максимум 180 мА по сравнению с максимумом 1000 + мА для диодов большой мощности. Светодиоды тоже примерно в 10 раз дешевле! Светодиоды средней мощности не такие яркие, но их низкая мощность и стоимость позволили добавить несколько диодов на плату, чтобы сделать их сопоставимыми с выходной мощностью светодиодов высокой мощности.

Nichia 757 — светодиод, чтобы все произошло

Nichia 757 — самый привлекательный светодиод средней мощности. Светоотдача была выдающейся, учитывая цену и ограничения низкой мощности.LuxDrive приступил к тестированию диодов средней мощности, построенных на печатных платах со встроенными драйверами.

Тестирование дало положительные результаты, которые успешно достигли всех поставленных целей. Это привело к появлению двух новаторских продуктов для LEDSupply. Приведенные ниже светодиодные двигатели обладают всеми четырьмя необходимыми нам характеристиками. Они помогают создать удобный для пользователя светодиод: встроенные драйверы, не требуется радиатор, легко подключаемый и качественный световой поток.

The DynaSquare

DynaSquare — это дискретная светодиодная лампа на 12 В, чрезвычайно простая в использовании.Квадратная печатная плата размером 1 дюйм содержит 3 светодиода средней мощности Nichia 757. Использование нескольких диодов средней мощности увеличивает световой поток до 150 люмен и , что сравнимо со светоотдачей мощного светодиода 1-Up. DynaSquare идеально подходит для ламп и светильников, а также для светодиодных панелей и освещения дисплеев.

DynaSquare предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K. Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Пожалуй, наиболее интересными вариантами являются Horticulture 3000K и 5000K DynaSquares.В DynaSquare для садоводства используется матрица с очень широким спектром действия, идеально подходящая для выращивания растений. Не забудьте проверить этот индикатор для небольших приложений для выращивания.

Соединение нескольких светодиодов вместе — создайте свою собственную схему!

DynaSquare спроектирован так, чтобы обеспечить простое соединение между платами. Квадратная плата имеет контактные площадки с каждой из четырех сторон. Это позволяет подавать питание на одну сторону DynaSquare, а затем последовательно подключать несколько светодиодов к любой из трех сторон, как показано ниже.Это обеспечивает гибкость перемещения плат в любом месте, где это необходимо для вашего приложения. Пожалуйста, свяжитесь с нами в LEDSupply, прежде чем объединить более 20 DynaSquares вместе.

DynaSquare можно подключить параллельно к источнику питания, как показано ниже. Параллельно нет ограничений на количество подключенных к одному источнику питания.

Мощность

DynaSquare обычно питается от 12 В, но может принимать 11-15 В постоянного тока. Это позволяет вам питаться от простого источника переменного / постоянного тока или даже от батареи! Один DynaSquare работает на 1.5 Вт. С выходной мощностью 150 люмен это высокоэффективный светодиод мощностью около 100 люмен на ватт!

Чтобы найти источник питания, просто убедитесь, что ваша мощность покрыта. Для одного DynaSquare это будет легко. Если вы подключаете несколько светодиодов, последовательно или параллельно, убедитесь, что мощность вашего источника питания соответствует требованиям. (1,5 Вт на используемый DynaSquare)

Затемнение

DynaSquare имеет ШИМ диммирование. Это работает с нашим беспроводным диммером PWM или может работать с другими выходными сигналами PWM, просто посмотрите лист данных здесь.

The Duo — Светодиодная лента высокой яркости

DUO — это светодиодная лента на 24 В, которая является самой яркой светодиодной лентой на нашем сайте с яркостью более 100 люмен на ватт! Duo использует новейшую технологию в светодиодах средней мощности, размещая 48 диодов Nichia 757 на 12-дюймовой жесткой полосе. Двухрядная светодиодная лента излучает 870 люмен на фут при высокой плотности светодиода, поэтому свет выходит равномерно и качественно.

Светодиодная лента DUO предлагается в белом цвете с CCT от 2700K до 6500K.Доступны цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Возможно, наиболее интересными вариантами являются полосы Horticulture 3000K и 5000K. В вариантах для садоводства используются диоды Nichia 757 с очень широким спектром выходного сигнала. Этот широкий спектр идеален для выращивания растений, и это идеальный свет для выращивания рассады и выращивания растений в помещении.

Модульная конструкция

Duo выпускается в виде 12 дюймов в длину и 0,95 дюйма в ширину. Модульная конструкция полосы позволяет разрезать ее на более мелкие части.Через каждые 3 дюйма есть черная пунктирная линия, которую можно разрезать, чтобы из одного куска сделать несколько светодиодных двигателей.

При самостоятельном разрезании полосы старайтесь разрезать по пунктирной линии. Обычно лучше всего подходят прочные ножницы, кусачки для бумаги или большие кусачки. Если вы хотите предоставить нам разрезание, мы предлагаем полосу в 3, 6 и 9 дюймов в дополнение к стандартной 12-дюймовой полосе.

Подключение светодиодных лент

Duo сконструирован так, что несколько полосок можно соединять в гирляндную цепочку.Количество светодиодных лент, соединенных гирляндой, не должно превышать 8 полных 12-дюймовых плат. Другими словами, не соединяйте вместе полоски длиной более 8 футов.

Мощность

Duo принимает входное напряжение 24 В, которое может поступать от источника переменного / постоянного тока или аккумуляторной батареи. 12-дюймовая деталь — это 7,68 Вт (1,92 Вт на 3-дюймовую деталь). При такой мощности полоса будет выдавать 870 люмен… это 113 люмен / ватт! Эта полоса высокой яркости обеспечивает наивысшую эффективность (люмен / ватт) из всей линейки ламп LEDSupply Strip.

При поиске источника питания убедитесь, что он выдает 24 В постоянного тока, и убедитесь, что учитывается общая мощность.

Профессиональный монтаж

С алюминиевым каналом для светодиодных лент эти ленты превращаются в готовый светильник. У нас есть полосовая дорожка шириной 1 дюйм в квадратном или скошенном стиле, которая идеально сочетается с полосой DUO. Каждая дорожка оснащена матовой поликарбонатной линзой для защиты полос и равномерного распределения света. Посмотрите их здесь.

В заключение

С этими двумя новыми продуктами вы можете увидеть, насколько простой может быть установка светодиодов.Просто найдите источник 12 или 24 В и приступайте к реализации той крутой идеи освещения, которую вы так долго откладывали. Если вам нужна моя помощь, позвоните в LEDSupply или напишите по адресу [email protected] com.

Как всегда, присылайте нам свои творения с этими продуктами. Нам всегда нравится видеть, что делают наши читатели, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодного освещения!

DIY Акриловая и деревянная светодиодная лампа, меняющая цвет

Сегодняшний проект Creativity Hero — это светодиодная лампа из дерева и акрила, меняющая цвет.Сочетание дерева, акрила и света идеально сочетается с материалами, дополняющими друг друга.

Я думаю, получилось замечательно!

Посмотрите мое видео на YouTube о том, как я сделал эту светодиодную лампу:

Вот материалы, которые я использовал:

Типы инструментов, которые я использовал:

Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

А теперь приступим.

Связано: DIY Интерактивный светодиодный журнальный столик

Шаг 1: Обрезка дерева и акрила по размеру.

Прежде всего, я начал с настройки настольной пилы, установив салазки для поперечной резки и отрегулировав стопорный блок и лезвие, чтобы иметь возможность делать все пропилы.

Для этого проекта я использовал древесину бука толщиной 20 мм и акрил толщиной 5 мм. Основание светильника 16 на 9 см, а значит, все разрезы повторяются.

Только один кусок акрила должен быть больше, примерно 28 на 14 см, который будет размещен вертикально на верхней части основания.Во время резки акрила я заметил, что, когда я режу медленнее, акрил начал плавиться, поэтому мне нужно было двигать салазки быстрее, чтобы получить красивые и чистые разрезы.

Шаг 2: Подготовка акриловой поверхности к гравировке.

После того, как я сделал все разрезы, я перешел к большему куску акрила, который останется на верхней части лампы.

Я положил его на лист бумаги, обвел карандашом контуры и вырезал по линиям. Затем я взял линейку и нарисовал несколько линий.

В результате я хотел получить узор, состоящий из полос одинаковой ширины, но разной длины.

Я сделал все надрезы и получил красивый узор, который перенесу на акрил.

Чтобы прикрепить бумагу к акрилу, я снял защитную пленку с одной стороны и скотчем закрепил ее на месте.

Сколько стоит сделать стол из эпоксидной смолы своими руками

Со стороны, которую я собираюсь гравировать, я не снимал защитную пленку, потому что акрил легко царапается.

Шаг 3: Гравировка акрила с помощью вращающегося инструмента Dremel.

Гравировка на акриле — это техника, которую я попробую впервые, поэтому я выбрала этот простой узор, который поможет мне добиться современного и чистого дизайна лампы.

Для гравировки на акриле я решил использовать свой новый ротационный инструмент Dremel. Я выиграл этот многофункциональный инструмент в качестве главного приза на конкурсе Instructables Workshop Hacks Challenge.

В комплект входит так много аксессуаров и насадок, которые можно использовать в любом проекте, что отлично подходит для производителей и домашних мастеров.

Для этого проекта я прикрепил удлинитель гибкого вала и вставил насадку для гравировки, которая делает гравировку намного проще и точнее.

Теперь я готов начать. Металлическая линейка может очень помочь в построении идеально прямых линий, я настоятельно рекомендую использовать ее для этой цели.

Когда я закончу гравировку, я могу сделать все дополнительные пропилы копировальной пилой. Все разрезы нужно делать под прямым углом, поэтому здесь нужно быть осторожным.

На этом я закончил с большей акриловой частью, так что могу перейти к основе.

Шаг 4: Проделываем отверстия в середине основания лампы для светодиодов.

Я отметил центральные точки этих кусков дерева и акрила, которые будут помещены в середину основы.

Отверстия для светодиодов я проделал с помощью коронки диаметром 35 мм, которую я прикрепил к сверлу.

Деревянный лом под ним — отличный способ защитить поверхность стола от повреждений.

Связанный: Как построить деревянную настольную лампу | Сделай сам Проект

Шаг 5: Делаем прорезь в верхней части основания для гравированной акриловой детали.

В верхней части цоколя лампы мне нужно сделать отверстие, достаточно большое, чтобы в него поместилась гравированная акриловая деталь. Расположив акрил вертикально посередине, я обрисовала его контур карандашом. Итак, я просверлил столько отверстий, сколько нужно внутри контура, а затем удалил лишнее с помощью рашпиля.

будут размещены прямо под акрилом, поэтому мне нужно освободить для них место, вырезав канавку шириной около 10 мм и глубиной 4 мм.

Шаг 6: Работа с нижней частью лампы.

Контроллер светодиодов я помещу в основание основания. Несмотря на то, что он довольно большой, я должен найти способ вставить его в нижнюю часть.

Вместо того, чтобы крепить его несколькими винтами, я прикреплю его только горячим клеем, поэтому я вырезаю эти монтажные отверстия, чтобы расплющить коробку.

В этой деревянной детали мне нужно сделать большое отверстие для контроллера. Чтобы сделать отверстие, я просверлил отверстие сверлом 12 мм, а затем вставил в отверстие копировальную пилу, чтобы сделать разрез.С помощью рашпиля я внесла некоторые коррективы.

Теперь я просверливаю 2 отверстия на задней стороне дна, одно большее для адаптера, а другое меньшее для инфракрасного приемника.

Шаг 7: Обрезка светодиодной ленты.

В цоколь лампы помещается светодиодная лента длиной 50 см, поэтому я аккуратно разрезаю ножницами по обозначенным линиям между медными пластинами.

Последний шаг перед сборкой всех частей — это удаление защитной пленки с акрила.

Шаг 8: Сборка лампы.

Чтобы собрать лампу, я начал сверху и вклеил светодиоды в паз, который я предварительно проделал эпоксидной смолой.

Затем продолжил приклеивать другие части эпоксидной смолой, чтобы не повредить светодиоды. Эпоксидная смола — один из лучших клеев для приклеивания акрила к дереву, и я очень рекомендую его.

Собрав все части вместе, зажимаю и дожидаюсь полного высыхания.

Шаг 9: Шлифование и нанесение финишного покрытия на основу.

Я временно вставил светодиоды в отверстие, закрыв их малярным скотчем, чтобы можно было шлифовать основание.

Затем я слегка отшлифовал всю основу, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

После этого я могу нанести прозрачную отделку, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Шаг 10: Установка светильников.

А теперь перейдем к установке контроллера.

Так как кабель на контроллере немного длинный, мне нужно его отрезать. Я отрезал половину его длины и удалил примерно 1 см внешней изоляции. Он состоит из 4 проводов, 1 общего положительного и 3 отрицательных проводов для каждого из 3 каналов.

Я оголил концы проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов, а затем припаял их на медные контактные площадки светодиодной ленты. Здесь вы можете заметить, что, хотя цвета проводов в порядке, они не соответствуют буквам на медных контактных площадках.Зеленый провод я припаиваю к R, а красный провод к G.

Чтобы проверить, правильно ли они работают, я подключил к контроллеру адаптер 12 В.

Все отлично работает, так что могу приклеить контроллер к нижней части основания горячим клеем.

Поэтому я аккуратно разместил светодиоды внутри цоколя. Затем вставил ИК-приемник в отверстие и, наконец, закрепил контроллер на месте, приклеив его горячим клеем.

Чтобы дно не царапало поверхность стола, я вырезаю из войлока квадраты вместо ножек.2 квадрата в каждом углу обеспечат достаточно места для контроллера.

Связанный: Как создать 3D-световой короб для вырезки из бумаги | Сделай сам Проект

Шаг 12: Закрепите выгравированный акриловый кусок в прорези наверху.

Наконец, я снял защитную пленку с гравированной акриловой детали и закрепил ее эпоксидной смолой в гнезде.

С помощью прямоугольной линейки проверяю правильность ее положения и оставляю сохнуть.

Это означает, что светодиодная лампа в комплекте.

Теперь я могу включить его и насладиться этой удивительной лампой, меняющей цвет.

Он очень простой и современный, и я думаю, он станет прекрасным акцентом в гостиной.

Это был действительно интересный и увлекательный процесс создания такой лампы. Я надеюсь тебе понравится. Если вам нравится, поделитесь и подпишитесь на мой канал YouTube.

Создание собственных светодиодных светильников

Мы все любим возиться и вносить изменения в оборудование, которое мы покупаем, но это далеко не создание чего-либо с нуля.Вы бы попытались сделать свои собственные светодиодные фонари? Лично я бы не стал, но это, вероятно, потому, что я не любитель DIY, а некоторые люди.

Когда мой хороший друг Джефф Кук пригласил меня проверить его самодельные светодиодные фонари, я, конечно, был настроен скептически. Зачем вам создавать свои собственные, когда на рынке так много доступных светодиодных светильников? Я задал этот вопрос Джеффу, и он ответил просто: «Цена и полезность».

Создание собственных светодиодных светильников, безусловно, не для всех.Это не только отнимает много времени, но и нужно знать, что вы делаете. Это не значит, что вы отрабатываете набор инструкций, все идет методом проб и ошибок. Джефф использовал самодельные светодиодные фонари в течение последних нескольких лет, поэтому я подумал, что было бы неплохо провести несколько фотометрических измерений и посмотреть, что он на самом деле сделал.

Прежде чем мы перейдем к результатам, я задал Джеффу ряд вопросов о его светодиодных светильниках «сделай сам».

Почему вы решили создавать свои собственные светодиодные фонари?
В основном две причины: цена и полезность.Для заводских фонарей цена обычно составляет около 1000 долларов за единицу 1 × 1. Утилита — заводские фонари тяжелые и громоздкие (за исключением волны гибких панельных светильников, выходящей в последнее время). Светильники, которые я построил, можно легко вылететь на руке на световой стойке. При необходимости их даже можно приклеить к стене или потолку. Плюс третья причина: мне нравится создавать вещи и экспериментировать.

Как вы пришли к концепции того, что строить и какой тип освещения вам нужен?
Я нашел магазин в Акихабаре (Токио), в котором продавались различные светодиодные ленты, которых я больше нигде не видел.Это остается верным по сей день. Светодиоды плотно упакованы и очень яркие. Издалека они выглядят как сплошная линия, а не как набор точек. Я купил несколько и поэкспериментировал с ними. Я сделал несколько панельных светильников, применив ленту к нескольким алюминиевым листам, и сделал несколько стержней, используя алюминиевые профили длиной в метр. В качестве основного источника света мне нужен был большой источник, поэтому я скрепил две панели на липучках и прикрепил большой рассеивающий слой на лицевой стороне. Большой гибкий диффузор дает такое же качество света (за исключением большего и мягкого), что и тяжелый, за 400 долларов. 00 софтбокс прикреплен к заводской панели.

Сколько времени потребовалось, чтобы построить?

На создание панели уходит около часа. Измерить ленту и приклеить ее к панелям или профилям — самая простая часть. Далее идет военное дело. Я давно ничего не паял, но чем больше вы это делаете, тем лучше становится ваша техника.

Были ли они сложны в изготовлении? Кто-нибудь мог это сделать?
Они не требуют особых навыков. Сами по себе огни могут выглядеть довольно ужасно, но это не повлияет на качество излучаемого света.

Эпоксидная смола/что из неё делают/сложно ли с ней работать/выгодно ли?/украшения из эпоксидки/DIY

Сколько, по вашему мнению, стоило его строительство?
Одна из панелей стоит около 140 долларов, а палка — около 50 долларов.

Изменились ли ваши светильники DIY с годами?
Я всегда стараюсь их улучшить. Все по модульному принципу. У меня есть мешки с блоками питания с силовыми кабелями. Я сделал кабели питания длинными, чтобы свет мог быть высоко на подставке, а блок питания не висел в воздухе на полпути к подставке. При необходимости я могу соединить вместе несколько кабелей питания.Я также сделал разветвительные кабели, чтобы я мог питать более одного осветительного прибора от одного источника питания. Еще одно преимущество длинных силовых кабелей состоит в том, что они избавляют от необходимости использовать множество удлинителей.

Довольны ли вы результатами, которые дает свет?

Я очень доволен. Я сделал тот тип света, который мне нужен для моей цели. Большая площадь поверхности для основного света и длинная палка для подсветки, которая покрывает волосы и плечи, чтобы отделить объект от фона.У меня также есть вертикально установленный на подставке фонарь, который поддерживает мою подсветку, чтобы добавить немного в щеку. Это также дает красивый ободок на плече и, если объект съемки — женщина, красивый светлый блик сбоку на ее волосах.

Вещи, которые я хотел бы улучшить: я еще не нашел диммера, который не вызывает неприятного мерцания, поэтому сейчас я должен использовать правило обратного квадрата. Свет не двухцветный, но я считаю, что дневной свет — это то, что я использую больше всего. Обычно я снимаю в офисе или комнате с окнами, поэтому дневной свет хорошо работает.У меня тоже есть вольфрамовые панели, и они не занимают много места в моей сумке, поэтому я использую их, когда мне нужно. Если бы я захотел, я мог упаковать в сумку дюжину фонарей размером «кино-фло».

Каковы ограничения использования ваших фонарей?
Они могут работать только от электросети, и у меня нет никакого способа затемнить светильники. Я попытался построить несколько диммеров, но обнаружил, что они просто заставляли свет мерцать. Конечно, здесь нет стандартных софтбоксов или аксессуаров, поэтому все, что мне нужно, я должен построить или создать сам.

Что думают или говорят клиенты, когда вы увлекаете их на работу?
Часто это корпоративные клиенты, которые комментируют, насколько профессионально выглядит установка освещения. Обычно они удивляются и впечатляются, когда я говорю им, что они «самодельные». (что меня всегда шокирует)

Фотометрия

А теперь перейдем к фотометрическим результатам. Я всегда проверяю освещение таким образом, чтобы получить представление о том, как они сравниваются с другими приборами. Результаты рассказывают только часть истории и никогда не должны использоваться в одиночку для оценки источника света.На протяжении многих лет я обнаружил, что некоторые источники света с хорошими фотометрическими результатами не всегда выглядят хорошо, а огни с худшими фотометрическими показателями иногда могут выглядеть лучше, чем показывают их результаты.

ВЫХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЕЛЬВИНУ

Я протестировал самодельный светодиодный светильник дневного света 2 × 1 Джеффа с помощью спектрометра Sekonic C-700, чтобы выяснить, какой световой поток имел свет и насколько точным было воспроизведение цветовой температуры по шкале Кельвина.Показания были сняты на расстоянии 1 м (3,28 фута) в контролируемой среде.

Как вы можете видеть из показаний выше, свет зарегистрировал мощность 1690 лк (157 фк). 1690 лк от гибкой арматуры размером 2 × 1 — это немного меньше. Свет зафиксировал цветовую температуру по Кельвину 7343K, что было более чем на 1700K при воспроизведении истинного источника 5600K. Это определенно показывает вам, что покупка готовых светодиодных лент дневного света не обязательно гарантирует, что вы действительно приобретете светодиоды 5600K.

Чтобы представить себе производительность DIY 2 × 1 в перспективе, давайте сравним ее с Aladdin Bi-Flex 2 × 1, когда он установлен на 5600K:

Как вы можете видеть, Aladdin выдает 3650 люкс (339fc) и зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину, равную 5899K.

Цветопередача

Итак, теперь, когда мы увидели, сколько отпечатков дает Jeff DIY 2 × 1, каковы его результаты, когда дело доходит до точного воспроизведения цветов. Выше вы можете видеть, что при освещении средний индекс цветопередачи (R1-R8) составляет 70.8 и расширенный CRI (R1-R15) 60,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи он составил -27,5 для R9 (красный), 69,4 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 64,7 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Эти результаты были откровенно ужасными, и цифры были худшими из всех светодиодных ламп, которые я когда-либо тестировал.

таких низких баллов указывают на то, что светильник DIY не может точно воспроизводить большинство цветов, и ваши изображения должны быть серьезно скорректированы по цвету при публикации, чтобы получить разумно выглядящее изображение.

Давайте снова посмотрим, как это выглядит в сравнении с Aladdin Bi-Flex 2 × 1 (просто чтобы нам было с чем его сравнить):

Как видите, между этими двумя источниками света существует огромная разница, когда дело касается точного воспроизведения цветов.

Спектральное распределение

Выше вы можете увидеть спектральное распределение DIY 2 × 1 Джеффа. Судя по полученным мною показателям цветопередачи, неудивительно, что спектральное распределение довольно ужасное.Несмотря на равномерный спектр от 600 до 540 нм, свету не хватает тонны информации для большинства длин волн. Мало того, что спектр не полон, в нем есть огромные пробелы, где он вообще не может воспроизвести определенные цвета.

Давайте снова сравним DIY 2 × 1 Джеффа с Aladdin Bi-Flex 2 × 1. Выше вы можете увидеть, как должен выглядеть хороший светодиодный светильник, установленный на 5600K.

Я задал Джеффу вопрос после того, как показал ему результаты фотометрии его источников света:

Мы сделали несколько фотометрических измерений ваших фонарей. Вы были удивлены результатами?
Всегда был доволен качеством света, но немного подозреваю в цвете.Фотометрические показания подтвердили мои подозрения, поэтому я был удивлен и немного смущен результатами.

Реальная производительность

Несмотря на то, что важно проверять свет на фотометрические характеристики, графики и цифры могут рассказать вам только часть истории. Просто потому, что свет работает хорошо, когда дело доходит до фотометрии, нет никакой гарантии, что эти результаты будут перенесены на хорошее качество света.

Несмотря на то, что Jeff DIY 2 × 1 показал ужасные фотометрические результаты, он на удивление выглядел не так плохо, как я думал. Нельзя сказать, что он был хорош с точки зрения любого воображения, но он действительно работал лучше, чем то, что показали его фотометрические результаты. Я ясно видел, как неспособность света воспроизводить полный спектр влияла на получаемые нами изображения. Отсутствие красного в DIY 2 × 1 явно делало оттенки кожи очень зелеными, а другие цвета просто не совсем подходили.

В ситуациях, когда освещение полностью контролируется и вы балансируете белый цвет своей камеры, эти источники света, вероятно, будут работать лучше.Самая большая проблема с использованием света — это окружающая среда, где есть другие источники окружающего освещения. Как только вы установите баланс белого для светильников DIY, вы начнете видеть, что другие объекты на заднем плане начинают приобретать странный цветовой оттенок.

Что касается качества света, то он был более чем способен производить приятный мягкий, ровный источник при использовании с рассеиванием. В свете определенно не было ничего плохого, кроме того, как он воспроизводит цвета.

У Джеффа была полоса красных светодиодов, поэтому я предложил добавить несколько перед его светом, чтобы посмотреть, что произойдет.Удивительно, но свет внезапно стал намного лучше, и результаты CRI значительно выросли. Ниже вы можете увидеть, как это изменение повлияло на оттенки кожи.

Свет до того, как мы добавили несколько красных светодиодов Свет после того, как мы добавили несколько красных светодиодов

Ниже вы можете увидеть некоторые быстрые тестовые кадры, которые мы сделали с использованием света. Материал снят на Sony a7R II.

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной.Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи. Я не колорист и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полоски к свету, результаты действительно улучшились до такой степени, что он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого света действительно могли бы быть довольно хорошими.Нам удалось улучшить точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Один из других источников света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в кастрюлю, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Удачи и промахи

Построить свои собственные светильники своими руками по-прежнему остается нелегкой задачей. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не очень разумным решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

DIY Настольная лампа со светодиодной подсветкой, меняющей цвет

Как сделать самодельную светодиодную настольную лампу

  1. Полоски для настольной лампы
  2. Заклеить рамки для лампы
  3. Сделайте верх и основание
  4. Просверлить отверстия для сборки
  5. Провод к розетке
  6. Соберите настольную лампу

1. Нарезанные полоски для настольной лампы DIY

Я использую ореховые доски для настольной лампы DIY толщиной чуть более 1 дюйма. Это позволило мне разделить их пополам и получить вдвое больше частей.

Затем я взял доски к своей настольной пиле, чтобы разрезать полоски толщиной ½ дюйма.

Лампа DIY состоит из ряда открытых скошенных рамок 10-5 дюймов на 5 дюймов, которые находятся между основанием и верхом. Чтобы сделать скошенные сегменты, я установил угол наклона на настольной пиле на 45 градусов.

Я сделал надрез под углом 45 градусов на конце каждой полоски. Удерживая полоски рукой, всегда держите руки за пределами красной области игольной пластинки и соблюдайте осторожность.

Я решил перейти на торцовочную пилу, где мне было легче контролировать работу. Я использовал забор на моей пиле с упором на 5 дюймов, затем я использовал изогнутую полосу в качестве прижима, чтобы мои пальцы не касались лезвия.

2 × 4, установленный на дальнем конце ограждения, позволяет мне прижать фиксатор к 2 × 4 и полосе, которую нужно разрезать, чтобы придать ему сильное давление на ограждение.

Я вырезал сегмент из каждой полосы и прошел через всю стопку.К сожалению, обрезанные края оставшихся полос были не полностью обрезаны. У них были небольшие выступы на углу с другой стороны, которые не держались крепко.

Итак, я сделал новую митру на каждой полосе и повторил весь процесс. После трех раундов у меня было достаточно сегментов, чтобы сделать все нужные кадры.

2. Приклейте рамы и основание для настольной лампы DIY

Затем я перешел к приклеиванию рамок для настольной лампы DIY. Чтобы получить красивый, плотно скошенный угол, я разложил малярную ленту и выровнял митры рядом друг с другом.Лента будет плотно удерживать угол, не позволяя ему двигаться и создавать зазор.

Я перекошил ленту в одну сторону, оставив другую чистую, чтобы я мог положить ее заподлицо на кусок фанеры и получить плоский клей. Чтобы скрепить их вместе, я использовал густой прозрачный клей для высыхания, который идеально подходит для этой ситуации.

Я не наклеил на стыки целую тонну клея. И после пары первых кадров я перестал даже размазывать клей кистью и просто нанес немного клея на одну сторону каждого стыка. Опять же, это такие маленькие кусочки, на них не будет стресса, и этот клей их отлично удержит.

После того, как все рамки были склеены, я отложил их для просушки.

Пока рамы сохли, перебрался на базу. Я склеил две ореховые доски толщиной 1 дюйм, чтобы получилось основание 5 × 5.

3. Сделайте верхнюю часть настольной лампы DIY

Я только что снял видео «5 лучших применений ленточной пилы» | Как использовать ленточную пилу и вырезать из орехового бревна доску с большим отверстием для узла.Узел был идеальным местом для эпоксидной смолы, чтобы свет проходил через верхнюю часть настольной лампы DIY. Поэтому я заклеил заднюю часть, чтобы залить ее эпоксидной смолой.

Я смешал небольшую чашку эпоксидной смолы, затем добавил золотой пигмент и тщательно перемешал, чтобы получить хорошее отверждение. Вы всегда должны хорошо перемешать эпоксидную смолу до и после добавления пигмента, чтобы получить наилучшие результаты.

Отверстия и трещины были заполнены золотой эпоксидной смолой, чтобы получился красивый прочный верх.

Когда эпоксидная смола затвердела, я пропустил верхнюю часть через строгальный станок, чтобы расплющить доску и довести ее до моей окончательной толщины.

Затем я разорвал основу до такой же ширины, что и скошенные рамы. Я использовал одну из рамок настольной лампы DIY в качестве образца, чтобы установить забор для точного соответствия.

После этого я вытащил свои салазки для поперечной резки, чтобы обрезать основание и верх до окончательных размеров. Я снова использовал одну из рамок, чтобы выровнять свои порезы. Использование базовых измерений быстрее и точнее, чем перенос меток рулетки.

Я повторил те же шаги для верха и сделал все четыре пропила прямо на салазках настольной пилы.

4. Просверлите отверстия для настольной лампы

Для каждой рамы настольной лампы DIY необходимо четыре отверстия для дюбелей, которые удерживают свет вместе. Я зажал и прикрутил несколько упоров к временному фанерному столу на своем сверлильном станке. Эта установка позволила мне просверлить отверстия в одном и том же месте с каждой стороны каждого кадра.

Верхняя и нижняя части закрываются отверстиями вместо сквозных отверстий. Я использовал ограничитель глубины на своем сверлильном станке, чтобы получить постоянную глубину, но вы также можете использовать синюю ленту, обернутую вокруг сверла, чтобы отметить желаемую глубину.

5. Подключите разъем для светодиодной лампы

Наконец, мне нужно было установить светодиодный светильник и проложить провода. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстие 1–1½ дюйма в центре дна глубиной примерно дюйма. Затем я переключился на коронку диаметром ⅜ дюйма и просверлил отверстие на всем протяжении основания для проводки и монтажного оборудования.

Чтобы вывести проволоку из задней части фонаря, я отметил отверстие прямо под тем местом, где должен останавливаться стержень. Я просверлил основание и проложил путь для проволоки, идущей из центра в сторону.

Я использую фарфоровый патрон с резьбой на переходнике для подключения лампы. Розетка и адаптер удерживаются на месте с помощью резьбового ниппеля и некоторого фиксатора.

Я установил стопорную шайбу и крепеж на ниппель и пропустил их через основание в переходную пластину. На переходной пластине есть небольшой установочный винт, который фиксирует ее на резьбе. Затем я использовал гаечный ключ, чтобы затянуть гайку и стопорную шайбу на нижней стороне основания для плотного прилегания.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ: Эпоксидная смола | Ошибки при работе | Epoxy resin

Я пропустил провод лампы через просверленное отверстие и протянул еще немного.

Присоединить проводку к розетке довольно просто, следуйте инструкциям и обратитесь к сертифицированному электрику, если вам неудобно. Затем розетку можно надеть на адаптер и прикрутить.

Закрепив розетку, я завязал на проволоке узел, чтобы она не вырвалась. Я прикрепил тумблер к проводу лампы, разделив провода, чтобы пропустить их через переключатель, и следуя инструкциям на упаковке.

Я прикрутил цветную светодиодную лампу Wiz 60w, чтобы протестировать ее, и она сразу же загорелась!

Home Depot прислала мне эту светодиодную лампу мощностью 60 Вт от Wiz в рамках кампании Smart Home, которую я проводил в этом году. Он подключается к вашему телефону через вашу сеть Wi-Fi, и вы можете изменить цветовую температуру белого света или выбрать полный диапазон цветов.

Это отличный способ подключить и играть, чтобы добавить настройки цвета и настроения на эту или любую настольную лампу. В описании есть ссылка, чтобы узнать об этом подробнее.

6. Соберите самодельную светодиодную настольную лампу

Я запечатал грецкий орех полиуретаном на масляной основе.

Для сборки лампы я использовал дюбеля 5/16 ”. Я измерил стопку рамок, а затем добавил длину латунных рукавов, а также углубления в верхней части и основании.

Затем я отрезаю дюбели до нужной длины, немного прогибаясь по длинной стороне. Любые излишки можно обрезать после сборки.

Я начал надевать рамы на дюбели, и это было нелегко.Я вытащил их обратно и хорошо отшлифовал дюбели, чтобы облегчить посадку. После этого сборка стала намного плавнее.

Я перевернул верх дном и надел на каждый дюбель по латунной втулке. Эти рукава представляют собой просто компрессионные фитинги для сантехники, но они отлично подходят, чтобы закрыть дюбели и добавить немного изящества. Я добавил кадр за кадром, прижимая их вместе с латунными втулками между ними.

Изначально я собирался приклеить дюбели к основанию, но прилегание было настолько плотным, что я решил не делать этого, чтобы облегчить любой ремонт.Вместо этого я сдвинул все детали вниз к основанию и отметил лишний дюбель, показывающийся после того, как верх надет.

Я использовал пилу, чтобы отрезать лишнюю длину дюбеля. Затем я закруглял концы дюбелей, чтобы было легче надевать верх.

Я добавил несколько резиновых ножек для нижней части, установил лампу и снова надел верхнюю часть, и она была готова к работе в прайм-тайм. Это будет забавная лампа на столе, чтобы добавить немного света, но в основном я буду получать удовольствие, играя с цветами.

Если вам понравился этот проект, обязательно ознакомьтесь с другими моими проектами домашнего декора своими руками.

Самодельные светодиодные лампы — Первый проект — Vince Electric Laboratory

За последние несколько лет популярность светодиодов значительно выросла, и можно ожидать, что к следующему десятилетию они станут наиболее широко используемым источником освещения.

Но покупать их необязательно! На самом деле довольно легко построить очень эффективную светодиодную лампу малой мощности, используя всего несколько деталей и корпус из сгоревшей компактной люминесцентной лампы!

Когда дело доходит до работы светодиодов от сети, есть два способа ограничить ток, чтобы они работали правильно.Вы либо добавляете в цепь сопротивление, либо реактивное сопротивление.

В Интернете есть множество схем, использующих резисторы в диапазоне 1–3 Вт для балласта группы из 20–30 последовательно соединенных светодиодов. Что касается простоты, вы не сможете пойти дальше. Но проблема в эффективности. У вас будет примерно в 1,5–2 раза больше выходной мощности светодиодов по тепловым потерям от резистора (ов). Во многих случаях это, вероятно, не будет проблемой .

Но есть способ управлять светодиодами с гораздо большей эффективностью с помощью реактивного сопротивления!

Вот схема, которую я нарисовал для первой светодиодной лампы, которую я собираюсь построить.Давайте объясним это по одному компоненту за раз: F1 — это предохранитель, который используется исключительно для защиты от короткого замыкания. Его точное значение не очень важно, но, конечно, чем ближе к току в цепи, тем лучше. C1 — это конденсатор класса X2, который действует как балласт в цепи. Он расположен на стороне переменного тока, потому что, конечно, вам нужен переменный ток для создания реактивного сопротивления. Я почти уверен, что вы могли бы построить небольшой дроссель, который служил бы той же цели. Но очень маленькие магнитные сердечники, подходящие для работы на частоте 60 Гц, найти не так-то просто. С другой стороны, если у вас есть доступ к старым печатным платам, найти конденсаторы класса X2 очень просто! В большинстве источников питания есть хотя бы один из них сразу после входного предохранителя и используется для фильтрации гармоник. Круто то, что они как раз подходят для балласта светодиодов с низким энергопотреблением! Следует использовать конденсаторы класса X2, поскольку они рассчитаны на работу от сети. Но любой неполяризованный конденсатор номиналом не менее 250 В подойдет.

R1 — резистор утечки, используемый для разряда конденсатора при выключенной лампе.Подойдет все, что находится в диапазоне от 470 кОм до 1 МОм.

D1 — D4 — диоды 1N4007. Если вы хотите использовать другие диоды из серии 1N400x, убедитесь, что номинальное обратное напряжение составляет не менее 200 В. В конечном итоге любой диод, способный поддерживать 200 В при обратной полярности, может быть использован для изготовления мостового выпрямителя. Если вы найдете мостовой выпрямитель в старой светодиодной лампе, это даже лучше! C2 — фильтрующий конденсатор. Это устраняет небольшое мерцание, которое все еще может остаться. Убедитесь, что он рассчитан как минимум на 200 В.К сожалению, у меня нет никаких расчетов, чтобы найти лучшее значение, но я использовал конденсатор 33 мкФ 400 В с 9 белыми светодиодами на 20 мА, и, похоже, он довольно хорошо устраняет остающееся мерцание! При разработке собственной схемы вы можете протестировать с разными значениями, чтобы увидеть, какой из них наиболее подходит для вашей схемы. LT1 — LT9 — это девять белых светодиодов, которые я буду использовать для лампы. Большинство 5-миллиметровых белых светодиодов рассчитаны на 20 мА, однако использование более низкого тока увеличивает срок их службы в геометрической прогрессии. В моей схеме они работают при 11 мА, поэтому я не думаю, что они скоро сгорят! R2 — это резистор, который ограничивает пусковой ток, чтобы избежать перегрузки светодиодов при запуске, особенно если вы ожидаете большого количества запусков в час. жизни.Его значение не критично, но оно повлияет на конечный ток. Вот значения, используемые в моей схеме:

— C1: 0,33 мкФ, 275 В, класс X2

— C2: 33 мкФ, 400 В

— LT1 — LT9: белые светодиоды 5 мм,

Вот сама схема на маленькой макетной плате.

Та же цепь горит.
Текущие измерения.Справа ток на выходе мостового выпрямителя, следовательно, ток, протекающий в светодиодах, составляет чуть более 11 мА. Слева линейный ток, ровно 13 мА. Разница между двумя измерениями, вероятно, является комбинацией небольшой неточности приборов, тока, протекающего в спускном резисторе R1 (при 120 В, резистор 1 МОм потребляет 120 мкА) и тока утечки из фильтрующего конденсатора. Излишне говорить, что этот метод балластировки практически не приносит потерь!

Далее идет процесс расчета необходимых значений для всех компонентов.Здесь также будет подробно описан процесс сборки самой светодиодной лампы.

Если вы чувствуете, что у вас нет навыков или знаний, чтобы на самом деле спроектировать лампу с нуля, вы можете использовать значения из списка деталей выше вместе со схемой. Однако вы застрянете с 9-светодиодной лампой для работы на 120 В, 60 Гц. Если вы хотите что-то более подходящее для конкретного приложения, вам придется создать свое собственное! Но не волнуйтесь, все объяснено чуть ниже на примере, отличном от моего прототипа, чтобы помочь вам понять, нужно ли вам это.Вот он:

Первое, что вам нужно учесть, — это количество светодиодов, которое вам нужно. Теоретически ограничений нет, вы можете выбрать от одного до десятков или даже больше, изменится только способ их подключения. Для нашего примера мы выберем что-то довольно мощное, скажем, 36 светодиодов на 100 мА. Вы не обязательно найдете их в старой электронике, но их легко найти в Интернете.

После того, как вы выбрали реальный источник света, нам нужно определить, что ему нужно с точки зрения напряжения и тока.Даже на этой ранней стадии проектирования вам необходимо знать, в каком приложении будет использоваться ваша лампа, потому что в зависимости от того, насколько важны эффективность или надежность, вам не обязательно управлять светодиодами с одним и тем же током! Допустим, нам нужна хорошая надежность с минимальным риском преждевременного отказа. Чтобы светодиоды не перегорели преждевременно, они будут работать при более низком токе, например 80 мА. Чтобы проиллюстрировать этот 1-й шаг, вот первая схема, показывающая наши светодиоды, а также расчеты для следующего шага.

[Изображение скоро появится]

Теперь, когда мы знаем ток для наших светодиодов, нам нужно выяснить, какое напряжение они будут принимать. Большинство белых светодиодов работают при напряжении около 3,5 В. Для 36 последовательно соединенных светодиодов это дает в сумме 126 В. На первый взгляд вы можете подумать: «Подождите, а что, если я проектирую лампу для работы на 120 В, значит ли это, что им не понадобится балластировка?»

Вот где нужно быть осторожным! Да, он будет работать при 120 В. Но имейте в виду, что это среднеквадратичное значение! Пиковое напряжение, посылаемое сетью, на самом деле значительно выше.Для синусоидальной волны 120 В она превышает 170 В. Это напряжение и нужно учитывать при расчетах. Вычтение 126 В светодиодов из этого пикового напряжения оставляет 44 В, которые должны быть «съедены» дополнительным компонентом, то есть балластным компонентом! Для расчетов сначала рассмотрим резистор. Позже его поменяют на конденсатор.

Теперь у нас есть напряжение, поглощаемое токоограничивающим резистором, вместе с его током. Помните, что ток, протекающий через последовательно соединенные компоненты, одинаков для всех компонентов! У нас также есть все необходимое для расчета номинала резистора по закону Ома, R = V / I.В нашем примере 44 В / 0,08 А = 550 Ом. Таким образом, использование резистора, близкого к 550 Ом, будет приводить наши светодиоды к желаемой мощности. Чтобы избежать получения более высокой мощности, мы будем использовать ближайшее сопротивление резистора с более высоким номиналом, а не меньшее. Поэтому выберем резистор 560 Ом. Чтобы найти минимальную необходимую номинальную мощность, вам нужно умножить напряжение резистора на его ток, что дает 3,52 Вт. Как я упоминал ранее, поскольку это довольно мощная конструкция, потери энергии будут несколько важны, если мы будем использовать резистор.На этом этапе мы можем переключиться на конденсатор для повышения эффективности! Если только вас не устраивают эти более высокие потери. Тогда вы можете пропустить следующий шаг.

Чтобы заменить резистор конденсатором, нам потребуются дополнительные вычисления, а также дополнительные знания. Во-первых, давайте посмотрим, какие значения у нас уже есть. Во-первых, мы уже знаем необходимое окончательное реактивное сопротивление, которое также выражается в Омах. Реактивное сопротивление зависит от частоты, которая фиксирована, поэтому у нас также есть это значение. Стандартная формула для емкостного реактивного сопротивления: Xc = 1 / (2πFC).

Вместо этого мы воспользуемся модифицированной версией для расчета емкости, перевернув C и Xc, что составляет C = 1 / (2πF × Xc). При сложении значений 1 / (2π × 60 × 550) получается 4,8229e-6 или 4,8229 мкФ. Это довольно высокое значение, учитывая, что самые большие конденсаторы X2 имеют емкость всего 1 мкФ. Но это не проблема! Это будет непросто, но если у вас их четыре, мы можем подключить их параллельно, чтобы получить 4 мкФ! Если вы настаиваете на получении максимально возможного значения, вы можете добавить 5-й конденсатор 0.22 мкФ, если в цоколе лампы будет достаточно места.

Я рекомендую подключить разрядный резистор параллельно конденсатору (ам), чтобы исключить остаточное напряжение при выключенной лампе, даже если это не является абсолютно необходимым. Подходит все, что находится в диапазоне от 470 кОм до 1 МОм.

Давайте посмотрим на обновленную схему:

[Изображение скоро появится]

К настоящему времени самые большие вычисления выполнены! Остальные компоненты нуждаются в небольшом количестве вычислений, если вообще требуют. В этой схеме светодиодной лампой будет фактически использоваться только половина синусоидальной волны.Это потребляет меньше тока, но, скорее всего, будет раздражающее мерцание. Чтобы решить эту проблему, давайте добавим мостовой выпрямитель между балластом и светодиодами:

[Изображение скоро появится]

Этот мостовой выпрямитель в основном берет отрицательную половину цикла и превращает ее в положительную. Это позволяет светодиодам использовать всю синусоидальную волну переменного тока, значительно увеличивая светоотдачу. Однако небольшое мерцание все еще может быть видно, особенно на близком расстоянии. Чтобы его устранить, мы можем добавить фильтрующий конденсатор сразу после мостового выпрямителя.Однако имейте в виду, что добавление этого компонента делает лампу нелинейной нагрузкой, которая генерирует гармоники. Другими словами, его текущая форма волны больше не будет такой же, как форма волны напряжения. Это то, что создает гармоники. Не думаю, что для небольшого количества ламп это будет проблемой. Только беспокойтесь об этом, если вы планируете построить сотни таких светодиодных ламп, что, на мой взгляд, маловероятно, LOL.

К сожалению, у меня нет формулы для определения точного значения для данной схемы.Поскольку это значение тоже не критично, вы можете попробовать разные значения, чтобы найти лучшие. Начните с приблизительного значения, которое подходит для вашей схемы, и при необходимости отрегулируйте. Чем больше требуется фильтрации, тем больше должно быть значение.

[Изображение скоро появится]

Следующий компонент, R2, состоит из резистора небольшого номинала, включенного последовательно с нашими светодиодами для уменьшения / устранения пускового тока при запуске, если таковой имеется. Вы можете попытаться вычислить его значение, если хотите, но все в районе 100-200 Ом подойдет, возможно, немного ниже в нашем примере, поскольку это лампа с более высокой мощностью.

Последний компонент, который мы добавим, — это предохранитель для защиты проводки, питающей лампу, от любой неисправности указанной лампы. Опять же, его значение не критично, но, поскольку потребление тока составляет около 100 мА, предпочтительнее выбрать небольшой предохранитель на 150–250 мА. Конечно, поскольку это исключительно защита от короткого замыкания, все, что ниже 5А, должно быть в порядке.

Вот и все! Вся актуальная дизайнерская часть сделана! Теперь нам нужна только окончательная схема, чтобы мы могли опробовать ее на макете!

[Картинка скоро появится]

В следующем мы вернемся к моему прототипу и добавим дополнительные светодиоды к последней лампе, чтобы сделать ее пригодной для обслуживания указателей выхода.Речь идет о пересчете C1, R2 и, возможно, C2.

Вот материалы, которые я собираюсь использовать в процессе строительства.

На макете прототип, который я превращу в постоянную схему. Печатные платы необходимы для построения схемы, печатные платы для питающей части схемы и непечатные платы исключительно для поддержки светодиодов, поскольку на данный момент у меня нет ничего другого в наличии. Чтобы сделать последнюю лампу ярче, у меня есть 13 дополнительных белых светодиодов.Думаю, я планировал сделать эту лампу из 21 светодиода, поэтому мне понадобится всего 12 штук. Наряду со светодиодами мне нужен новый конденсатор для регулировки значения реактивного сопротивления. Внутри корпуса будет все от старого КЛЛ и прозрачная красная крышка, чтобы сделать его менее уродливым, хотя я могу выбрать прозрачную, поскольку она блокирует значительную часть светового потока.

[СТРАНИЦА ЕЩЕ В КОНСТРУКЦИИ — БУДЬТЕ НАСТРОЕНЫ!]

DIY LED в Indoor Grow

Чтобы предложить вам оптимальный опыт работы с сайтом, мы используем файлы cookie.Это маленькие Текстовые файлы, хранящиеся на вашем компьютере. К ним относятся файлы cookie для работа и оптимизация сайта, а также таких услуг, как отображение Делитесь ценами или картами Google, а также контентом в зависимости от вашего поведения в Интернете. Так можно распознать, например, если вы повторно посещаете наш сайт с одного и того же устройства. Мы хотел бы предоставить вам выбор, какие файлы cookie вы разрешаете.

Основные файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы, чтобы вы могли перемещаться по страницам и использовать основные функции.

Аналитические файлы cookie

Эти файлы cookie помогают нам лучше понимать поведение пользователей.Файлы cookie для анализа позволяют собирать данные об использовании и распознавании сторонними или собственными поставщиками в так называемых псевдонимных профилях использования. Например, мы используем аналитические файлы cookie для определения количества отдельных посетителей веб-сайта или службы или для сбора другой статистики, касающейся работы наших продуктов, а также для анализа поведения пользователей на основе анонимной и псевдонимной информации о том, как посетители взаимодействуют. с сайтом. Прямой вывод о человеке невозможен.

Показать больше Показывай меньше

Маркетинговые файлы cookie

Эти файлы cookie и аналогичные технологии используются для отображения персонализированного и, следовательно, релевантного рекламного контента.Маркетинговые файлы cookie используются для отображения интересного рекламного контента и измерения эффективности кампаний. Это делается не только на этом веб-сайте, но и на других сайтах-партнерах по рекламе (сторонних поставщиков). Это также известно как ретаргетинг, он используется для создания псевдонимного профиля интересов и для размещения соответствующей рекламы на других веб-сайтах. Прямой вывод о человеке невозможен.

Показать больше Показывай меньше

Сторонние сервисы (Youtube и другой внешний контент)

На этом сайте интегрированы сторонние сервисы, которые предоставляют свои услуги самостоятельно.Когда вы посещаете этот сайт, данные собираются с помощью файлов cookie или аналогичных технологий и передаются третьим лицам, в некоторых случаях для наших собственных целей. В какой степени, для каких целей и на каком правовом основании происходит дальнейшая обработка для собственных целей стороннего поставщика, можно найти в информации о защите данных стороннего поставщика. Вы можете найти информацию о сторонних поставщиках, которые несут ответственность за свое использование, в уведомлениях о защите данных.

Показать больше Показывай меньше

29 DIY светодиодных панелей для выращивания растений, которые вы можете сделать дома

Создайте свои собственные светодиодные панели для выращивания

Светодиодные лампы для выращивания растений потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. Мало того, они служат долго.

1. Дешевые высокомощные светодиодные лампы для выращивания

Создайте эту мощную светодиодную лампу DIY для выращивания света по низкой цене для ваших растений. Учебное пособие доступно на сайте «Наука в гидропонике».

Также читайте: 14 гидропонных вертикальных садовых идей

2. Светодиодный светильник мощностью 15 Вт в ванне

Выращивайте свои растения при искусственном освещении с помощью этого DIY.Вы можете сделать это легко, если у вас есть базовые знания в области электроники.

3. Светодиодный светильник для выращивания растений COB

Из этой статьи вы узнаете, как построить маленький, средний или большой светодиодный светильник для выращивания растений.

4. Светодиодная панель для выращивания растений мощностью 108 Вт

Коммерческие светодиодные лампы для выращивания растений стоят дорого, но вы можете сделать свой собственный, следуя этому руководству на Instructables.

5. Самодельные светодиодные лампы для выращивания комнатных растений

Следуйте этому руководству, чтобы построить самодельные светодиодные лампы для выращивания для выращивания комнатных растений.

6. Светодиодная вытяжка для выращивания в аквариуме своими руками

Эта светодиодная система освещения не только украсит ваш аквариум, но и поддержит растения в нем. Узнайте, как это было сделано, в обучающем видео.

7. Проект DIY LED Grow Light

Если вам нравится заниматься электронными проектами, вы должны попробовать это DIY здесь.

8. Светодиодная система освещения для выращивания растений в помещении

Эта светодиодная система освещения для выращивания растений с проволочными полками и таймером идеально подходит для выращивания небольших растений и посадки семян в помещении

9.Светодиодный 5-полосный светильник для выращивания растений

Этот DIY рассказывает об идеальной длине волны для выращивания растений и о том, как этого добиться.

10. Как сделать свои собственные лампы для выращивания

В этом обучающем видео есть все шаги, которые вам нужно знать, чтобы создать свои собственные лампы для выращивания.

11. Доступный светодиодный светильник для выращивания за 35 долларов

Из этого урока на YouTube научитесь создавать эти дешевые маломощные светильники для выращивания растений.

12. Светодиодный светильник для выращивания растений из мусорной корзины

Узнайте, как этот ютубер создал самодельный светодиодный светильник для выращивания растений из мусорного ведра и стоит 6 долларов.76 дюймов светодиодов.

13. Светодиодные лампы для выращивания растений своими руками

Если у вас есть аквариум с растениями или вы планируете его построить, этот учебник по светодиодному освещению поможет вам.

15. DIY 12 В светодиодный светильник для выращивания растений

Этот светодиодный светильник для выращивания растений требует перепрофилирования. Все инструкции доступны в видео.

16. Яркий светодиодный светильник для выращивания растений своими руками

Потратив от 400 до 500 долларов, вы сможете построить эту функциональную систему освещения для выращивания растений, которая идеально подходит для выращивания всех небольших горшечных растений и саженцев.Получите инструкции в видео.

17. Фанерные кашпо и светодиодные фонари для выращивания

Если вы хорошо разбираетесь в деревообработке (или можете нанять кого-то), стоит попробовать этот умелый проект Modular Wall Garden. Это вертикальный сад, в котором используются светодиодные лампы для выращивания.

Также читайте: 12 DIY вертикальных идей для овощных садов

18. 4-футовая DIY LED 2 × 4 палатка для выращивания растений лампа для выращивания

Эта большая DIY LED 2 × 4 лампа для выращивания растений достаточно велика, чтобы содержать много контейнерных растений.Зимой в нем можно выращивать травы и зелень.

19. Домашний сад со светодиодными лампами для выращивания

Выращивайте свои растения без солнечного света стильно в этом ультрасовременном автоматизированном домашнем саду с помощью этого руководства.

20. Суперяркая светодиодная панель «сделай сам» менее чем за 30 долларов

Узнайте, как этот ютубер построил эту недорогую панель для выращивания растений, используя обычные светодиодные лампы для своих комнатных растений.

21. Цветной светодиодный светильник для выращивания растений

Изготовление собственного светодиодного светильника для выращивания растений — более дешевая альтернатива покупке нового.Также таким образом можно выбрать диапазон светового спектра. Узнайте больше здесь.

22. Светодиодный светильник для выращивания растений на металлической панели

Вот еще один доступный проект светодиодного светильника для выращивания растений, который можно выполнить всего за 100–150 долларов. Учебник здесь.

23. DIY Grow Tent LED Grow Light

Создайте этот дешевый светодиодный светильник для выращивания растений в теплице с помощью этого урока DIY.

24. Светодиодный светильник для выращивания растений с подставкой из ПВХ

Эта подставка для выращивания растений из ПВХ своими руками пригодится, когда вы выращиваете семена в помещении.Инструкции здесь.

25. 10 $ Легко сделать DIY LED Grow Light

Для этого проекта DIY LED Grow Light вам не потребуются дорогие расходные материалы и продвинутые навыки DIY, и вы можете сделать это всего за 10 долларов. Как? Посмотрите видео!

26. Ohms Ultra 4 × 4 Светодиодный светильник для выращивания DIY

С помощью этого светодиодного светильника 4 × 4 вы можете вырастить несколько комнатных растений без солнечного света. Узнайте, как это было сделано, на видео.

27. Акриловый светодиодный светильник для выращивания растений

Узнайте, как создать этот прозрачный акриловый светильник для выращивания растений, в этом длинном пошаговом видеоуроке.

28. Компактный светодиодный светильник для выращивания растений «Сделай сам»

Из этого руководства вы узнаете, как сделать свой собственный компактный светодиодный светильник для выращивания растений с мощностью всего 16,5 Вт.

29. Управление самодельными светодиодными светильниками для выращивания растений

Узнайте, как создать управляющие светодиодные светильники для выращивания растений, в этом видео, транслируемом в прямом эфире на YouTube.

Блок питания бп: Ваш браузер устарел — Москва

Черный белый красный зеленый провод: обозначение фазы, нуля и земли в сетях 220, 380 В

Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

Многие водители рано или поздно сталкиваются с тем, что шпатлевка на их авто трескается. Произойти такая ситуация может при эксплуатации как подержанного, так и нового авто. Причинами необходимости зашпаклевать поверхность кузова могут быть незначительные ДТП, неудачная парковка или постоянное воздействие на автомобиль дорожных абразивов, создающих на нем трещины и вмятины. Из-за наличия несовершенств не только ухудшается внешний вид автомобиля, но и многократно повышается риск возникновения коррозии (если поврежденная часть кузова — металлическая).

Только шпаклевка автомобиля в этой ситуации поможет предотвратить процесс появления ржавчины и помочь восстановить его внешний вид.

1 серия: https://youtu.be/L94ovqyxNz8 АВТОКАКА: https://www.youtube.com/c/vitalkavit Инстаграм: https://www.instagram.com/auto_car_paint/ Группа в VK: …

Перед началом ремонта нужно оценить степень повреждений на вашей машине. Как нужно шпаклевать потолок под покраску? Это позволит составить конкретный план действий и рассчитать, сколько материала потребуется нанести на поверхность авто.

Инструменты

Прежде чем узнать, как правильно шпаклевать авто, нужно определить, целесообразно ли делать это своими руками или же стоит довериться профессионалу. Чтобы выполнить работы самостоятельно, вам понадобятся:

  • автошампунь;
  • чистая ветошь;
  • шлифовальный аппарат;
  • наждачная бумага разной степени зернистости (крупнозернистая — для стартовой шлифовки, мелкозернистая — для финишной);
  • деревянный брус для фиксации наждачки;
  • обезжириватель;
  • шпатлевка;
  • шпатель или краскопульт (в зависимости от консистенции шпаклевки).

Сколько вам понадобится пасты для шпаклевания, зависит от объема работ (как правило, расход материала указан на упаковке). Как видите, делать ремонт своими руками недорого, а при должной внимательности и старательности результат получится не хуже, чем на любом автосервисе.

Грунтовку и окрашивание, которым и предшествует шпатлевание, можно также сделать в домашних условиях.

Подготовка к шпаклеванию

Инструкция по тому, как правильно шпаклевать машину, чтобы краска на ней не треснула, включает следующие подготовительные меры:

  • Мойка авто проводится при помощи воды и обычного автошампуня. В ходе мойки с поврежденной поверхности тщательно смываются все загрязнения.
  • Перед тем как зашпаклевать машину своими руками, обработайте ее обезжиривателем. Как правило, при мойке и протирании вы сможете оценить фронт работ и выявить другие мелкие дефекты кузова.
  • Приступайте к шлифовке, целью которой является выравнивание поверхности, удаление с нее излишков краски, ржавчины. Зачистка нужного участка производится шлифмашинкой или наждачной бумагой. Для начала автомобиль обрабатывается крупнозернистой наждачкой, а затем — мелкозернистой. Подготовленная таким образом автомобильная поверхность служит отличной базой для нанесения грунтовки и краски. Хоть нужный участок требуется шлифовать до голого металла, не перестарайтесь, пытаясь достичь блеска поверхности — он на данном этапе не потребуется.

Подготовительные меры обеспечивают более 50% успеха при работе со шпатлевкой. В свою очередь, нанесение состава своими руками, согласно технологии, на максимально отшлифованный и обезжиренный кузов вне зависимости от качества грунтовки или краски может обеспечить им более долговечную адгезию.

Шпаклевание

Процесс шпаклевания можно разделить на несколько этапов:

  • Перед тем как наносить шпатлевку, ее требуется развести до консистенции, указанной на упаковке. Одними составами можно обрабатывать поверхность в их исходном виде с добавлением отвердителя, а другие — развести с растворителем, который может продаваться в комплекте или отдельно. Это позволяет наносить смесь шпателем либо краскопультом — как вам удобно. Состав при этом своих эксплуатационных свойств не теряет.
  • После разбавления нанесите стартовый материал на шпатель или подготовьте краскопульт и нанесите его на зону ремонта кузова авто.
  • Проводите процедуру 2—3 раза, пока участок полностью не заполнится материалом и не выровняется относительно остальной поверхности. Учтите, что нужно делать перерывы в нанесении материала — сколько времени он сохнет, указано на упаковке (как правило, при температуре +20 это происходит за 20—30 минут).
  • Перед каждым этапом нанесения заново разводите состав — благодаря наличию отвердителя в двухкомпонентном составе он будет сохнуть вне зависимости от температуры в помещении за 5—7 минут.
  • Отшлифуйте состав крупнозернистым, а затем мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой). Для предотвращения попадания на неповрежденные области авто изолируйте их пленкой и малярной клейкой лентой.
  • После получения нужного результата обработайте поверхность авто финишным составом.

После нанесения финишного состава можно еще раз пройтись по поверхности мелкозернистой наждачкой. Затем — заняться грунтовкой и покраской автомобиля.

Всего есть 2 типа шпаклевок – грубая и финишная. Первый тип включает в свой состав стекловолокно либо алюминиевую пыль, которая назначается для маскировки глубоких повреждений кузова. Она наносится как первый слой. Покраска металла под старину своими руками? Применяется грубая шпаклевка при существенных деформациях металла.

Для косметического ремонта достаточно использовать лишь финишную массу. Кстати, она также наносится вторым слоем на грубую. Что касается наиболее популярных материалов, то особым расположением автолюбителей и профессионалов пользуются шпатлевки фирм Novol, GUNTEX, Uni, BODY.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем. Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 – 15 минут.

Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

Шпаклевки, имеющие в составе синтетические наполнители или стекловолокно, обладают особой прочностью, превращают полученный слой в крепкий стеклопластик, который можно обрабатывать дальше без особых усилий. Могут применяться для заделки пробоин и сквозных дыр. Этот вид шпаклевочных материалов позволяет создавать крепкое армированное покрытие на месте особо сложных повреждений.

В перечне материалов указано несколько видов наждачной бумаги.

Как быстро шпаклевать стены под покраску? Это необходимо потому, что при обработке абразивом полотна используют в последовательности начиная от Р 80 до Р 240. Это необходимо для уменьшения абразивной риски, полученной после воздействия грубым абразивом.

При замене наждака недопустимы переходы более чем на 100 единиц.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

Что нужно для заливки эпоксидной смолой? Чек-лист мастера (или новичка) в работе с эпоксидной смолой

Рано или поздно все владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемой повреждения кузова.

Причинами повреждений могут стать неудачная «встреча» с другим автомобилем, невезение при парковке, мелкие камешки, летящие из-под колес во время езды, поездка по проблемной, заросшей кустарником, местности и проч.

В результате на кузове автомобиля появляются царапины, сколы, мелкие трещины, вмятины, образовываются коррозийные очаги.

Одним из важных этапов решения подобных проблем является шпаклевание, которое можно осуществить самостоятельно. Но для того, чтобы кузовной ремонт прошел гладко, необходимо разобраться, как шпаклевать машину.

В автомастерских для устранения пылевого налета используют специальные обдувочные пистолеты, однако в нашем случае такой инструмент вряд ли будет доступен, потому, как уже было сказано, просто отмываем кузов и даем ему высохнуть (для ускорения процесса можно воспользоваться обычным бытовым феном). Когда участок отмыт, возьмите тряпку, смочите ее в растворителе и хорошенько пройдитесь по обозначенному участку.

Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счет стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

Шпаклюем кузов не хуже профессионалов: советы и порядок работы

Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину.

Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля.

Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и мастера.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • наждачная бумага;
  • протирка для удаления остаток краски и грязи;
  • непосредственно шпаклевка;
  • растворитель;
  • отвердитель;
  • шлифовальный круг;
  • шпатель;
  • перчатки.

Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

Подготовка поверхности

Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета.

Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты.

Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.

Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

Выбор шпаклевки

Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть по выбору подходящего материала.

По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

  • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
  • затем для финишной обработки.

Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

Шпаклевочные работы

При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.

Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз.

После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке.

Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

Советы, помогающие сделать все правильно

Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

  • не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
  • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
  • нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
  • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
  • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.

Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные , можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

Как правильно шпаклевать автомобиль самостоятельно

Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.

Шпаклевка заполняет вмятины и после высыхание обеспечивает необходимую жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.

При аккуратном выполнении шпатлевка для автомобиля с последующей покраской поврежденное место будет совершенно незаметным. А главное что шпаклевку можно нанести самостоятельно, ведь для этого не требуется дорогостоящее оборудование.

Виды шпаклевки

  • Существует два основных вида шпаклевок, которые применяются для устранения различных повреждений:
  • — стартовые;
  • — финишные.

Стартовыми являются крупнозернистые виды шпаклевки, которые применяются для заполнения больших углублений. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нанесении толстым слоем. Также к стартовым относится шпаклевка со стекловолокном.

В ее структуре присутствуют длинные мягкие волокна, с помощью которых можно заполнить сквозные отверстий.

Финишные — это мелкозернистые виды, которые используются для нанесения последних слоев. Такая шпаклевка ложится сверху стартовой, но ее применяют и отдельно когда необходимо заделать мелкие сколы и царапины.

Таким образом, для самостоятельного шпаклевания необходимо приобрести стартовую и финишную шпаклевку. Следует визуально оценить слой, на который необходимо ее укладывать. Для этого нужно замерить глубину вмятин.

Это необходимо для того чтобы выбрать подходящую стартовую шпаклевку, поскольку разные ее виды укладываются слоем различной толщины и превышения этого лимита недопустимо.

Поэтому при ее выборе обращайте внимание на информацию на упаковке, чтобы быть уверенными что она справится с поставленной задачей.

Как шпаклевать машину: подготовка поверхности

Теперь вопрос — как правильно шпаклевать автомобиль? Перед нанесением шпаклевки необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно убедиться, что на участке нет выступающих бугров, поскольку шпаклевка может скрыть только ямы и вмятины.

Если обнаруженный горб достаточно высокий, то его необходимо немного вдавить, и убедиться, что он не возвращается в прежнее положение. Удалять бугорок нужно аккуратно, особенно если не планируется проводить полную перекраску автомобиля, поскольку от сильных ударов краска может растрескаться далеко за приделами зоны для шпаклевания.

После того, как удалось избавиться от выступающей поверхности, следует с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р60-Р180 удалить краску и ржавчину с металла, чтобы обеспечить надежную фиксацию шпаклевки.

Действовать следует только в зоне для шпаклевания, и стараться не поцарапать краску на ближайшей поверхности, которая не будет восстанавливаться.

Лучше всего проводить зачистку до образования чистого блестящего метала.

Обезжиривание кузова автомобиля

Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять — смотрите здесь.

Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут. Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась.

Стоит помнить, что шпаклевка — это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.

Нанесение стартовой шпаклевки

Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. Поскольку она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компоненты вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.

Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать. Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания.

Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем.

Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 — 15 минут.

Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз могут образоваться трещины.

Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3 — 4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.

Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещено работать грязным инструментом, на котором затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.

Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.

При шлифовке образуется много вредной пыли, которую не следует вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.

Нанесение финишной шпаклевки

Стартовая шпаклевка, которая применяется на начальном этапе, хорошо схватывается к металлу, но имеет крупные зерна, в результате чего ее поверхность получается шероховатой. Когда все глубокие вмятины полностью устранены, наступает очередь нанесения финишной шпаклевки.

Она наносится тонким слоем сверху стартовой. После высыхания ее следует зашлифовать. Конечная шлифовка более похожа на полировку, поскольку используется наждачная бумага Р1000 или более мелкая.

Категорически запрещено использовать бумагу с большими зернами, поскольку царапины от нее остаются заметными.

Это очень тонкая и длительная работа, и лучше отказаться от машинной шлифовки, поскольку можно легко допустить ошибку и придется наносить еще один слой.

Шлифовка будет проходить гораздо легче, если наждачная бумага будет периодически промываться в воде. Но следует внимательно прочесть инструкцию к шпаклевке и убедиться, нет ли этому противопоказаний.

Шпаклевка автомобиля своими руками видео

Итог

Таким образом, этот процесс хоть и требует особой аккуратности и терпения, но достаточно простой и для его выполнения нет необходимости в дорогом инструменте, и все можно сделать вручную. Для шпаклевания вам понадобится простейший набор, который включает:

  • стартовую и финишную шпаклевку;
  • мягкий шпатель;
  • растворитель для обезжиривания;
  • наждачной бумаги.

Как правильно шпаклевать свой автомобиль: практические советы начинающим – Покраска автомобиля своими руками

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным.

Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться.

Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

Подготовка машины к шпаклевочным работам

Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

  • Шлифование обрабатываемого участка
  • Устранение пылевого налета
  • Обезжиривание металла или пластика
  • Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно ошлифовываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна.

Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки.

Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам.

Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку.

Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты.

И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту.

В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии.

Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы.

Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

  • Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
  • Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним.

Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии.

Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно.

Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта.

Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам.

В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем.

Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка.

Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как наносить и обрабатывать массу?

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.

Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

RESIN ART. ИМИТАЦИЯ КАМНЯ. Эпоксидная смола мастер класс. Подставка из эпоксидной смолы. СОВЕТЫ

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки. Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете найти в интернете.

Шпаклевание автомобиля — уроки для новичков

Кузов можно как поцарапать при ДТП, так и задеть что-то, а от погодных условий вообще не спрятаться, как и от появления ржавчины, поэтому дабы устранить дефекты на кузове и используется данный материал.

Данная статья должна послужить своего рода руководством по работе с авто шпаклевками для начинающих маляров и тех кто просто любит свой автомобиль и все делает сам.

Принцип шпаклевание, предназначение

К вопросу шпаклевания важно подойти серьезно, ведь этот этап напрямую влияет на форму кузова и качеству покраски, нанесения соответствующих слоев. Данная процедура поэтапная и занимает много времени, к ней необходимо подготовиться.

Чем покрыть картину? Подробный урок эпоксидная смола. Как смешать и залить смолу. Какой лак выбрать

Каждый владелец авто равно или поздно столкнется с вопросом шпаклевания – при попадании в ДТП, получении вмятины на бампере, появлении просвета ржавчины на кузове.

Кузовной ремонт невозможно осуществить без шпаклевания. Порой этому трудоемкому процессу необходимо учится.

Идеального результата можно добиться, только имея некий опыт в этой процедуре. Шпаклевка задействования, чтобы выровнять поверхность, поэтому ее придется наложить достаточно большим слоем. Чем ровнее уложить слой, тем меньше потом придется выполнять работ по шлифованию поверхности автомобиля.

В зависимости от предназначения материал имеет разный состав. Большая часть шпаклевок двухкомпонентная. В качестве наполнителей могут выступать: мел, тальк, металлическая пудра и многое другое.

Главные вяжущие вещества:

  1. Маленькую усадку, хорошее прилипание материала обеспечивает полиэфирная смол;
  2. Эпоксидная смола поддается обработке хуже, но идеально подходит для применения с пластиком, она достаточно токсичны.

Важно, чтобы выбранный вами материал для осуществления работ наносился равномерно, могу применяться на необходимых участках, быстро затвердевал, просто наносился.

Так вы облегчите себе проведение всех работ и вместе с тем добьетесь желаемого результата. Помните важно терпение и соблюдения всей технологии нанесения материал.

Ровная и правильно зашпаклеванная поверхность – это залог долговечной службы последующего лакокрасочного покрытия.

Но по каким критериям подобрать лучший материал, рассмотрим представленные виды шпаклевки.

Из чего состоит шпаклевка, виды

На современном рынке представлено несколько разновидностей шпаклевок. Каждая из них соответствует ряду критерий и используется в отдельных случаях.

  • Во-первых, она должна обладать качественными соединительными характеристиками с грамотно обработанным участком.
  • Во-вторых, раствор должен равномерно укладываться на поверхность машины.
  • В-третьих, шпаклевка должна иметь прекрасную усадку, а такое возможно при качественном материале.

В этой процедуре важен не только материал, но и качественная обработка кузова. Выбранная вами смесь должна совмещаться с будущим лакокрасочным покрытием.

Различают такие виды шпаклевок:

  1. Грубые шпаклевки наносятся только, если на кузове образуются серьезные дефекты – вметены, трещины. В составе такого материала часто имеется какой-то наполнитель, например, стружка.
  2. У такого материала имеется ряд особенностей – легкая шлифовка, выдерживает высокие температуры, весьма эластичный, что позволяет выравнивать большие поверхности.
  3. Шпаклевки со стекловолокном весьма прочные. При нанесении раствор преобразуется в слой твердого стеклопластика, который прекрасно шлифуется. Таким материалом идеально прикрывать дыры, образованные от коррозии.
  4. Тонкие шпаклевки используются для устранения незначительных повреждений, например, царапины. Финальная стадия шпаклевания осуществляется именно этим материалом. К ним можно отнести файн и нитро шпатлевки, которые потом легко обрабатываются.
  5. Жидкие материалы наносятся устройством — пистолетом, но при этом получается максимально ровный слой. Чтобы она просохла достаточно нескольких часов.
  6. Универсальная шпаклевка выступает заменой вышеперечисленных вариантов, с ней вы точно не прогадаете. При этом она прочная, имеет однородную структуру и легко обрабатывается.

Владельцы старых машин часто используют термопластичный акриловый лак, он сочетается не со всеми шпаклевками, для этого необходимо ознакомиться с инструкцией.

Некоторые производители стараются производить краски и шпаклевки совместимые друг с другом. Обязательно учитывайте инструкции, старайтесь заранее узнать эти акты, что позволит сэкономить время и средства.

Шпаклевка различается также в зависимости от типа основы:

Нитроцеллюлозные шпаклевки, где большая часть – сухие вещества, поэтому используется для устранения мелких дефектов. Подобная основа способна высохнуть за несколько часов при комнатной температуре.

Поскольку в составе имеются растворители, они токсичны. Полиэфирные шпаклевки – самый оптимальный вариант, чтобы устранить дефекты кузова авто.

Они легко разравниваются и лишь при показателях комнатной температуры могут высохнуть в течение часа.

Акриловые шпаклевки создаются с учетом последних технологий, поэтому экологически безопасны. В содержании отсутствуют растворители, материал моментально сохнет. Применяется для устранения глубоких пор.

Важно использовать и сочетать смеси правильно. Например, если соединить их с отвердителем, то покрытие будет испорчено и работы придется начать с самого начала.

Поэтому точно сказать какая шпаклевка подходит лучше всего сложно, необходимо учитывать все обстоятельства. Как сохнет шпаклевка, напрямую зависит от ее состава.

Например, если в двухкомпонентную шпаклевку добавить отвердитель, то она высохнет быстрее – за пол часа, при этом работы придется осуществлять быстрее.

Эпоксидные шпаклевки высохнут на протяжении суток в условиях комнатной температуры.

Чтобы сократить сушку многие используют горячую сушку. Но осуществлять данную процедуру необходимо бережно, поддерживая покрытие шпаклевки при комнатной температуре.

Чтобы осуществлять все работы, необходимо обязательно запастись маской, очками, специальной одеждой. Такой материал безопасен, вредна только пыль, которая может попасть в легкие во время шлифовки, поэтому стоит продумать средства защиты.

Как подготовить поверхность для шпаклевания

Определитесь с местом покраски и начните работу по очистке этой поверхности. Лучше всего использовать растворитель, который поможет обезжирить частички кузова.

Запомните, шпаклевка не накладывается на глянец, поэтому и работы по зачистке так важны. Многие для этого запускают орбитально-шлифовальную машинку.

Если места труднодоступные, то пробраться к ним придется своими силами, запаситесь наждачной бумагой. Если вы увидели проявление ржавчины, то обязательно эти места необходимо промазать преобразователем.

Только после этого можно приступать к созданию основы машины, от этого будет зависит ее внешний вид. Разведите грубую шпаклевку с растворителем, ведь ее необходимо нанести в первую очередь.

Не нужно сразу же приступать к устранению дефекта, шпаклевку лучше наносить в несколько слоев, поджидая пока высохнет первый. Работы необходимо выполнять быстро и уверенно, ведь материал начинает застывать уже через 5-10 минут.

Если ваша шпаклевка начала затвердевать, а вам что-то не понравилось, не стоит выравнивать ее, ситуация только ухудшится. Прекратите работы, подождите, пока она подсохнет, и удалите с помощью инструмента оставшуюся шпаклевку.

Если вы добавили недостаточное количество смеси, то она просто не схватится в необходимых местах, что плохо скажется и на следующей процедуре по шлифованию поверхности.

Вы должны понимать, что ровность лакокрасочного покрытия напрямую зависит от проделанных работ по шпаклеванию. Чем лучше материал закрепился на кузове, тем дольше сохранится последующий нанесенный на него слой, а именно краска.

Толщина слоя зависит от рекомендаций самого производителя, старайтесь ориентироваться по инструкциям. Кто-то рекомендует накладывать слой в 1 мм, а кто-то в 3 мм и выше, все зависит от состава и уровня повреждений.

Например, при нанесении жидкой шпаклевки образуется слой в 100-500 микрон. К этому вопросу необходимо подходить индивидуально.

Многие мастера могут позволить себе наложить больший слой материала, когда видят, что это необходимо. Часто такое можно делать, главное чтобы это не сказалось на прочности ремонта.

Нарушение рекомендаций в этом вопросе может привести в недалеком будущем к его отслоению от кузова. Причиной отслоения может стать и нарушение температурного режима.

Согласно рекомендациям многих производителей работы необходимо осуществлять в температурном диапазоне до +50°С. Чем качественнее вы выполните работы по нанесению шпаклевки, тем меньше времени придется потратить на процедуру по шлифованию.

Шпаклевочные работы

Процедуры по шпаклеванию разделяют на черновые и финишные. Если на кузове весомые повреждения, то лучше все же доверить работы рихтовщику, чтобы нанесенный вами слой материал не превратился в настоящую трещину.

Черновой слой следует наносить грубой шпаклевкой, все работы выполняются шпателей, он же используется и при создании смеси. Чем больше тонких слоев материала, тем меньшая вероятность появления вздутий и провалов, поэтому наберитесь терпения.

Черновой слой шлифуется мелкозернистой и среднезернистой наждачной бумагой. Ваша поверхность должна стать гладкой без переходов и стыков.

Используйте линейку, приложив ее, вы сразу де заметите все неровности. Таким же образом наносятся последующие слои, пока не будет достигнут должный эффект.

Мелкозернистая шпатлевка будет использоваться на завершающем этапе. Обработку можно завершить шлифовальной машины или абразивными кругами.

Материал, который используется на данном этапе, не требует перемешивания и добавления остальных веществ. За счет высокого показателя усадки, такой материал необходимо наносить тонким слоем.

При осуществлении работ необходимо соблюдать технические моменты, а также прислушиваться к рекомендациям:

— приобретая материал для работы, следует обратить внимание, что его подразделяют для профессионалов и любителей. Последний подойдет как раз в нашем случае.

— перед тем как купить материал ознакомьтесь с инструкцией, которая покажет, необходима ли предварительная грунтовка и окрашивание.

— чтобы не напутать с добавлением отвердителя многие используют специальный дозатор и берут в прокат диспенсер. Точное сочетание ингредиентов поможет сэкономить на материале и образовать правильное покрытие.

— не используйте картон в качестве материала для приготовления шпаклевки, это может сказаться на составе, ведь его компоненты могут вписаться.

— зачистка от ржавчины – важная процедура, пропустить которую нельзя. Счищать ржавчину можно щеткой, прикрепленной к дрели, что значительно ускорит процесс.

После обработки, нанесите на необходимые участки преобразователями ржавчины. В таком случае работы необходимо проводить в перчатках. После снятия преобразователя с кзова, не обойдется без процедуры обезжиривания и шпаклевки.

— применяйте специальное вещество для удаления коррозии, которое ржавчину превратить в темные пятна, которые потом проще обработать.

Какие ошибки допускают новички

Чтобы провести работы правильно и добиться должного результата стоит четко действовать инструкции, подобрать правильный материал и прислушаться к некоторым рекомендациям.

Новички часто спешат и умудряются натворить проблем, которые потом устранять сложнее, чем наносить покрытие.

Важно помнить и следовать таким рекомендациям:

  • проводите все работы на сухой поверхности, ведь влага образует коррозию, что разъедает поверхность. Во время подготовительных работ, когда вымоете машину, дайте ей хорошенько просохнуть;
  • на глянцевую поверхность уложить шпаклевку нельзя, она просто отслоиться. Обезжиривание, зачистка и только потом нанесение слоя шпаклевки.
  • в работе применяется два шпателя – для нанесения большой и мелкой шпаклевки.
  • перед каждым нанесением размешивайте вашу массу, ведь на дне образуются густые составляющие, а сверху смолы.
  • составьте для себя план работ, опишите, на каком этапе и какие материалы будут использоваться, тогда вы точно ничего не перепутаете.
  • не стоит добавлять к банке с материалом шпаклевки отвердитель, старайтесь соблюдать пропорцию, указанную в инструкции;
  • многие мешают большее количество шпаклевки, а потом остаются без материала, ведь забывают, что материал застывает за 10 минут. За это время обработать все участки невозможно, поэтому разделите материал.
  • держите шпатель под углом 60 градусов.
  • кислотный грунт, грунт-наполнитель используется на участках с коррозией, которую без обработки просто так оставить нельзя.
  • чтобы избежать при нанесении материала появление пор, следует тщательно перемешать материал.

Шпаклевание автомобиля весьма трудоемкий процесс, особенно если вы решили проделать его самостоятельно.

Важно отнестись к этому вопрос ответственно и проделывать работы спокойно и уверенно, только так можно добиться идеально ровной поверхности, на которую потом наноситься краска.

SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

тюнинг для бездорожья, как увеличить мощность двигателя своими руками, тюнингованная Chevrolet Niva, подвеска, перетяжка салона, тюнинг двс

На отечественном и зарубежном рынке автомобили марки Chevrolet Niva пользуются большим спросом. Несмотря на популярность, среди автолюбителей Шевроле Нива найдутся и такие, которые желают улучшить внешнее состоянии машины или добавить функциональные навороты. Эта статья поможет особенности тюнинга начинающим автолюбителям.

Внешнее преображение Шеви Нивы

Как правило, Chevrolet Niva нуждается в правильной технической доработке. Изучив основные навыки можно улучшить комфорт водителя и пассажиров, повысить проходимость в сложных климатических условиях.

Тюнинг Шеви Нива можно выполнить по трем вариантам, которые классифицируются по следующим типам:

  • технические параметры;
  • внешний вид транспортного средства;
  • комбинированный подход.

Визуальный тюнинг Chevrolet Niva — самый удачным вариант для быстрого достижения эффективного результата. Если рассмотреть кардинальное изменение, то это связано со сменой цвета. Для этого придется потратить немало средств и усилий.

Другой альтернативный способ – это применением качественной пленки. Благодаря профессиональной оклейке можно увеличить эксплуатационный срок кузова. Этот материал отлично защищает поверхность от всяких повреждений таких, как царапины.

Для улучшения внешнего состояния авто потребуются такие запчасти, как:

Выбор пленки

Процедура играет самую важную роль в деле преображения автомобиля. К этому вопросу рекомендуется подходить с особой ответственностью. Специалисты не рекомендуют покупать продукцию от китайского производителя. Качество такой пленки хватит лишь для декорации салона.

Прежде чем приобрести материал для автомобиля, учитывают следующие рекомендации:

  • Лучше покупать пленку японского производства — она обладает эффектом неполированной стали или шлифованного металла. Молодое поколение отдает предпочтение карбоновой пленке.
  • Продукция французского производства также пользуется популярностью. Специалисты особо выделяют пленку, имеющую жемчужный эффект. В качестве альтернативы можно подобрать имитацию кожи, пластика или металла. Все зависит от вкусовых предпочтений клиента.

Порядок работ

Многие автовладельцы Шевроле Нива, приобретая новую пленку, не знают как ее правильно приклеить. Прежде чем приступить к выполнению действий, следует изначально потренироваться на небольшом ровном участке. Кроме этого, помещение нужно хорошо очистить и проветрить, чтобы нигде не было пыли.

Специалисты рекомендуют приобрести праймер. Этой клеящий состав, который поможет приклеить труднодоступные острые участки. Тюнинг Шеви Нива своими руками проводится легко и просто.

Пошаговая инструкция выполнения действий выглядит следующим образом:

  1. Выполнить полноценную очистку выбранного элемента, выполняется выкройка в зеркальном виде.
  2. Правильно подобрать участок между серединой и краем детали.
  3. Фиксировать винил нужно крайне осторожно. Изначально потребуется устранить всевозможные пузырьки. Для этого используется мягкий шпатель.
  4. Праймер позволит выполнить фиксацию пленки по труднодоступным участкам.
  5. Применив строительный фен, легко придать материалу эластичность. Соответственно, пленка примет форму поверхности. Кроме этого, стоит обратить внимание, чтобы не произошел перегрев материала.

Перетяжка салона и его модернизация

При получении максимальных результатов, связанных с внешним преображением машины, можно перейти к ее модернизации. Перетяжка салона проводится также своими руками.

Учитывайте рекомендации специалистов:

  • Новый руль и его перетяжка качественной кожей. Этот элемент значительно улучшит внешний вид салона.
  • При желании можно установить аудиосистему, видеорегистратор, навигатор и прочую современную электронику. Лучший вариант — комплексная мультисистема, которая позволит воспользоваться выше перечисленными функциями.
  • Поработать над шумоизоляцией — повыситься комфорт при перемещении на транспортном средстве.
  • Не менее важные элементы — приборная панель и торпедо. При желании можно произвести их смену.

Тюнинг багажника

Преобразить внешний вид своего авто можно через тюнинг багажника. Многие считают, что багажник предназначен лишь для хранения вещей. Однако это не верно. Тюнингованный багажник можно сделать максимально функциональным и использовать для других целей.

Например, в багажнике можно поставить мощную акустическую систему, дополнив светодиодами на крышке. Благодаря 320 л объему водители могут свободно поместить небольшого размера бильярдный стол, который имеет автоматическую систему раскладывания.

Тюнинг подвески

Доработать подвеску можно даже без изменений основных характеристик транспортного средства Шевроле Нива. В основном при проведении данной операции, автомобилисты производят лишь замену штатных деталей подвески. В интернет-магазине можно заказать надежные и стойкие изделия, которые прослужат на долгий срок. Как правило, качественная подвеска способна выдержать любую эксплуатационную нагрузку.

На практике чаще всего автовладельцы Шевроле Нива меняют резиновые втулки на полиуретановые. При выборе комплектующих, например, уплотнителей, ограничителей, сайлентблоков, стоит отдать предпочтение изделиям, выполненным из полиуретана. Они отличаются практичностью и надежностью.

Устанавливая двойные амортизаторы можно увеличить динамическую нагрузку транспортного средства. Таким образом, автовладелец может свободно перемещаться по бездорожью с максимальной скоростью при любых климатических условиях.

Многие автомобилисты обсуждают вопрос качественных амортизаторов. Как правило, они различаются по типу. Любители кардинальных изменений могут воспользоваться газонаполненными амортизаторами.

Важно! После проведения многочисленных исследований выяснилось, что амортизатора оправдывают себя только в случае гонок по пересеченной местности.

Особой популярностью пользуются масляные амортизаторы благодаря своим лучшим характеристикам.

Тюнинг двигателя Нивы Шевроле

Прежде чем проводить различные действия на своей машине и менять ее внешний вид, стоит обратить внимание на силовой агрегат. Мотор подвергается тюнингу гораздо чаще, чем любые другие детали. Благодаря этой операции можно значительно увеличить мощность двигателя. Такого результата вы добьетесь в том случае, если вовремя заменить заводские поршни и распределительный вал. Кроме этого, рекомендовано доработать газораспределительный механизм вкупе с клапанной системой, а также установить сбалансированный маховик.

Меняя все эти запчасти, стоит знать меру. Некоторые автомобилисты меняют штатный двигатель на агрегат, рабочий объем которого составляет 5 л. Специалисты считают, что такой внедорожный автомобиль сжигает много горючего, а также доставляет дискомфорт при вождении.

Многие пришли к выводу, что лучше воспользоваться стандартным ДВС, рабочий объем которого составляет до 17000 кубических см. Это достаточно ощутимое повышение мощности. Такого результата можно достигнуть в случае замены поршней. При выборе этих деталей стоит выбрать изделия с большим диаметром. Как правило, тюнингованные поршни классифицируются по двум типам: кованные и литые.

Изделие, выполненное из надежного и прочного материала, повышает срока службы поршней. Однако специалисты ссылаются на тот факт, чтобы сохранить сбалансировать каждой детали. Если произойдет смещение центра тяжести относительно оси поршневого пальца, то это может привести к наклону. При этом гораздо быстрее повреждаются стенки, снижается компрессия и прочее. Выбирая поршни для автомобиля Chevrolet Niva, нужно отнестись с особой внимательностью.

Более оптимизированная вентиляция камеры сгорания Shevi Niva достигается благодаря тюнингованным клапанам, которые имеют Т-образную форму.

Модернизированный распределительный вал для тюнинга можно классифицировать по трем категориям. Тюнинг двигателя Шевроле Нива позволит себя чувствовать максимально безопасно при вождении по бездорожью. Кроме этого, важно соблюдать темп движения если включена пониженная передача. С этой целью придется подобрать соответствующий распределительный вал.

Важно! Производители выпускают различные модификации тюнинговых валов для внедорожников Шевроле Нива. Поэтому их приходится нумеровать, чтобы подобрать соответствующую модель.

Выбирая тюнинговый комплект для газораспределительного механизма, обратите внимание на наличие прошивки программного обеспечения. Таким образом, в будущем будет проводиться корректная работа двигателя Chevrolet Niva. Можно обратиться в автомобильный сервис, где установят турбины.

Чип тюнинг

Некоторым автомобилистам не нравится, когда на машине установлена стандартная заводская прошивка. Для этого специалисты предлагают выполнить чип тюнинг. Провести операцию можно при снятии блока управления. Необходимо обеспечить дополнительный источник питания, который имеет подходящий разъем.

Кроме этого подключается режим диагностики. В ходе действий к ЭБУ подключается ноутбук, который позволит определиться с проблемными узлами электронной системы. Операция поможет избавиться от неполадок датчика кислорода или катализатора. Прошивку можно устанавливать в том случае, если оборудования находится в исправном состоянии.

Новая прошивка имеет целый ряд положительных качеств:

  • сокращается расход потребления бензина до одного литра на каждые 100 км;
  • происходит увеличение мощности на целых 10%;
  • повышаются динамические показатели в работе движка;
  • стабилизируется работа мотора;

Тюнинг трансмиссии

Как правило, тюнинг трансмиссии служит для снижения вибраций, которые возникают в переднем редукторе. Поэтому чаще всего водители устанавливают самоблокирующий редуктор, которые доставляет меньше хлопот. В некоторых ситуациях деталь пдоставляет проблемы. То есть стойкость конструкционных материалов заметно снижается, что препятствует к эффективному использованию.

Чтобы повысить дорожные свойства внедорожника рекомендовано использовать колесные редукторы. Такие детали дадут возможность установить на машину Шевроле Нива более мягкие шины. В этом случае водитель сможет свободно перемещаться на своем авто по глубокому снегу.

Как тюнинговать Ниву Шевроле для езды по бездорожью

Многие считают, что внедорожник отлично подходит для езды по бездорожью. На самом деле это касается лишь модели 4х4. Этот автомобиль может проехать по любой дороге в самым сложных климатических условиях. Это настоящий драйв для любителей прокатиться на большой скорости. Внедорожный тюнинг на авто Шевроле Нива проводится очень просто:

Шины и диски способствуют повышению транспортного средства относительно дороги, что приводит к улучшению способности загребать.

Обвес изготавливается из стальной трубы. Нужно также подготовить площадку для лебедки. Не рекомендовано покупать аналог китайского производства. Это может привести к двойным затратам.

Установить лебедку рекомендовано не только для гонок или других соревнований. При помощи этого аксессуара легко вытянуть авто даже из самой глубокой ямы.

Кроме этого, нужно позаботиться о шноркеле. Это специальная труба, которая предназначается для забора воздуха.

Заключение

Чтобы сделать качественный тюнинг Шевроле Нива фото, представленные на различных форумах помогут разобраться во всех деталях. Часто специалисты делятся своим опытом и выкладывают свои работы.

Тюнинг шевроле нива ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Niva Chevrolet – новая модификация автомобиля повышенной проходимости ВАЗ 2121, который выпускался в советские времена. Новая модель получила обтекаемый кузов, современные технические опции, такие как ГУР, наружные зеркала с электроприводом, корректор света фар и кондиционер. Несмотря на это автомобиль остался спартанским в части комплектации. Такое сохранение концепции, заложенной еще в первые модификации ВАЗ 2121 позволило привлечь внимание потребителей, благодаря простоте обслуживания и относительно высокой степени проходимости. Другими словами, Niva Chevrolet отлично адаптирована для отечественных условий легкого бездорожья, которое царит на большинстве пространства.

Тюнинг шевроле нива своими руками

Новый дизайн и некоторые технические опции Niva Chevrolet не сделали автомобиль вершиной технологической мысли, но при этом оставили огромные возможности для того, чтобы осуществить внешний тюнинг шевроле нива, а также улучшить ее практические характеристики.

Чаще всего осуществляют тюнинг нивы для бездорожья. Это не является сложным технологическим процессом, достаточно установить на автомобиль следующие элементы:

  • Силовой обвес. Включает в себя мощный передний бампер, изготовленный из гнутых стальных труб с площадкой под лебедку. Изготовить это изделие не составит труда, необходимо только иметь инструмент и оборудование для работы с металлом: трубогиб, шлифмашинку, сварочный аппарат
  • Внедорожный тюнинг нивы шевроле обязательно предусматривает замену штатных дисков и резины. Тут великолепно подойдут следующие размеры:
    1. 215/75/ R15.
    2. 205/70/ R16.
    3. 205/80/ R16.
    Первые цифры – размер покрышки, ее высота и ширина, обозначение после буквы R – диаметр диска. Для двух последних значений может понадобиться доработка передних колесных арок. Тут все будет зависеть от ширины покрышки.
  • Установка шноркеля – выхлопной трубы, которая выходит на крышу. Это необходимо в случае если Niva Chevrolet будет эксплуатироваться в условиях экстремального бездорожья
  • Отдельным пунктом идет установка лебедки на ниву шевроле. Не стоит полагать, что это оборудование необходимо только тем, кто участвует в соревнованиях. Это практичное оборудование станет отличным помощником во время отдыха на природе, а также на даче и рыбалке. Достаточно установить электрическую лебедку и автомобилю все будет нипочем, он сам себя сможет вытянуть из ямы, канавы, а также поможет другим. Корпус оборудования можно спрятать под самодельный металлический кожух.

Тюнинг шевроле нива для бездорожья может быть дополнен защитным, военным раскрасом, матовым или глянцевым. Для этого необходимы определенные знания. Процесс перекраски достаточно трудоемкий и требует соответствующей отметки в технической документации, поэтому покраска не является обязательным элементом тюнинг 2123 шевроле нива.

Тюнинг двигателя шевроле нива

Существует огромное количество вариантов доработки двигателя Niva Chevrolet, что значительно увеличит его технические характеристики:

  • Замена коленвала и поршневых колец дает увеличение объема на 0,1 литра
  • Замена форсунок
  • Замена блока управления
  • Исправление геометрии двигателя, путем увеличения диаметра клапанов и колодца толкателя для впускного и выпускного каналов. Необходимы новые толкатели диаметром не менее 1 мм
  • Герметизация клапанов увеличивает мощность на 10%
  • Замена катализатора на пламегаситель. Это тюнинг выхлопной системы нива шевроле, но он способствует улучшению технических показателей двигателя

Все эти операции требуют непосредственного вмешательства в техническое устройство автомобиля. Оптимальным является чип тюнинг двигателя шевроле нива – это работа с мозгами двигателя – инжектором. Здесь необходимы знания в области программного обеспечения. С его помощью изменяются технические параметры машины. Этот способ наименее затратный.

Видео чип тюнинга шевроле нивы своими руками.

Чип тюнинг шевроле нива подразумевает использование специального разъема для подключения к автомобилю и ноутбуку. Здесь очень важно программное обеспечение. Желательно, чтобы оно было лицензионным. Но такой вариант достаточно дорогостоящий. Можно в интернете скачать неплохие сборки, но предварительно следует почитать о них отзывы. Перепрошивка, чиповка двигателя в средне занимает до 1 часа. При этом увеличивается крутящий момент и мощность в среднем на 10%, ход становится более плавным, а работает мотор тихо и мягко. Одновременно с этим расход топлива остается на прежнем уровне или уменьшается в среднем до 1 литра на 100 км.

Чип тюнинг осуществляется только, когда автомобиль полностью исправен. В противном случае могут возникнуть серьезные технические проблемы. Например, расход топлива станет бесконтрольным.

Тюнинг подвески шевроле нива

Niva Chevrolet создавалась для езды по пересеченной местности, поэтому подвеска автомобиля способна выдерживать серьезные нагрузки, но не все и не всегда. Поэтому для улучшения проходимости необходимо усилить подвеску.

Самым популярным и относительно простым является лифтинг нивы шевроле своими руками, то есть увеличение дорожного просвета. Для этого продаются специальные наборы, установка которых потребует применения слесарного и пневматического инструмента, а также наличия подъемника. Собственно тюнинг подвески состоит из следующих этапов:

  • Усиление подвески амортизаторами, они устанавливаются параллельно со штатными. Предварительно необходимо подготовить для них крепления
  • Доработка в части надежности штатных креплений опорных узлов
  • Монтаж амортизационных стоек или газо-маслянных амортизаторов
  • Замена штатных пружин усиленными модификациями
  • Монтаж нерегулируемых поворотных кулаков
  • Замена штатных ступиц поворотными
  • Особое внимание необходимо уделить реактивным тягам, их обязательно нужно усилить.

Тюнинг раздатки шевроле нива является важным этапом модернизации подвески. Но в случае с Niva Chevrolet это скорей устранение детских болезней, что повышает уровень надежности технологического узла. Для этого необходимо:

  • Заменить штатные подшипники на двухрядные
  • Замена подшипников повлечет необходимость замены крышек
  • Обязательно поменять сальники
  • Оборудовать раздатку дополнительной опорой для вала

Обязательно необходимо осуществить правильное центрирование раздатки. Это снижает уровень вибрации и увеличивает технический ресурс узла.

Тюнинг салона шевроле нива

Тюнинг салона шевроле нива своими руками – это традиционно его перетяжка. Особым шиком станет натуральная кожа на сиденьях или ее качественный заменитель. На дверях могут появиться хромированные или имитация под красное дерево вставки.

Хорошим, относительно простым, но недешевым будет замена сидений на спортивные. Неотъемлемым атрибутом является новое рулевое колесо. Если нужно сэкономить лучше всего использовать прием, который называется флокирование – нанесение хлопчатой пыли на обшивку, что создает эффект ворсистости. Новому салону можно придавать любые цвета.

Также можно заменить штатные ремни безопасности, установить ксеноновую или биксеноновую подсветку салона, днища. Не помешает дополнительная шумоизоляция. Вместо стандартной стереосистемы отлично будет смотреться ботовой компьютер – это к тому же функциональное решение.

Тюнинг панели нивы шевроле

Тут актуальным будет выражение – голь на выдумки хитра. Тюнинг торпеды нивы шевроле поможет осуществить своими руками фантазия и доступные материалы:

  • Строительная пена
  • Различные самодельные элементы
  • Эпоксидка – эпоксидная смола
  • Шлифовальный инструмент

Всё вышеперечисленное позволит придать штатной торпеде новый стильный внешний вид.

Второй вариант совершенствования – подгон торпеды с других моделей автомобилей. Это может потребовать переделки штатных креплений. Но то же самое можно сделать и на новой торпеде, что станет рациональным решением. Неплохим вариантом станет обивка торпеды каким-нибудь дорогим материалом, например, кожей.

Тюнинг панели приборов шевроле нива делается при помощи специализированных накладок или элементов с других автомобилей. Тут все ограничивается лишь фантазией владельца.

Тюнинг решетки радиатора шевроле нива

Тюнинг решетки радиатора нива шевроле своими руками – это процедура, которая в принципе не особо нужна, но будет неплохим дополнением модернизации оптических приборов. Осуществить тюнинг решетки радиатора можно путем изготовления своего образца или установив комплектующую с другой марки автомобилей. Во втором случае придется переделывать посадочное место решетки.

Простым и дешевым вариантом станут специализированные накладки, которые придадут стильный вид штатному образцу и не потребуют дополнительных технологических переделок.

Тюнинг фар на шевроле нива

Тюнинг оптики нива шевроле направлен не только на создание нестандартного внешнего вида, но и улучшение их света, а также заметности на расстоянии. Можно купить и установить продвинутые модификации фар или поработать со штатными вариантами:

  • Установка дополнительных светодиодных линз на габаритах
  • Установка поворотных модулей и дополнительных светодиодов
  • Изменение цвета, тона, текстуры, подложки фары
  • Установка чипа
  • Установка отражателей
  • Замена штатных ламп светодиодными с высокими характеристиками

Тюнинг задних фонарей шевроле нива делается по тому же принципу плюс можно использовать специализированные накладки.

Ниже вы можете ознакомиться с видео о том, как установить противотуманные фары на шевроле ниву своими руками.

Тюнинг багажника нивы шевроле

Самым простым способом сделать тюнинг багажника нива шевроле своими руками – установить на крышку светодиодные элементы. Их также можно закрепить по периметру задней дверной арки.

Тем, кто любит музыку багажник Niva Chevrolet открывает огромные возможности для эксперимента. Там можно устанавливать мощные акустические системы с сабвуфером, правда, придется пожертвовать вместительностью.

Совсем экзотическим решением станет установка небольшого бильярдного стола, который будет выдвигаться и раскладываться автоматически. Объем багажника Niva Chevrolet в 320 литров открывает широкие возможности для модернизации.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как сделать органайзер в багажник нивы шевроле своими руками.

Источник: СТО АВТО

Тюнинг салона Нивы Шевроле

Внедорожник Chevrolet Niva на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди отечественных автолюбителей. Универсальность машины и высокая проходимость – то, что больше всего ценится среди владельцев «малыша». Авто подходит для ежедневных поездок, для выезда на охоту или рыбалку, может служить и в качестве «рабочей лошадки». Шевроле Нива – разносторонний, но конструктивно не идеальный автомобиль.

Больше всего любителей компактного внедорожника не устраивает салон, который выглядит слегка недоработанным. Исправить этот недостаток, и сделать передвижение пассажиров более комфортабельным, возможно с помощью тюнинга салона Нивы Шевроле. Проделать всю работу самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, не составит большого труда. Главное, вооружиться необходимым инструментом и проявить немного фантазии.

Что можно улучшить в салоне Шевроле Нива?

Многие владельцы внедорожника, пытаясь сделать авто внутри более комфортным, часто обходятся всего одной перетяжкой кресел. Натуральная кожа или качественный заменитель произведет не только функциональный, но и визуальный эффект. Кто-то считает такой способ модернизации нерациональным, и заменяет штатные сиденья спортивными от других автомобилей. Перетяжка и хромированные вставки на дверях – эффективный, но далеко неполный способ усовершенствования салона.

Своими руками можно также поработать над следующими компонентами:

  • Перетяжка обивки торпеды;
  • Тюнинг приборной панели;
  • Апгрейд освещения салона;
  • Улучшение акустики.

«Малыш» может похвастаться вместительным и объёмным внутренним пространством. Производителем, для проявления творческой фантазии, предоставлена действительно большая территория. Достаточно творчески подойти к выполнению работы, и уже спустя несколько часов можно получить нескучный интерьер автомобиля.

Перетягиваем обивку: что важно учитывать?

Если к удобству кресел нет никаких претензий, то тюнинг салона Шевроле Нива следует начать с перетяжки. Сиденья вместе с торпедой занимают большую часть внутреннего пространства. Во время открытия дверей взгляд падает первым делом на эти составляющие салона. Это один из самых трудоёмких и ответственных этапов улучшения интерьера авто. Что же важно учитывать во время перетяжки обивки?

На первом этапе необходимо определиться с материалом. Целиком и полностью полагайтесь на собственные предпочтения. Но следует помнить, что некачественная обивка долго не прослужит и станет лишь поводом для непредвиденных расходов. На рынке сегодня можно найти массу различных материалов для перетяжки кресел из кожи и замша. Наиболее популярным, но и дорогостоящим, является Алькантара – искусственная замша итальянского производства. Из наиболее доступных материалов отметим велюр и вельвет. В целом говоря, следует подыскивать для себя «золотую середину». Брать нужно с запасом: для этого следует измерить все части, которые будут перетягиваться, и умножить на коэффициент 1.2.

Что касается расцветки, то здесь не так все однозначно. Можно руководствоваться собственным вкусом, но существуют некоторые нюансы, которые желательно не игнорировать. Не обязательно перетягивать кресла материалом одного цвета. Допускается компоновка двух-трех оттенков, не нарушающих общую гармонию. Профессионалы рекомендуют компоновать два базовых цвета в соотношении 55% на 45%. Выбрать оптимальное цветовое решение можно с помощью специальной таблицы.

Инструкция по перетяжке обивки салона

Важно не только подобрать качественный материал и определиться с наиболее гармоничным цветовым решением, но и выбрать подходящие нитки для сшивания. Обычные не подойдут, нужны специальные – прочные и эластичные. Если чехлы для сидений будут сшиваться в ручную, то получить ровную стежку практически не получится. Это следует учитывать, ведь контрастирующие с материалом нити будут слишком выделяться, что не лучшим образом скажется в эстетическом плане. Будет намного лучше, если цвет ниток будет в тон цвету велюра или вельвета.

Для выполнения поставленной задачи следует вооружиться следующим:

  1. Клей.
  2. Нити для сшивания.
  3. Набор ключей.
  4. Обезжириватель.
  5. Наждачная бумага.
  6. Фен.

Подготовительные работы подразумевают под собой демонтаж кресел и торпеды. Как таковой единой последовательности проведения работы не существует. Опытные водители рекомендуют начинать перетяжку со сложных элементов. Но, если подобного опыта работы нет, лучше всего поступить иначе – начать с простых элементов.

Начинать обтяжку желательно с карты дверей. Её вымывают и очищают от пыли и грязи, после чего зачищают и обезжиривают. На поверхность карты наносится клей с помощью шпателя, труднодоступные места промазываются кисточкой. После чего приклеивается материал, подогревается и разглаживается с помощью фена.

По такому же принципу перетягивается торпеда, правда, сложных участков будет больше, следовательно, возникнут складки. Но их всегда можно вывести на невидимые участки. Работа с потолком менее затруднительна. Достаточно демонтировать заводское покрытие и осуществить зачистку. После чего наносится клей полосками по 20-25 см и приклеивается материал, одновременно с подогреванием и разглаживанием.

Уже половина работы позади, осталось придать новый образ сиденьям. Для них сшиваются новые чехлы. Процедура на первый взгляд сложная, но на самом деле проделать её своими руками не составит большого труда. Старые чехлы нужно снять, распороть по швам и использовать в качестве лекала для вырезания кусков из нового материала. После чего эти куски сшиваются, и новые чехлы примеряются на сиденьях.

Продолжаем тюнинг салона: панель приборов, освещение, аудиосистема

Осуществить апгрейд панели приборов достаточно просто – замена ламп накаливания на светодиоды придаст ей совершенно иной вид. Она содержит всего 18 обычных лампочек, их необходимо выкрутить и на их место установить светодиоды. Также можно заменить две лампочки в печке. В любом автомагазине можно приобрести светодиодную ленту для замены штатного освещения салона. Для неё характерен очень яркий свет, способный осветить значительную часть салона.

Правда, имеет лента и некоторые недостатки – слабость к механическим повреждениям. В любом случае, данный вид тюнинга пользуется большой популярностью и производит действительно впечатляющий эффект. Что еще можно включить в тюнинг салона? Не составит труда самостоятельно произвести монтаж хромовых или деревянных накладок на рукоятку коробки передач или ручки дверей. С их помощью легко придать салону автомобиля особый шарм и изящность.

Завершая усовершенствование салона Chevrolet Niva, конечно, стоит позаботиться и о качестве аудиосистемы. Ничто не скрасит длительное путешествие, как любимые музыкальные композиции. Достаточно приобрести новую магнитолу, желательно, чтобы она включала в себя навигационную систему. Улучшат акустику сабвуфер и современные колонки, которые сегодня является не только частью аудиосистемы, но одной из составляющих интерьера автомобиля.

Тюнинг Шевроле Нива своими руками с фото и видео

Далеко не все могут позволить себе приобретение иностранного автомобиля для бездорожья. Довольно экономичным вариантом станет покупка и дальнейшее облагораживания отечественной машины. Благодаря обилию деталей на рынке автотоваров тюнинг Шевроле Нива своими руками не станет проблемой даже для малоопытного мастера.

К обязательным манипуляциям для придания Ниве свойств внедорожника следует отнести увеличение мощности двигателя, тюнинг подвески, перепрошивку чипа, модернизацию салона и улучшение внешнего вида. Самым трудным и затратным будет первый этап, но если к делу подойти с умом, конечный определенно не оставит равнодушным.

Переделываем мотор

В качестве примера возьмем ВАЗ 2123 с объемом двигателя 1.7 л и мощностью 80 лошадиных сил. Для того чтобы «прокачать тачку», следует:

  • полностью заменить стандартные поршни на литые или кованые;
  • скорректировать угол атаки кулачка в распределительном валу;
  • установить в головку блока клапаны Т-образной формы с увеличенными тарелками;
  • вмонтировать облегченный маховик;
  • подсоединить систему выхлопа прямоточного типа;
  • добавить к турбине турбокомпрессор;
  • обновить микропрограмму чипа.

Благодаря всему вышеперечисленному существенно улучшается продувка цилиндров, они более полно заполняются горючим, и, следовательно, повышается мощность автомобиля. Это позволит довести движок до доброй сотни лошадиных сил.

Обновляем программное обеспечение

Оттюнингованный двигатель требует модификации программного обеспечения электронного блока управления. Перед тем как устанавливать новый чип, необходимо провести комплексную диагностику автомобиля. Это позволит организовать безотказную эксплуатацию инжектора. Для выполнения чип-тюнинга нужно выполнить такие следующие шаги:

  1. Демонтировать блок управления с машины.
  2. Подключить его к ПК и сохранить в архиве резервную копию программы.
  3. Обновить ПО.
  4. Записать обновление на чип.
  5. Установить оборудование на место.

На данный момент производить собственноручно перепрошивку ЭБУ позволяет только программы VS-5.1 и Январь-7.2. Использование BOSCH 7.х.х и Микас 7.х предполагает обращение к специалисту.

Читайте также: Как сделать тюнинг салона Шевроле Нива

Тюнингуем подвеску Нивы 4 х 4

Чтобы упрочнить конструкцию и увеличить проходимость автомобиля, необходимо избавиться от слабых мест в подвеске. Для этого усиливают верхние кронштейны амортизаторов и крепят редуктор переднего моста непосредственно к двигателю при помощи болта. В качестве амортизаторов используют двойные, газовые и газомасляные модели. Не забудьте установить гидроусилитель руля.

Все резиновые втулки необходимо заменить на полиуретановые. Последние имеют повышенные показатели прочности, они также химически инертные и стойкие к влиянию температурных колебаний. Такой ход позволит в три раза продлить срок жизни сайлентблоков, ограничителей, уплотнителей и муфт.

Облагораживаем внешний вид Шевроле Нива

Начать стоит с монтажа порогов, при этом кронштейны должны быть строго перпендикулярны основанию. Удобнее крепить порог с задней части. Затягивать гайки необходимо в следующей последовательности:

  • центральная гайка;
  • левая гайка;
  • правая гайка.

Данное правило можно аргументировать тем, что так можно добиться максимальной параллели с кузовом.

Большинство автолюбителей предпочитают укомплектовывать внедорожник кенгурином. Он позволит уменьшить силу удара в случае столкновения и может даже спасти жизнь водителю и пассажирам. Данная деталь крепится при помощи двух болтов или усилителя штатной защиты.

В качестве бонуса применяется тюнинг фар и багажника. Последний чаще всего помещают на крышу. На авто часто устанавливают противотуманные фары. Для этого снимают с аккумулятора минусовый привод, а с радиатора – облицовку. Далее отсоединяют колодку проводов и откручивают крепежные болты старых фар, которые затем меняют на новые и в обратном порядке возвращают демонтированные детали на место.

Совершенствуем салон

К сожалению, отечественные автомобили не отличаются комфортом. А ведь это немаловажно для водителя. Салон можно изменить до неузнаваемости, благо материалов и комплектующих для этой цели существует великое множество. В данной ситуации воплощение дизайнерских идей будет ограничено только размером кошелька владельца. Можно установить мощную стереосистему с сабвуфером, временный компьютер, навигатор, старые кресла заменить на более эргономичные, дополнить сидения функцией обогрева или массажа.

Интересным вариантом станет оформление приборной панели в силе кабины самолета. Это можно осуществить путем замены кнопок на рычажки и добавлением неоновой подсветки, а вместо привычного руля установить штурвал.

Тюнинг салона Шевроле Нива

Шевроле Нива один из представителей класса малых внедорожников. Она достаточно долгое время пользуется высокой популярностью в нашей стране. Автомобиль характеризуется высокой проходимостью и отлично подходит для передвижения, в том числе и по городу, также может стать семейным транспортом. Но есть у него небольшой минус — простоватый и немного недоработанный салон.

Тюнинг салона Шевроле Нива поможет это исправить и сделать машину комфортнее и удобнее для передвижения. Тем более что большую часть процедур можно сделать самостоятельно без помощи специалистов, главное, быть готовым к экспериментам.

Основные моменты по модернизации салона Chevrolet Niva

Для комфорта водителя и пассажиров важно обеспечить стильные, удобные и функциональные условия внутри машины. Основные направления модернизации салона Шевроле Нива своими руками:

  • Установка хромовых накладок на ручки и коробку передач.
  • Перетяжка обивки салона и торпеды.
  • Замена магнитолы и колонок.
  • Применение светодиодной ленты вместо одной общей лампы накаливания на потолке и в остальных частях салона.
  • Световой тюнинг приборной панели.

Перетяжка обивки

Всё-таки самым сложным и самым ответственным из всего списка является перетяжка салона автомобиля. Да и она, в первую очередь, бросается в глаза при открывании дверей, поэтому остановимся на ней и подробно рассмотрим все этапы выполнения.

Выбираем цвет

Выбор цвета — это один из самых важных и серьёзных этапов работы. В любом случае выбор остаётся за вкусовыми предпочтениями владельца авто, но некоторые аспекты всё-таки следует учесть:

  1. Цвет автомобиля и салона должны гармонировать, но совсем необязательно делать их одинаковыми.
  2. Выбирайте правильные цветовые сочетания. Можно использовать схему ниже.
  3. Обычно в оформлении салона автомобиля участвует два базовых цвета в пропорции 55 на 45%.
  4. Когда потолок остаётся неизменным, то под его цвет подгоняют некоторые части салона.
  5. Уделите особое внимание цвету строчки, но не переборщите с контрастом. Очень хорошо смотрится строчка под цвет автомобиля.

Важно! Если материал салона чёрного цвета, а цвет строчки светлого или белого, учтите, что все недочёты будут сразу заметны.

Выбираем материал

Ассортимент на материалы для перетяжки просто огромен, поэтому выбирая, постарайтесь представить свой салон с каждым из понравившихся вариантов. Главным критерием в этой части подготовительных мероприятий является ценовой вопрос, так как возможности у всех разные. Чаще всего выбирают для перетяжки такие материалы, как:

  • Искусственная замша.
  • Вельвет.
  • Велюр.
  • Кожа.
  • Кожзаменитель.

Важно! Не покупайте материал через интернет, так как по фото очень сложно понять, какое качество у конкретного варианта, чаще всего изображения не соответствуют действительности.

Покупайте материал с запасом. Самый проверенный способ не промахнуться с количеством — это измерить все составные части салона, которые собираетесь перетянуть и умножить на коэффициент запаса 1,2. Нитки следует брать прочные и эластичные, хорошим вариантом будут нитки для кожаных изделий или экокожи (Gutermann, Arianna, Synton и т. д.). Их можно применять и для работы с другими материалами.

Чтобы произвести тюнинг салона Шевроле Нива вам понадобится ещё и клей. Для этих целей подойдёт клей «Момент», «Kaiflex» и универсальный «88 Luxе».

Перетягиваем сложные элементы при помощи клея (двери, панели и др.)

  1. Первоначально нужно произвести подготовку поверхности, для этого её нужно хорошо промыть, зашкурить и обезжирить. Зашкуривать следует аккуратно, чтобы не оставались царапины.

Обезжиривать лучше всего специально предназначенными для этого средствами, такими как Supercolle или хотя бы бензином.

  1. Затем наносится клей на всю поверхность и материал, неровные участки промазываются кисточкой. Используйте фен для подогрева и разглаживания материала.

Если никак не получается приклеить материал к некоторым участкам поверхности, то их необходимо зашпатлевать автомобильной шпатлёвкой и ещё раз повторить перетяжку.

Общие рекомендации по изготовлению элементов для перетяжки салона, когда требуется прошить их на швейной машинке

  1. Первым делом нужно будет подготовить поверхность и сделать элементы под лекало.
  2. Затем получившиеся элементы перенесите на специальную бумагу. Вырежьте бумажное лекало и приложите его к материалу, обведите и наметьте пунктиром линию на расстоянии 1 см от лекала, вырежьте по пунктиру заготовку.
  3. Прошейте материал по намеченным линиям и прострочите на 0,5 см от шва.
  4. Обрежьте лишнее, но не вплотную ко шву.
  5. Намажьте клеем поверхность и материал, но делать это следует осторожно, чтобы клей не просочился на лицевую сторону. Затем приложите материал к изделию.

Важно!

  1. В первую очередь всегда выравнивается шов по поверхности и проклеивается материал рядом с ним, для того чтобы в последующем он не съезжал.
  2. В местах, где располагается строчка, пришивайте флизилиновые полоски, чтобы клей не просачивался наружу.

Перетягиваем козырьки

  1. Подготовьте элементы под лекало.
  2. Снимите размеры козырьков и перенесите их на специальную бумагу с запасом в 3–4 мм в обратную сторону для того, чтобы в будущем не случилось провисов и чехол точно подошёл под козырёк.
  3. Вырежьте лекало из бумаги и приложите его к материалу, обведите и наметьте пунктирную линию на расстоянии 0,5 см.
  4. Прошейте материалы с трёх сторон, а на обратной стороне, где будет крепиться козырёк, добавите отдельную строчку для стягивания.
  5. Для ровных изгибов, без бугров и неровностей сделайте 10 небольших надрезов остроугольной формы треугольников.
  6. Выверните полученный чехол и в него вставьте козырёк, затяните.

Потолок

  1. Снимите заводское покрытие и произведите зачистку поверхности потолка, чтобы поверхность стала ровной.
  2. Нанесите клей полосками по 25 см только на потолок и сразу прикладывайте материал, подогревая феном, при этом его разглаживая.

Сиденья

На этом тюнинг салона Шевроле не заканчивается. Нужно сшить новые обшивки для сидений. Для этого делайте выкройки по старым обшивкам, предварительно сняв их и распоров, перенести на бумагу. А после этого уже с бумаги перенести на новый материал и сшить.

Торпедо и руль

Работы выполняются уже по отработанной схеме:

  1. Снимаем мерки со снятой торпеды и руля.
  2. Делаем выкройки.
  3. Раскраиваем материал.
  4. Сшиваем.
  5. Приклеиваем к торпеде, клей наносим сначала на самую ровную часть — верхнюю, разглаживаем, подогревая феном.
  6. Обклеиваем руль.

Готово! Внутренний тюнинг Шевроле Нива своими руками можно считать на половину законченным. Осталось добавить светодиодов в панель приборов и поменять магнитолу и ваш автомобиль заиграет новыми красками.

Благодаря подробным инструкциям доработки салона, представленным в статье, с перетяжкой вы сможете справиться самостоятельно без помощи специалистов.

Тюнинг Шевроле Нива

Может показаться, что автомобиль простой и ничего особенного в нём нет. Но это совсем не так, у этой машины есть скрытый потенциал, особенно хорошо она преодолевает препятствия во время езды по бездорожью.

Но чтобы добиться хороших результатов в езде «Off-Road», нужно произвести некоторый тюнинг Шевроле Нива.

Меняем колёса

Тюнинг для бездорожья начинается с замены колёс. Традиционно считается, что чем колёса на автомобиле больше, тем лучше его проходимость. Это действительно так, но порой замена колёс на большие подразумевает увеличение арок.

Для того чтобы не «калечить» арки, нужно знать подходящие размеры внедорожных колёс, которые можно использовать безболезненно для автомобиля, например, 215/75/R15 марок Forward, Safari, Goodrich и 205/80/R16: Kumho, Gordiant.

Установив колёса такого размера, вы сразу заметите разницу между обычным вариантом автомобиля и внедорожным.

Если вы считаете, что этих изменений вам будет мало и хочется колёса ещё больше, то резка арок вам обеспечена. Но следует знать, что в некоторых случаях можно арки просто выгнуть наружу. Такой способ смотрится лучше в эстетическом плане.

Важно! При любом раскладе увеличив колёса, вам необходимо будет отлифтовать машину, а проще говоря, увеличить дорожный просвет до необходимого внедорожного размера.

Модернизация подвески

Имея под рукой специальное оборудование и инструменты, сделать лифт-подвеску Нивы можно следующим способом:

Увеличить дорожный просвет на 5 см, установив для этого специальные проставки. Их можно купить практически в любом магазине товаров для тюнинга авто. В комплект входит несколько проставок на задние и передние пружины, набор запчастей для увеличения длины амортизаторов и тягового крепления. Также в этом комплекте присутствует инструкция, которая достаточно подробно объясняет, что и куда крепится, разобраться с ней сможет каждый автолюбитель, который хоть раз сталкивался с доработкой машины.

Такой лифт-тюнинг Шевроле Нива можно смело производить своими руками, в последующем вы сможете установить шины на 29–30 дюймов и сделать приличный задел, чтобы покорять бездорожье.

Этот способ также подразумевает установку специальных проставок в пространство между кузовом и основной рамой, такие элементы изготавливают из натурального каучука или мягкого металла.

Поставив эти дополнения на свой автомобиль, вы сможете приподнять его на 2–3 дюйма, но процесс установки достаточно трудоёмкий, поэтому если вы хотите качественный результат в короткие сроки, лучше обратиться за помощью по установке в автомастерскую.

Установка силового обвеса

Внешний тюнинг Шевроле Нива подразумевает установку силового обвеса, без которого на бездорожье, вообще, лучше не соваться. Его подготовка не займёт слишком много времени и трудов, особенно если материалы и инструменты уже готовы.

Итак, кратко о том, что нужно сделать:

  1. Замена стандартного переднего бампера Нивы на силовой. Хорошим вариантом будет бампер с интегрированной лебёдкой.
  2. Замена стандартного заднего бампера на силовой.
  3. Установка силовых порогов.

Все эти изменения делаются для того, чтобы защитить кузов автомобиля от повреждений во время преодоления препятствий и в принципе во время движения по бездорожью, так как они неизбежны.

Эпоксидная смола. С чего начать и сколько это стоит ??

Моторный отсек Нивы Шевроле

Доработка моторного отсека также необходима, если вы предполагаете преодолевать суровые природные участки, например, такие как болота, броды и т. д. Необходимо защитить двигатель от влаги, так как практически в 90% случаев при попадании воды в двигатель, он выходит из строя.

Чтобы такого не случилось, опытные тюнеры ставят специальную защиту под названием «шноркель», она не даёт воде проникнуть в движок.

Внедорожный тюнинг также предполагает выведение выхлопной трубы на крышу. Это делается для того, чтобы в случае остановки в воде, выхлопные газы не проникали в салон машины. Кроме того, что это дополнение обязательно для любителей поездить по воде, так ещё и смотрится оно очень эффектно, добавляет машине брутальности.

Установка веткорезов (трофилееров)

Если уж дорабатывать свою машину, то до конца. Модернизация Шеви Нива подразумевает и тюнинг обзора. Для этого опытные любители внедорожья используют специальное приспособление под названием «веткорез» или на профессиональном сленге «трофилеер». Эти приспособления не позволяют возникать внезапным ударам по лобовому стеклу. Они весьма эффективны во время движения по лесу, так как каждый раз останавливаться и рубить ветки очень неудобно.

Веткорез представляет собой специальный стальной трос, который натягивают от угла капота к крыше. Их можно изготовить самостоятельно, а можно купить уже готовые.

Полезные доработки

Экспедиционный багажник на Chevy-Niva, сделанный своими руками, будет весьма полезен любителям длительных путешествий и приключений на природе.

Шевроле Нива машина сама по себе не очень вместительная, поэтому дополнительный багажник будет весьма кстати.

  • Профиль 15 на 15, длиной 24 м.
  • Сетка 120 на 160 с ячейками 50 на 50 и толщиной 2,5 мм. Одной будет достаточно.
  • Профиль 30 на 15, примерно 6 м.
  • 4 шт. рым-гайки.
  • 12 шт. болтов М6 (для крепления багажника и лопаты).
  • 2 шт. болта М12 (для крепления джека).
  • Сварочный аппарат, слесарные инструменты.

Делать багажник из тяжёлого профиля не стоит, 15 на 15 вполне достаточно для перевозки тяжёлых грузов в пределах экспедиционника.

Для проведения сварочных работ вам потребуется сварочный стол, а если таковой не имеется, то будет достаточно просто ровной поверхности.

Ход работы

  1. Привариваем к заранее вырезанному по размеру профилю 4 струбцины по периметру.
  2. Затем начинаем заполнять периметр согласно чертежу поперечными и продольными брусьями.
  3. К низу приложите верх профиля и прижмите струбцинами и заварите, это даст относительную идентичность верхней и нижней части.
  4. Следующим шагом нужно будет приварить стойки.
  5. После чего на стойки + верх привариваем крепление для лопаты.
  6. Также можно пристроить крепление для антенны, их, как правило, две.
  7. Приварите 4 петли из рым-гаек для веткорезов и крепежей для лагерных резинок.
  8. Приварите 2 гайки для крепления сенд-траков, они должны проходить посередине багажника.
  9. Используйте профиль 30 на 15, чтобы сделать крепление для джека, а для его верхней части хватит и 15 на 15.
  10. Места соприкосновения багажника с крышей обезопасьте резинками.
  11. Готовый багажник можно покрасить при помощи порошковой краски.

Чтобы закрепить готовый багажник на крыше, используйте болты на поперечинах и надетые на них упорные пластины, соответственно гайки и резинки с хомутами в роли предохранителя и демпфера.

Рация

Многие любители экстремальных путешествий устанавливают рацию в автомобиль, чтобы всегда быть на связи и быстро реагировать на просьбы о помощи.

Для установки рации в Ниву Шевроле нужно выбрать в салоне место под приёмник. Если водитель не курит, то место под прикуриватель в самый раз подойдёт для того, чтобы расположить там приёмник.

Опытные люди советуют прикручивать рацию к панели мебельными уголками.

Возможно, сложности вызовет крепление антенны, так как нужно вывести провода на крышу и закрепить наверху саму антенну при помощи хомутов на багажнике- экспедиционнике.

Вот, в общем-то, и все основные доработки Chevrolet Niva до полноценного внедорожника.

Шевроле Нива является достаточно популярным автомобилем у любителей Off-Road, так как после несложных доработок он справляется со многими на первый взгляд непреодолимыми задачами.

Фото тюнинга Нивы 2121 и Шевроле Нива своими руками + видео

Отечественный автопром старается не отставать от западного, совершенствуя модели легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. Самый популярный внедорожник российского производства – Нива, справится с любыми препятствиями. Ему нипочем крутые склоны и подъемы, канавы, бездорожье, снег и грязь.

Однако, как бы ни была хороша Нива, тюнинг, фото которого можно увидеть в интернете, заставляет сладко трепетать сердце и призывает отправиться на рынок или в автомастерскую, чтобы сделать свою машину такой же красоткой.

Тюнинг Нивы для бездорожья

Особое внимание привлекает тюнинг Нивы для бездорожья – дороги в нашей стране давно оставляют желать лучшего, часто заканчиваясь в самый неподходящий момент. Это мероприятие может оказаться весьма затратным, а может и напротив быть очень экономичным. Все зависит от вашего подхода и масштабов предполагаемого тюнинга.

С чего начать тюнинг автомобиля, на котором вы собираетесь покорять бескрайние просторы, не ища легких путей? Следует определить для себя, чего именно вы планируете добиться с помощью тюнинга: просто украшения автомобиля или попутно улучшения его качеств и характеристик? Если речь идет об усилении ходовых характеристик, которые помогут справиться с бездорожьем, то подготовка будет достаточно долгой. Автомобиль не удастся подготовить за один подход, но зато результат вы прочувствуете, как только отправитесь «в поля».

    Устанавливаем лифт комплект для Нивы, для того, чтобы поднять автомобиль. Низкая посадка превращает езду в настоящее мучение даже в городе, не говоря о путешествиях за город. Проводя подготовительные операции, следует учитывать, что изменения нужно вносить в другие системы авто, чтобы получить не просто высокий, а функционально высокий автомобиль.

Люфт комплект для Нивы

Оборудуем Ниву колесами большего размера – такой ход автоматически сделает вашу машину самой заметной на дороге и даст дополнительное преимущество на бездорожье. Кроме того, появляется возможность поставить грязевую резину.

Устанавливаем экспедиционный багажник на Ниву. Он значительно отличается от обычного багажника Нивы 2121 или Нивы шевроле и позволит вам захватить в путешествие самое необходимое. Для Нивы эти усовершенствования особенно актуальны, ведь собственный багажник автомобиля не велик. Экспедиционные багажники различаются размерами и грузоподъемностью, стоит обратить внимание и на защиту багажника от коррозии.

Самодельный экспедиционный багажник

Багажник на Ниву имеет очень удобную конструкцию, позволяя перевозить все необходимое снаряжение для дальних путешествий по бездорожью. Некоторые модели предполагают даже наличие люка в автомобиле. Багажник должен быть выполнен из прочных стальных трубок и выдерживает груз, весом до ста пятидесяти кг.

Наклейка — красивое и недорогое украшение для любой машины! Смотрите фото наклеек на авто и выбирайте подходящую!

Проверьте свои знания марок машин здесь. Описание и краткая история самых крупных производителей авто.

Стальная защита днища

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что провести полноценный тюнинг нивы своими руками возможен лишь в том случае, если вы обладаете всеми необходимыми навыками и оборудованием.

Кстати, Ниву не всегда тюнингуют лишь для бездорожья, иногда просто для красоты, как в этом видео:

Тюнинг Шевроле Нива своими руками

Тюнинг Шеви Нива может включать в себя силовой обвес – установку переднего бампера с площадкой для лебедки и заднего силового бампера, для защиты кузова при езде по лесу. Также стоит повысить защиту моторного отсека, благодаря чему такая машина будет иметь значительные преимущества перед другими автомобилями на бездорожье.

Металлические листы помогут защитить мотор и от попадания воды, ведь движение по бездорожью подразумевает пересечение не только глубоких луж, но и мелких рек вброд. Отличным решением также станут дополнительные пороги. Они будут служить опорой при выходе из автомобиля, угодившего в грязь.

Тюнинг Шевроле Нива, фото которого представлено ниже, включает также специальные тросы, протянутые от переднего бампера на крышу. Это — трофи-леера, которые защитят лобовое стекло от повреждения ветками деревьев во время движении по лесу. Их можно изготовить самостоятельно или же приобрести готовый комплект.

Если ваш автомобиль оборудован специальной площадкой под лебедку, то и на нее саму не пожалейте денег. При путешествиях по бездорожью лебедка очень удобна и практически незаменима в случае, если автомобиль застрянет в непролазной грязи. С помощью лебедки освободить машину будет гораздо удобнее, чем вручную.

Автомобильные лебедки бывают ручными, электрическими и гидравлическими. Название ручных лебедок говорит само за себя — они требуют грубой физической силы. Электрические питаются от аккумулятора автомобиля, а гидравлические работают от гидроусилителя руля.

Как выбрать лебедку можно узнать из этого видео:

Как правильно составить договор купле-продажи машины? Читайте специальное руководство и скачивайте бланк договора купли продажи авто на нашем сайте.

Современные технологии поражают даже экспертов. Узнай все о покрытии «жидкая резина».

Правильная полировка не оставляет царапин. Здесь /tehobsluzhivanie/uhod/polirovka-svoimi-rukami.html рассказано, как полировать машину без специального оборудования.

Тюнинг салона Шеви Нива

Кроме внушительных внешних изменений, часто автолюбители тюнингуют и салон Нивы, о котором стоит упомянуть отдельно. Не стоит думать, что изменения в салоне нужны только для красоты и удобства. В экстремальных условиях (низкие температуры, заболоченная местность) немаловажно утепление салона, усиление шумоизоляции, виброизоляции.

Опытные водители «жигулевских» Нив рекомендуют менять сидения, так как заводские не особо подходят для длительных поездок. На крайний случай можно перетянуть салон. Также стоит уделить внимание системе навигации — рация и GPS-навигатор не помешают даже самым опытным любителям бездорожья. Планируете двигаться колонной? Вам совершенно точно понадобится рация для координации движения.

Если вы производите тюнинг Шевроле Нива своими руками, то лучше начать с усилительной рамы для кузова. Рекомендуется делать ее из алюминия, так как это прочный и в то же время легкий металл. Также стоит позаботиться о надежном креплении всего навесного оборудования оборудования. Тюнинг Нива 2121, фото которых вы можете увидеть в конце статьи, показывает, насколько огромен простор для творчества. Главное — не бояться трудностей и подойти к делу с душой.

Скрытые преимущества тюнингованной Нивы

Конечно же, тюнинг Нива Шевроле 4×4 своими руками трудно назвать простым. Это длительный процесс, который требует желания, определенного бюджета и хотя бы минимальных навыков. Но если представить, какие возможности открываются перед владельцем авто после того, как посадка стала выше, колеса – шире, корпус – мощнее, а багажник – вместительнее, становится ясно, что все труды не напрасны.

Дополнительный материал по теме — видео о тюнинге Нивы своими руками:

Прорезиненная краска для стен: Прорезиненная краска для стен — Клуб Мастеров

важные характеристики и область применения

На строительном рынке появился новый продукт – резиновая краска. И хотя в ее составе отсутствует резина, она имеет с ней схожие характеристики. Это пластичный материал, непохожий на другие краски. Это дает возможность применять ее не только для фасадных, но и для внутренних работ. Она используется для окрашивания практически любых поверхностей. Что такое резиновая краска и как ее использовать?

Достоинства и недостатки

В качестве основных компонентов резиновой краски используются полиакриловые смолы. Они нужды для придания продукту стойкости к влаге и эластичности. Это важно, если вам необходима краска для стен внутри помещения. Фасадная краска имеет не менее качественный состав, который включает консерванты и пигменты для придания цвета, а также антифриз и воду в качестве растворителя.

Состав с характеристиками резины имеет следующие достоинства:

  • Универсальность применения. Она подходит для отделки внутренних помещений и фасадов.
  • Адгезия. Это означает высокий уровень сцепления с обрабатываемой поверхностью.
  • Долговечность и повышенные прочностные характеристики. Гарантированный срок использования резиновой краски для фасада и отделки внутренних помещений составляет 10 лет. При этом поверхность не трескается и не истирается. Такая высокая износостойкость позволяет проводить ремонт довольно редко.
  • Эластичность. Окрашенные поверхности превосходно смотрятся даже в результате расширения в результате нагревания или сжатия в процессе охлаждения. Поверхность может подвергаться серьезной деформации без риска испортить окрашенный слой.
  • Стойкость к перепадам температуры. Есть возможность использовать резиновую краску для металла и некоторых других поверхностей. Вы можете использовать ее даже для тех предметов, которые находятся на улице.
  • Водостойкость. Окрашенная поверхность в полной мере защищена от разрушающего воздействия влаги и воды.
  • Непроницаемость для пара. Поверхность не портится, так как воздухообмен в ней не нарушается.
  • Безопасность для здоровья. При ее использовании нет резкого химического запаха и ядовитых испарений. Это позволяет использовать ее для отделки потолков, стен и пола без риска для собственного здоровья.

Также универсальная резиновая краска отличается простотой нанесения и доступной ценовой категорией. Благодаря тому, что покрытие получается нескользящим, краска для деревянного пола оптимальна для отделки помещений. Но у нее есть один отрицательный момент – технология нанесения должна соблюдаться особенно точно. Если поверхность была подготовлена недостаточно качественно, покрытие легко отслаивается.

Отличным решением станет акриловая краска dali, которая легко наносится. Она стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей, что не позволяет поверхности выгорать на солнце.

Важные характеристики

Краска на резиновой основе универсальна, она может использоваться как для бетонного, так и для деревянного покрытия. При правильном нанесении она одинаково хорошо смотрится на любой поверхности. Выделяют следующие характеристики резиновой краски:

  • повышенная стойкость к атмосферным осадкам;
  • хорошая защита от коррозии при нанесении на металлические конструкции;
  • устойчивость к повышенным температурам;
  • способность сдерживать трещины при нанесении на бетонные покрытия;
  • высокое сцепление с любыми строительными материалами;
  • способность отталкивать воду и влагу, краска для пола износостойкая.

После покраски поверхность становится прочной и способной сопротивляться температурным перепадам. Так, например, резиновая краска для пола по бетону становится одним из лучших решений для тех помещений, где не используется дополнительное напольное покрытие.

Резиновая краска для бетонного пола Экоросс наиболее эффективна. Она износостойка, устойчива к влаге и позволяет создать идеальное покрытие с дизайнерской точки зрения.

На видео: особенности краски.

Область применения

Прорезиненная краска отличается широкой сферой использования. Она может использовать для отделки дерева и бетона, каучуковых и металлических поверхностей. Ее можно применять не только в отделке загородного дома, но и в условиях городской квартиры.

Материал можно успешно использовать для отделки следующих видов поверхностей:

  • бетона и кирпича, из которых выполняют элементы фундамента, пола и стен;
  • шифера и металла, а также других материалов для кровли;
  • заборов, которые могут быть сделаны из любых материалов;
  • садовых дорожек с особо прочным покрытием;
  • металлических оцинкованных элементов;
  • пластика и гипса для отделки интерьера.

Резиновая краска по дереву отличается достаточной цветовой палитрой для отделки различных поверхностей. Так, вам доступны чёрный, белый, голубой или коричневый тона. Вы можете выбрать и более сложные оттенки, такие как кофе с молоком, светло-салатовый, вишневый или цвет молочного шоколада. Все определяется вашими потребностями и сочетаемостью оттенков в интерьере.

Краска Дали хорошо колеруется для получения необходимых цветов. Это позволяет без проблем получить нужный оттенок путем внесения соответствующего пигмента.

Подготовительные работы

Прежде чем нанести состав на поверхность, необходима тщательная подготовка. Краска для бетона нуждается в хорошей очистке покрытия. В противном случае вы не получите нужного эффекта. Покрытие начнет шелушиться, появится ржавчина и грибок. Особенной подготовки требует резиновая краска по бетону для наружных работ. Но и в помещении потребуется тщательная подготовка поверхности.

Для создания качественного покрытия необходимо выполнить следующие действия:

  • Хорошо очистить всю площадь поверхности;
  • Удалить следы старой отделки, пыли, мела и грязи;
  • Все дефекты зашпаклевать и зашлифовать;
  • Нанести грунтовку, чтобы защитить все пористые элементы;
  • При необходимости поверхность обезжиривают, что особенно важно для напольных работ;
  • Обработать поверхность раствором соды;
  • Промыть поверхность водой и просушить ее.

Для улучшения защитных свойств и сокращения расхода состава для крыши из металла, после качественной обработки нанесите на поверхность вспомогательный слой шпатлевки или грунтовки. Отдайте предпочтение антикоррозийным или антисептическим составам.

Если планируется к использованию краска по бетону для пола, также необходимо дополнительное покрытие грунтовкой.

Особенности нанесения

Краска для наружных и интерьерных работ позволяет добиться идеальной поверхности. При правильном нанесении расход на м2 будет небольшим. Используйте следующую технологию нанесения:

  1. Хорошо перемешайте состав перед применением.
  2. При необходимости разбавьте смесь водой, но обычно это не требуется.
  3. Нанесите состав на сухую поверхность при помощи кисти или валики в 2-3 слоя, соблюдая температурный режим не ниже +5 градусов.
  4. В процессе работы постоянно перемешивайте смесь.
  5. После высыхания предыдущего слоя наносится следующий.
  6. Промойте инструменты после завершения работы, пока они не засохли.

Используя резиновую краску вд ак 103, вы получите высокую экономичность при нанесении в 2 слоя. Краска для дерева расходуется в количестве 0,35 кг/м2, по металлу – 0,25 кг/м2, а для бетона – 0,4 кг/м2. Что касается ее стоимости, она ниже масляных аналогов в 2,5 раза.

Хорошим расходом обладает резиновая краска процвет и dali. Краска для наружных работ износостойкая и обойдется дешевле, а ее срок службы составит не менее 10 лет.

Таким образом, используя резиновую краску, вы добьетесь идеального эффекта на любой поверхности. Ее можно использовать по дереву для наружных работ, для внутренней отделки на любом покрытии и даже для бетонного пола. Это может быть не только черная или серая, но и любая другая краска по оттенку.

Обзор резиновых красок (3 видео)

Краска со свойствами резины разных марок (28 фото)

Что такое резиновая краска, отзывы пользователей

Вы начинающий ремонтник, который не успевает уследить за новинками рынка отделочных материалов? Тогда вы попали по верному адресу! Познакомитесь с резиновой краской, которая появилась относительно недавно, но отзывы имеет только положительные!

И это не случайно… Такой универсальный материал может с успехом использоваться в качестве покрытия для крыши, а также применяться по типу полимерной мастики. Резиновая краска для шифера после высыхания создает защитную пленку, которая очень эластична, благодаря чему не возникают характерные для других лакокрасочных покрытий дефекты: шелушение, растрескивание. Высокая степень сцепления с подложкой (адгезия) исключает ее отслоение в течение всего срока эксплуатации. Входящие в состав резиновой краски super décor высококачественные пигменты, исключают выгорание окрашенной поверхности, значительно увеличивая службу всего покрытия.

Резиновая краска довольно экономична — цена ее начинается от 300 руб за 1 кг.

Предлагаем ознакомиться с примерным расходом на двойной слой окраски разных материалов

  • Металл – 250 г/кв. м
  • Дерево – 350 г/кв. м
  • Бетон, кирпич – 400 г/кв. м
  • Шифер — 450 г/кв. м

Сферы применения резиновой краски вд ак 103:

• крыши: гидроизоляция трещин;

• бассейны, душевые, санузлы, ванны за счет максимальной влагостойкости;

• теннисные корты, беговые дорожки: создание износостойкого, нескользкого покрытия;

• фасады, заборы, асфальт, автомойки;

• внутренние декоративные элементы.

Также резиновая краска используется для обработки оштукатуренных, зашпатлеванных, оклеенных обоями, гипсокартонных поверхностей и возможно применение на асфальте, окрашенных ранее масляными, алкидными, другими ЛКМ участках, которые подготовлены согласно инструкции.

Что же такое «резиновая краска»?

Для тех, кому еще неизвестна ЛКМ «Супер декор», «Главный технолог», «Фарбекс», «Оптимист» или кто вообще не знает, что такое резиновая краска, представляем отзывы от первопроходцев.

Начнем с того, что такой вид лакокрасочной продукции, нанесенный в 2 и больше слоев, отличается от любого другого, изобретенного ранее. А именно: резиновая краска супер декор, действительно, похожа на мягкую, приятную на ощупь … резину. Она покрывает собой любую поверхность, делая ее матово-гладкой, практически полностью удаляя мелкие трещинки или зазубринки. Единственное условие: наносить желательно 2-3 слоя, т. к. 1 слой краски не гарантирует долговечного результата.

Важно помнить, что следует наносить 2-3 тонких слоя после полного высыхания предыдущего, а не один толстый.

Резиновая краска – это новое поколение акриловых лако-красочных материалов на водной основе. Это экологически чистая, безопасная для здоровья, «дышащая», а главное сверхэластичная субстанция для внутренних и наружных работ.

Все ингредиенты, входящие в состав резиновой краски вд ак 103 безвредны для окружающей среды, покрытие не опасно для здоровья на протяжении всего срока эксплуатации, потому что не выделяет вредных веществ. Это водоразбавляемая, полуматовая, колеруемая краска.

Резиновая краска для шифера, бассейна или забора при высыхании формирует водо- и грязеотталкивающий слой, создавая надежную изоляцию окрашиваемой поверхности от любого внешнего воздействия.

Важная рекомендация от производителя:

резиновая краска для пола, мебели, дверей не применяется! Но на самом деле, ремонтники-экспериментаторы эффективно применяют ее для покраски деревянного пола. Может повезло?)

Личностные характеристики популярного ЛКМ

Резиновая краска супер декор обладает такими свойствами, как экономичность и универсальность. Она подходит для применения на деревянных и металлических поверхностях, для наружных и внутренних работ, которые требуют от покрытий повышенной устойчивости к истиранию или мытью.

Основными отличительными особенностями материала являются:

• Высокая степень гидроизоляции

• Адгезия (прилипание) ко всем строительным материалам

• Устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды: выгоранию, повышенной сырости, колебаниям температуры, ударам, истиранию

• Защита поверхности от коррозии

• Сдерживание трещин подложки

• Долговечность: эксплуатация более 10 лет

• Сохранение свойств при температуре от -50° С до + 100° С

• Легко наносится, не имеет запаха, быстро сохнет

Резиновая краска super décor («Супер декор»), как и Главный технолог», «Оптимист», «Фарбекс, обладает широким цветовым спектром, который позволяет профессиональным дизайнерам и нам, начинающим ремонтникам, реализовать самые неожиданные и оригинальные замыслы.

Благодаря своему составу, материал выдерживает лютый мороз, изнуряющий зной, отлично пристает ко всем известным материалам, в т. ч. к оцинкованной стали, сдерживает развитие трещин. Такой вид ЛКМ получил название из-за своих уникальных свойств. Например, стало возможным создать проникающую гидроизоляцию, нанеся всего несколько слоев резиновой краски вд ак 103. Название «резиновая» получено, благодаря тому, что пленка, получаемая после окраски, очень гибкая и пластичная. Ее можно не просто свернуть в трубочку, но и согнуть под довольно острым углом.

Резиновая краска супер декор имеет массу неоспоримых достоинств – износостойкость, устойчивость к истиранию, отсутствие хрупкости, антискользящие свойства, которые позволяют применять ее в необычных местах: спортивном зале, теннисном корте, беговой дорожке, при ремонте санузлов, реставрации бассейнов.

Как грамотно подготовить поверхность к покраске?

Перед нанесением резиновой краски неокрашенное основание необходимо тщательно подготовить, иначе ожидаемый эффект будет совершенно обратным – материал местами может «слезть», пошелушиться, на залысинах появится ржавчина или грибок и т. д.

Поэтапные подготовительные мероприятия:

• всю поверхность (неокрашенную и тем более окрашенную) тщательно очистить;

• удалить пыль, мел, грязь, следы старого покрытия;

• зашпатлевать, зашлифовать, удалить образовавшуюся пыль;

• пористые поверхности ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать грунтовкой;

• при необходимости (наличии остатков жира, масла) поверхность обезжирить;

• глянцевые поверхности (типа окрашенных алкидными, масляными ЛКМ) ошлифовать до матовости;

• промыть раствором соды или фосфата натрия, затем водой, высушить.

Для улучшения защитных свойств, уменьшения расхода резиновой краски для крыши на поверхность после тщательной обработки наносят вспомогательные слои грунтовки, шпатлевки, антикоррозийные, антисептические составы.

• перед применением краску тщательно перемешивают;

• разбавлять не рекомендуется, но в случае необходимости можно добавить воды;

• наносится валиком, кистью в 2-3 слоя или распылением при температуре не ниже +5 °С, причем поверхность должна быть сухая;

• регулярно перемешивать ЛКМ во время работы;

• каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего;

• промыть инструменты после окончания работы водой.

Резиновая краска вд ак 103 достаточно экономична, ее расход при окрашивании в 2 слоя составляет:

• для металлических поверхностей (прямые листы оцинкованной или черной стали): около 0,25 кг/м2

• для деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных материалов примерно 0,35 кг/м2

• для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей не более 0,4 кг/м2

• для шифера, а также для цементной шубы приблизительно 0,45 кг/м2

Анализируя стоимость различных ЛКМ, отметим, что резиновая краска, цена которой по соотношению «стоимость-расход» почти в 2,5 раза меньше аналогов на масляной и другой основе, является просто незаменимым средством для любого ремонта. Так, резиновая краска, цена которой составляет около 300 руб/кг (данные 2022 г), существенно снижает расходы на последующие ремонты, обеспечивая стойкое покрытие более 8-10 лет.

Какой предстоит уход за покрытием?

• периодический контроль поверхности;

• реставрация (в случае необходимости): удаление ржавчины, применение герметика, окрашивание;

• влажную обработку можно проводить не ранее чем через 7 дней, пока резиновая краска вд ак 103 набирает окончательную твердость;

• можно мыть мыльным раствором, обрабатывать антисептиком.

Выводы мастеров-экспертов

При покрытии резиновой краской супер декор шифера, он приобретет приятную фактуру, любой желаемый цвет, перестанет разрушаться и прослужит дольше в несколько раз. Если обработать таким видом лакокрасочного материала старый шифер (конечно, после тщательной подготовки!), то он будет выглядеть как новый.

Резиновая краска надежно защищает поверхность от грибка, дождя, мороза. Ее применение считается не только отличным вариантом улучшения исходного вида поверхности, но и отличным способом «спасения» старого материала. Попробуйте использовать резиновую краску вместо обычной, и тогда прекрасный интерьер внутри и шикарный экстерьер снаружи будет обеспечен!

Прорезиненная краска для полов, потолков, стен и коммуникаций

Стремительные темпы современного строительства сегодня требуют применения качественных стройматериалов. Широкий ассортимент современного рынка строительных материалов постоянно обновляется, причем бывает так, что маркетинговая информация значительно опережает практические рекомендации реальных пользователей того или иного товара. Не стал исключением и такой инновационный строительный материал, как резиновая краска, о которой мы и поговорим подробно в этой статье.

Особенности состава

По вязкости краска этого типа напоминает мастику, однако после высыхания на обрабатываемой поверхности образуется эластичный слой, напоминающий по техническим характеристикам резину.

Уникальность применения эластичной краски достигается благодаря наличию в ее составе следующих компонентов:

  • вода, которая выступает в роли обычного растворителя, причем ее количество в составе не превышает 5%
  • акрилатный латекс, придающий такие свойства, как эластичность и высокая прочность
  • антифриз обеспечивает материалу прекрасную морозоустойчивость
  • коалесцент способствует образованию пленочного покрытия на рабочей поверхности
  • консервант, благодаря которому краситель имеет продолжительный период хранения в герметичных емкостях
  • наполнители и специальные добавки, которые значительно улучшают свойства материала
  • пигменты, использующиеся для придания материалу определенного цвета

Свойства материала

Благодаря указанному составу прорезиненная краска имеет ряд следующих свойств:

  • материал легко наносить с помощью кисти или валика. Некоторые производители выпускают краску этого типа в баллончиках
  • быстро высыхает, в пределах 2 часов при температуре воздуха 20 0 С и влажности 65%
  • имеет прекрасную адгезию к следующим обрабатываемым поверхностям: бетон, дерево, пластик, гипс, черный металл, профнастил, пенобетон
  • имеет высокую стойкость к воздействиям атмосферных явлений
  • отлично переносит температурные перепады в пределах от -50 до +60 0 С
  • паронепроницаемость резиновой пленки имеет значение, к примеру, при обработке изделий из дерева
  • пленка, образованная после высыхания краски, абсолютно не скользит, что, в свою очередь, значительно снижает травмоопасность таких покрытий, как полы, настил и кровля
  • сверхгибкость – резиновая пленка растягивается в 3–4 раза
  • высокие показатели износостойкости
  • длительный срок эксплуатации – до 10 лет

Единственным недостатком материала можно считать небольшую укрывистость.

Сферы применения материала

Неплохие характеристики эластичной краски позволяют использовать ее для следующих работ:

  • высокие качества износостойкости позволяют использовать материал на поверхностях, которые поддаются сильному воздействию внешних факторов – в спортзалах, на беговых дорожках, при нанесении дорожной разметки
  • водонепроницаемые свойства позволяют успешно использовать ее как гидроизоляционный материал в помещениях с высоким уровнем влажности, к примеру, при обустройстве ванных комнат, душевых или бассейнов. Подходит прорезиненная краска для потолков и коммуникаций
  • материал успешно применяют при покраске автомобиля и его комплектующих, так как окрашенные металлические изделия приобретают прекрасные антикоррозийные свойства
  • с ее помощью производится качественная гидроизоляция швов, что, в свою очередь, позволяет ее эффективно применять при ремонте кровли и фасадов различных строений
  • при выполнении различных строительных работ она позволяет заполнить все трещины и швы на поверхности, тем самым обеспечив привлекательный внешний вид

Важный момент! Многие производители утверждают, что этот тип краски нецелесообразно применять для окрашивания полов, дверей, а также мебельных конструкций! Однако многие народные умельцы все-таки достаточно успешно красят ею деревянные полы!

Как правильно выбрать резиновую краску

Чтобы правильно подойти к выбору красителя этого типа, стоит прислушаться к следующим рекомендациям.

Сфера применения

Большинство производителей выпускают отдельные виды эластичных красок с усиленным добавлением того или иного компонента. Это делается, чтобы усилить эффективность материала при выполнении операций узкой направленности. К примеру:

  • красители с увеличенным добавлением акрилатного латекса хорошо применять при покраске бетонных поверхностей
  • добавление дополнительной дозы антифриза позволяет успешно использовать материал при окрашивании крыши и наружных стен здания
  • для покраски деревянных поверхностей и изделий оптимально применять состав с увеличенным добавлением консервантов и антисептических добавок

Срок хранения

При правильном хранении прорезиненная краска может быть использована в течение шести месяцев.

Кто является производителем

Резиновая краска зарубежных брендов прекрасно себя зарекомендовала, однако все же имеет довольно высокую цену за килограмм.

Среди иностранных производителей можно выделить ряд наиболее популярных брендов:

  • Farbex
  • Isaval
  • Kale
  • Isomat
  • Hammerite
  • Tikkurila

Краска отечественных производителей отличается хорошим качеством по доступной стоимости. Среди брендов отечественного производства резиновой краски стоит отметить ряд следующих популярных марок:

  • Супер Декор
  • Оптимист
  • Цикроль
  • Главный Технолог

Обязательно наличие сертификата, который подтверждает соответствие материала нормам экологичности и стандартам качества.

Сравнительный анализ резиновой краски от любого производителя и схожих материалов, изготовленных на масляной и других основах, показывает, что эластичная краска примерно в 2,5 раза дешевле указанных аналогов, а срок ее эксплуатации значительно больше!

Общие рекомендации по работе с прорезиненной краской.

При покраске различных поверхностей резиновой краской стоит взять во внимание следующие рекомендации:

  • перед применением ее нужно тщательно перемешать
  • покраску осуществлять только при теплой и сухой погоде
  • не стоит выполнять наружные работы, если в ближайшие 24 часа ожидаются осадки
  • температура воздуха при окрашивании должна находиться в пределах от +10 до +35 0 С
  • время на высыхание каждого слоя – 24 часа

Нанесение эластичного материала желательно проводить в два-три слоя, и последующее окрашивание должно происходить перпендикулярно предыдущему по принципу «крест-накрест».

Условия хранения

Рекомендации для надежного сбережения эластичной краски:

  • хранение материала должно осуществляться в помещении с «плюсовой» температурой, но не более чем полгода;
  • допускается кратковременное воздействие отрицательных температур не ниже -20 0 С
  • при замерзании эластичной краски ее стоит поместить на сутки в помещение с температурой 25 0 С.

Искренне надеемся, что информация, изложенная в статье, станет для вас практичным руководством при выборе и использовании прорезиненной краски.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Особенности износостойкой краски на резиновой основе для пола и стен из бетона

На рынке отделочных материалов появилось новое изделие — резиновая краска для бетона для наружных работ износостойкая и надежная. Она успешно используется в качестве покрытия крыш, наружной покраски здания, бассейнов и балконов. Благодаря своим уникальным свойствам данный материал сохраняется в течение 10 и более лет, не утрачивая своих качеств, и эстетичного вида.

Краска резиновая по бетону для наружных работ

Латексная, моющаяся краска, прорезиненная по бетону, хорошо тянется, пропускает воздух, вместе с тем она не пропускает воду, устойчива к ультрафиолету, озону, к резким перепадам температуры, обладает повышенной износостойкостью, не трескается. Это лакокрасочное средство идеально подходит для защитно-декоративного, наружного покрытия дома.

Кроме того, данная краска применяется для гидроизоляции пола, кровли, отделки ванной. Изделие используется в качестве фасадной отделки, покраски цоколей, ограждений, столбов, бассейнов, и подвалов. Нередко применяется в таких помещениях как кухня или коридор. Это лакокрасочное средство подходит для покраски шифера, кирпича, оцинкованного железа, бетона, штукатурки, пенобетона, металла и дерева.

Латексная, моющаяся краска, прорезиненная по бетону, хорошо тянется, пропускает воздух, вместе с тем она не пропускает воду, устойчива к ультрафиолету.

Почему так называется

Ассортимент современного рынка лакокрасочной продукции обширен и разнообразен. Однако далеко не каждое изделие может создавать качественное, надежное, влагостойкое покрытие на бетонной основе. При этом производители постоянно пытаются усовершенствовать свою продукцию, изменяя ее состав. Среди последних разработок хорошо себя зарекомендовала жидкая резина для бетона на улице. Своим названием она обязана своему главному качеству – это повышенной эластичности, а не по причине того, что содержит в своем составе резину.

Основным преимуществом этого средства является гибкость пленки, которая появляется после просыхания краски. Благодаря этому качеству при увеличении температуры пленка растягивается, а при снижении происходит сжатие, которое исключает образование трещин и сколов, нередко встречающихся при использовании лакокрасочных составов другого типа.

Своим названием она обязана своему главному качеству – это повышенной эластичности, а не по причине того, что содержит в своем составе резину.

Эксплуатационные и технические характеристики

Резиновая краска — это акриловая эмульсия, изготовленная на основе водно-дисперсионного состава с использованием высокоэластичного материала под названием акрилатный синтетический латекс. Данный продукт обладает повышенной эластичностью, низкой гигроскопичностью, устойчивостью к резким перепадам температуры и к агрессивному воздействию.

В химический состав изделия входят следующие компоненты:

  • Коалесцент, представляет собой специальную добавку увеличивающую сцепление краски с поверхностью и образует защитный верхний слой;
  • Противогрибковая добавка является химическим веществом препятствующим образованию грибков и плесени;
  • Антифризное средство является компонентом, влияющим на затвердение покрытия и на защиту от температурных перепадов;
  • Колерующее вещество представляет собой пасту с неорганическим пигментом разных цветов с высоким уровнем светоустойчивости.

Данный продукт обладает повышенной эластичностью, низкой гигроскопичностью, устойчивостью к резким перепадам температуры и к агрессивному воздействию.

Резиновая краска обладает следующими характеристиками:

  • Устойчивость к температурным перепадам от -55 С° до +50 С°, а некоторые виды и -82 С° до +80 С°;
  • Устойчива к внешнему воздействию;
  • Повышенной адгезией;
  • После полного просыхания краска не скользит;
  • Отсутствуют неприятные запахи;
  • Средство нетоксично;
  • Изделие обладает противопожарными качествами;
  • Есть возможность мыть, используя как моющие, антисептические, так и щелочные средства;
  • Высокая эластичность, которая достигает 360%.

После полного просыхания краска не скользит.

Практическое применение и особенности взаимодействия с другими материалами

Обычно на упаковке указано, что продукция предназначена «для кровли», «для металлических поверхностей», или «для бетона». Однако у любого из данных типов резиновой краски идентичные свойства с незначительными отличиями, например, в продукции для кровли красящих пигментов больше, а в изделии для бетона увеличено количество антифриза и больше акрилатекса, а в краске для металлических конструкций превышена норма коалесцента. Особняком стоят дорогостоящие краски с повышенной износостойкостью и длительным сроком эксплуатации.

Практическое использование краски «для наружных работ» значительно обширнее, чем это следует из описания на упаковке. Таким образом, продукцию, чей срок годности превышает 10 лет можно использовать для комплекса самых разных работ, к числу которых относятся следующие виды отделочных работ:

  • Фасадная и цокольная отделка, включая работу с бетонной, цементной, кирпичной, гипсовой, оштукатуренной поверхностью (кроме штукатурки, обработанной гашеной известью) и ошпатлеванным основанием;
  • Отделка кровли и других объектов, поверхность которых имеет глиняное основание или это профлист, металлическая черепица, оцинкованное железо, жесть либо шифер;
  • Во внутреннем помещении можно красить зашпатлеванные и оштукатуренные настенные поверхности, основание из гипсокартона, ДВП, ДСП, либо стены, оклеенные любыми обоями кроме бумажных;
  • Применение для покрытия наклонных плоскостей бассейнов и пандусов, чтобы избежать скольжения;
  • Благодаря водонепроницаемости изделие используется в помещениях с повышенной влажностью, в бассейнах и ванных комнатах;
  • Наносится на деревянное основание подверженное агрессивному воздействию окружающей среды, например, навесы и скамейки;
  • Допустимо использовать на поверхностях ранее окрашенных масляными или алкидными лакокрасочными средствами, но только после предварительной подготовки основания.

При покрытии участков регулярно подверженных механическому воздействию, таких как: пешеходные переходы, корты, беговые дорожки, и площадки для детей лучше использовать более дорогостоящие аналоги со сроком эксплуатации 20-30 лет.

Практическое использование краски «для наружных работ» значительно обширнее, чем это следует из описания на упаковке.

Как подготовить поверхность к окрашиванию

Перед отделочными работами краску нужно тщательно размешать. На заранее очищенное основание наносится 1 слой, который должен полностью просохнуть, данную процедуру надо трижды повторить.

Окрашивание производится как кисточкой, так и валиком, при температуре 5-35 С°. При работе с резиновой краской важно соблюдать технологию нанесения, только так можно достичь необходимых результатов.

На заранее очищенное основание наносится 1 слой, который должен полностью просохнуть.

Грунтование

Швы ошкуриваются и поверхность грунтуется. Допустимо использование универсальных смесей для грунтовки.

Грунтовочная смесь наносится на бетонные полы валиком с удлиненной рукояткой.

Пористое основание цемента, бетона, и асбестоцемента надо дважды обработать антисептическим или фасадным грунтовочным средством глубокого проникновения. Древесина обрабатывается грунтовкой на акрилово-силиконовой основе. Поверхность подверженная негативному воздействию, например, снегу или дождю следует обработать гидрофобной грунтовочной смесью.

Глянцевую грунтованную поверхность необходимо зашкурить, пока она не станет матовой.

Допустимо использование универсальных смесей для грунтовки.

Технология нанесения

Для покраски напольного бетонного основания, например, гаража понадобятся:

  • Малярная кисточка;
  • Поролоновые валики;
  • Краскопульт.

Оптимальный температурный режим работ +5 до +27 С°, без осадков и влажностью менее 70%. Запрещено производить работы при чрезмерном солнце или при наличии ветра.

Краску допускается разбавлять только водой, и только при нанесении 1-го слоя и не более чем в пропорции 1 к 10.

Наносить можно только тоненькие слои. Между каждой покраской должен быть временной промежуток не менее 2-4 часов. Красящий состав нужно регулярно перемешивать.

Покрытие наносится на всю поверхность, включая труднодоступные места. Мыть покрашенную поверхность можно не раньше, чем спустя неделю.

Оптимальный температурный режим работ +5 до +27 С°, без осадков и влажностью менее 70%.

Преимущества и недостатки покрытия

К достоинствам резиновой краски относятся:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Высокая адгезия;
  • Экологическая безопасность;
  • Равномерность распределения на основании;
  • Повышенная прочность;
  • Высокая плотность;
  • Влагостойкость;
  • Устойчивость к температурным перепадам;
  • Хорошая воздухопроводимость;
  • Повышенная износоустойчивость;
  • Делает поверхность не скользкой;
  • Привлекательный внешний вид и обширный выбор цветовой гаммы.

Основной минус использования резиновой краски – это строгие требования при нанесении.

Краска имеет длительный срок эксплуатации.

Резиновая краска по бетону является новейшей разработкой современного покрытия позволяющего сделать поверхность не только привлекательной, но и сохранять первоначальный внешний вид длительное время независимо от воздействия внешней окружающей среды.

Видео: Резиновая краска в деле

виды красок и какую выбрать

Окрашивание можно назвать одним из самых популярных способов отделки любых помещений, в том числе и ванных комнат. На рынке стройматериалов представлен огромный ассортимент красящих смесей, отличающихся по свойствам и внешнему виду, так что непрофессионалу может оказаться трудно сделать свой выбор. Краска для ванной комнаты должна соответствовать определённым требованиям. Перед окончательным выбором стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого вида красящего состава.

Окрашенные светлые стены в ванной — модный тренд последних лет

Особенности использования краски в ванной

Обычно краске отдают предпочтение среди прочих видов отделки тогда, когда планируют быстрый ремонт с минимальными затратами. На самом деле окрашивание может оказаться более длительным и дорогостоящем процессом, чем предполагают некоторые люди. Красящий состав следует наносить лишь на выровненную поверхность.

Если стены в ванной покрыты трещинами, впадинами и выпуклостями, перед покраской их необходимо выровнять с помощью шпаклёвки. С выравниванием стен порой могут справиться лишь профессионалы, так что хозяевам придётся нанимать строителя, что отрицательно скажется на бюджете. Так что экономия на ремонте ванной с использованием краски оправдывает себя лишь тогда, когда стены в комнате идеально ровные.

Окрашенные стены очень хорошо смотрятся со стеновыми панелями

Применение краски в ванной имеет множество плюсов:

  • Влагоустойчивость;
  • Соответствие санитарно-гигиеническим нормам;
  • Экономичность, большинство видов красящих составов стоят на порядок дешевле остальных отделочных материалов;
  • Простота использования: для нанесения красящей смеси не нужно обладать особыми строительными навыками;
  • Сочетаемость с другими облицовочными материалами: область вокруг ванны можно отделать керамической плиткой или пластиковыми панелями, а остальную часть стен — покрасить;
  • Большой выбор оттенков и фактур;
  • Отсутствие особых требований ухода.

Краска бирюзового цвета дарит свежие нотки интерьеру ванной комнаты

Виды красок

Какую выбрать краску для ванной комнаты? Выбирая отделочный материал в ванную комнату, самое главное — учитывать не цвет или фактуру, а свойства. Если краска подобрана неправильно, то она не сможет долго сохранять привлекательный внешний вид: начнёт отслаиваться, трескаться, стираться, покрываться грибком. При выборе отделки необходимо учитывать особенности микроклимата ванной комнаты: наличие постоянной влажности, а возможно и отсутствие полноценной вентиляции.

Качественная краска смотрится очень эффектно на стенах ванной

Всю краску можно разделить на три типа:

  1. Эмульсионный. К этому типу относятся быстросохнущие краски без запаха, подходящие для ванных комнат.
  2. Алкидный.
  3. Силикатный.

Водоэмульсионная краска идеально подходит для помещений с высокой влажностью

Эмульсионные и алкидные материалы активно используются для отделки ванных. Силикатные красители не рекомендуется использовать для ванных комнат. Они рыхлые, блокируют доступ воздуха и боятся влажности.

Эмульсионные

Краски эмульсионного типа перед применением разбавляются водой. Они легко наносятся практически на любую поверхность, после высыхания образуют устойчивое к влаге покрытие. До того, как краска высохнет, она легко смывается водой. Так что после использования эмульсионного материала мастер может легко отмыть руки и инструменты.

Эмульсионная краска легка в использовании и дальнейшей эксплуатации

Преимущества использования эмульсий

К положительным сторонам использования эмульсионной краски относят:

  1. Скорость высыхания. Процесс высыхания может занять всего лишь пару часов.
  2. Безопасность для окружающей среды и человеческого организма.
  3. Отсутствие резкого специфического запаха.
  4. Простота нанесения.
  5. Пожаробезопасность.
  6. Устойчивость к воздействию щёлочи.

С помощью эмульсионной краски можно создавать настоящие шедевры на стенах

Внимание! Эмульсионную краску нельзя наносить на пол или стены, которые ранее покрывались лаком, глянцевой или клеевой краской.

В дальнейшем поверхность, окрашенную эмульсией, можно покрывать любыми другими красками.

Виды эмульсионных красок

Красящие составы в виде эмульсий делятся на несколько видов. Чтобы узнать, какая краска для ванной комнаты лучше, следует рассмотреть каждую:

  1. Водоэмульсионная. Её преимущества: не отслаивается, пропускает воздух, не выгорает под воздействием ультрафиолета, обладает большим ассортиментом расцветок. Хозяева могут получить любой цвет. Для этого приобретается бесцветный тон, в который добавляют необходимый пигмент. Основной минус водной эмульсии — отсутствие морозоустойчивости, что не влияет на качество её использования в ванной. Кроме того, при частой очистке матовая водоэмульсионная краска для стен в ванной комнате быстро сотрётся.
  2. Вододисперсионная. По своим свойствам схожа с водоэмульсионной. Главное отличие — повышенная стойкость к истиранию. Окрашенную поверхность можно многократно мыть. Водоэмульсионные красящие составы обычно не отличаются разнообразием цветов.
  3. Акриловая. Она прочная, эластичная, морозоустойчивая, стойкая к воздействию солнечных лучей. С её помощью можно перекрывать мелкие трещины. Основной компонент этого отделочного материала — акриловая смола. Она делает краску стойкой к механическим повреждениям и мытью водой. По словам производителя, этот состав выдерживает до 5000 циклов мытья. Он хорошо ложится на деревянную, стеклянную, бетонную и оштукатуренную поверхность, главное — предварительно покрыть её грунтовкой. Основной минус акриловой краски для ванной комнаты — высокая цена.
  4. Латексная. Это самый дорогой материал среди эмульсионных. Входящий в основу латекс обеспечивает высокий уровень влагоустойчивости, позволяя мыть окрашенную поверхность без ограничений. Латексная краска для ванной комнаты способна затягивать трещины длиной до 1 мм. Она быстро сохнет (на протяжении часа) и может использоваться на различных поверхностях: штукатурке, бетоне, кирпичной кладке, гипсокартоне. Помимо цены, минусом латексного материала можно назвать плохую светоустойчивость, уступающую эмульсиям на основе акрила.
  5. Поливинилацетатная (ПВА). Дешёвая, экологичная, устойчивая к воздействию света, жиров и масел. Главный недостаток — стирается при многократном мытье. В ванной эту краску можно применять лишь для отделки потолка.
  6. Силиконовая. Не боится влаги, грязи, вредных бактерий и частого мытья, отталкивает воду, пропускает воздух, препятствует образованию грибка. Высокая эластичность этого материала позволяет перекрывать впадины шириной 2 мм. Он может наноситься на любые поверхности, в том числе и на старую силикатную краску. Срок эксплуатации материала может достигать 20 лет. Обычно силиконовая краска для ванной комнаты используется для украшения, так как окрашивание ею всех стен или всего пола обойдётся большими финансовыми затратами.
  7. Минеральная. Экологичная, но не практичная. Содержит в себе цемент и гашеную известь, подходит практически для всех поверхностей, но обладает небольшим сроком эксплуатации.

Алкидные

В основе алкидных смесей — алкидная смола. Этот материал обладает высоким уровнем стойкости к свету и влаге. Окрашенные поверхности можно содержать в идеальной чистоте, регулярно вымывая их с помощью воды и чистящих средств. Какую алкидную краску лучше использовать для ванной комнаты? Их всего два вида:

  1. Масляные. Они не рекомендованы к использованию в ванной, так же как и для отделки любой другой жилой комнаты. В основе лежит олифа, разбавленная бензином или скипидаром. Этот материал образует воздухонепроницаемую плёнку, а кроме того, долго сохнет, обладает стойким неприятным запахом и выделяет в воздух вредные вещества в процессе высыхания.
  2. Эмалевые. В их основе лежит лак, поэтому окрашенная поверхность выглядит глянцевой. Эмалевые смеси стойкие к коррозии, воздействию влажности и ультрафиолета. Они быстро высыхают, используются для окрашивания поверхностей из дерева и металла, хорошо наносятся поверх штукатурки и шпаклёвки.

Резиновая краска

Относительно недавно на отечественном рынке стройматериалов появилось такое новшество, как резиновая краска. Это прочный, эластичный, влагоустойчивый и паропроницаемый материал, который не шелушится, не растрескивается и служит долгие годы. Резиновая краска подходит для ванной комнаты. Она сохраняет окрашенную поверхность невредимой, даже если стены под ней начинают деформироваться.

Водостойкую резиновую краску для ванной комнаты наносят на различные поверхности: древесину, бетон, сталь, кирпич и другие. Она прекрасно ложится поверх имеющейся краски вне зависимости от её вида. Резиновая красящая смесь изготавливается из полиакриловых смол, безопасных для человеческого здоровья.

Чтобы увидеть все преимущества резиновой краски следует тщательно соблюсти технологию нанесения, включающую в себя очистку поверхности и её окрашивание несколькими тонкими слоями. Если намазать стены толстым слоем красящей смеси, не удастся создать прочное покрытие, в результате чего оно будет отслаиваться. В процессе окрашивания смесь следует периодически помешивать. После окрашивания мыть стены можно будет лишь через 8 дней.

Совет! Перед приобретением отделочного материала следует проверить сертификат качества и его срок годности.

Глянец или матовая поверхность

Многие хозяева не знают, какая влагостойкая краска для ванной комнаты окажется лучше: матовая, глянцевая или структурная. В основном хозяевам жилища необходимо ориентироваться на собственный вкус. Кроме того, следует ознакомиться особенностями каждого материала:

  1. Глянцевая поверхность красиво смотрится, радует глаз блеском. Она подходит только для гладких, ровных стен. Любой недостаток глянец лишь подчеркнёт.
  2. Матовую краску можно назвать универсальной. Она гармонично смотрится в любом интерьере и при этом скрывает мелкие изъяны на стенах. Матовая водоотталкивающая краска для ванной менее стойкая к различного рода повреждениям, чем глянцевая.
  3. Рельефная краска. Скрывает небольшие неровности на стенах, позволяет создать уникальный дизайн. Проблема может возникнуть в процессе очистки стен или пола. Грязь попадает в рельефную часть, откуда её сложно вымывать

Окрашивание ванной своими руками

Покрасить ванную комнату можно без привлечения специалистов, своими силами. Если всё детально продумать, заранее подготовить поверхность и инструменты, то весь процесс не займёт много времени.

Подготовка к покраске

Прежде чем нанести краску на стены ванной комнаты, необходимо провести подготовительные работы:

  1. Очистить поверхность, предназначенную для окрашивания, от старой отделки. Для этого используют шпатель или скребок.
  2. Убрать грязь и пыль. Для этого пол, стены или потолок протирают тканью, смоченной в тёплой воде.
  3. Зашпаклевать трещины, если они имеются.
  4. Отшлифовать поверхность наждачкой.
  5. Если есть грибок, провести обработку специальным антигрибковым средством, к примеру, хлоркой.
  6. Покрыть поверхность грунтовкой. Средство наносится несколькими слоями. Каждый следующий слой наносится после окончательного высыхания предыдущего.

Подбор инструментов

Сначала необходимо выбрать основной инструмент окрашивания:

  1. Валик. Позволяет экономно использовать красящую смесь, так как наносит её тонким слоем. Использование валика может оказаться неудобным при окрашивании углов или участков под трубами.
  2. Кисть. Удобна для окраски труднодоступных мест, она покрывает поверхности толстым слоем краски, увеличивая её расход.
  3. Пульверизатор. Позволяет равномерно нанести красящее вещество. Устройство требует особенного ухода: обязательной очистки после каждого применения.

Профессионалы рекомендуют в процессе окрашивания использовать кисти вместе с валиком.

Помимо основного инструмента маляру понадобятся:

  1. Малярная лента. Предназначена для защиты отдельных элементов интерьера, не предназначенных для окрашивания.
  2. Лоток с отсеками. С его помощью удаляют лишнюю краску с кисти (валика) во избежание появления на стенах подтёков.

Нанесение краски

Процесс окрашивания комнаты рекомендуется разбить на несколько этапов:

  1. Подготовка материала. Если краска продаётся не в готовом виде, то её необходимо развести водой. Водоэмульсионная краска наносится несколькими слоями. Смесь для первого слоя на 15% стоит разбавить водой.
  2. Нанесение первого слоя. Рекомендуется осуществлять с помощью кисти. Толстый слой краски поможет скрыть мелкие изъяны. Сначала окрашивают труднодоступные участки стен или пола, а затем — основную часть. После полного окрашивания всех стен необходимо подождать, пока они полностью просохнут.
  3. Нанесение второго слоя. Осуществляется с помощью валика.
  4. Декорирование. Рисунки или узоры украсят стены ванной комнаты, добавят интерьеру индивидуальности. Их можно нарисовать самостоятельно, ограничив контуры рисунка с помощью окантовки из клейкой ленты, или нанести с использованием готовых трафаретов.

Таким образом, в процессе выбора краски для ванной следует учитывать влагозащищённые свойства материала, а также простоту уборки и долговечность. В остальном всё зависит от вкусов хозяев жилища и финансовых возможностей. Помимо практичных аспектов, у краски имеются и другие преимущества. С её помощью можно создать оригинальный дизайн интерьера, поэкспериментировав с оттенками и рисунками. Если проявить фантазию и творчество, посредством обычной краски можно получить впечатляющий результат.

Видео:

Резиновая краска для кирпича

Кирпич – материал всем давно знакомый. Прочный и надежный. До сих пор считается, что дома построенные из кирпича самые лучшие по качеству. Кирпич дарит тепло и уют зимой, прохладу и комфорт летом. Неудивительно, что это один из самых популярных строительных материалов. Однако как любой материал, кирпич со временем подвержен разрушению. Постоянные агрессивные природные условия делают кирпичную кладку не такой привлекательной. Появляются соленые подтеки и налет, кирпич может выгореть на солнце или наоборот потемнеть. Все эти неприятности легко решаются с помощью окрашивания поверхности.

Краска для кирпича

Действительно, окрашивание кирпича решает множество его проблем. К тому же так можно преобразить внешний вид материала. Выбор краски для кирпича задача непростая, но вполне выполнимая. Прежде чем приобрести красящий материал для кирпича, нужно убедиться, что он отвечает таким требованиям как:

  • Воздухопроницаемость
  • Гидрозащита
  • Износостойкость

Благодаря этим качествам краски кирпичное покрытие прослужит еще дольше и будет радовать вас своим внешним видом.

Существует универсальное решение, которое позволяет не мучиться с тяготой выбора среди различных видов и производителей краски. Для окрашивания кирпича мы рекомендуем купить резиновую краску СуперДекор. Именно это покрытие отвечает все вышеперечисленным требованиям, а также особо устойчиво перед природными факторами в виде перепада температур, ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и грибковых паразитов. К тому же резиновое покрытие позволит не обновлять краску в течение 10 лет, а это не может гарантировать никакая другая краска.

Преимущества покрытия резиновой краской

Резиновая краска производится на водной основе и абсолютно безопасна для применения. Поэтому если вы захотите покрасить кирпичную стену внутри помещения, что сейчас является трендом дизайна интерьера, то вы можете без каких-либо опасений это сделать. К тому же резиновая краска СуперДекор имеет широкий спектр цветов и разнообразные варианты колеровки, поэтому подойдет для любой дизайнерской задумки. Резиновое покрытие после высыхания становится матовым и приятным на ощупь. Кирпичная стена, окрашенная такой краской, будет презентабельно выглядеть и впишется во многие стили. Также резиновая краска устойчива к механическому воздействию, что позволяет ей окрашивать не только стены и потолки, но и полы. Конечно же, прежде всего, свои защитные свойства резиновое покрытие проявляет в качестве наружной краски. Резиновой краской окрашивают фасады и кровли, цоколи и лестницы, заборы и ворота. А поскольку она универсальна, то подходит для окрашивания любого покрытия: от кирпича до дерева. Купить резиновую краску – это отличный вариант защитить надолго поверхности и придать им красивый внешний вид.

Как работать с ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ? Подробный урок — «Море эпоксидной смолой».

Резиновая краска для потолка — особенности и преимущества

Главная / Виды потолков / Крашеные и беленые / Особенности и преимущества применения резиновой краски для потолка

При отделке перекрытий многие сталкиваются со сложным выбором лакокрасочных материалов, которые будут использованы для финишной отделки. В специализированных магазинах представлен очень широкий выбор самых разнообразных красок и подобрать подходящую бывает очень непросто. Одной из позиций в большом списке вариантов станет резиновая краска, которая отлично подойдет для окрашивания потолка, благодаря своим уникальным свойствам.

Что это такое

Услышав такое название, можно подумать, что данный продукт представляет собой состава, основой которого является резина, но, это не так. Основным компонентом таких составов является латекс, придающий краске ее уникальные свойства – пластичность и прочность. Остальные компоненты отвечают за сохранность раствора в жидком состоянии, пока он не будет нанесен на поверхность и за образование крепкой пленки после нанесения.

Все растворы такого типа универсальны, что позволяет использовать их не только для внутренних работ, но, даже при оформлении поверхностей, находящихся на открытом воздухе. Окрашенная поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -50 градусов до +60. Кроме того, краска является атмосферостойкой.

Важно: при покупке, стоит поинтересоваться у продавца, для каких работ предназначается выбранный состав. Некоторые производители создают подобные краски, предназначенные для определенного варианта использования – внутри помещений или снаружи.

По внешнему виду этот раствор напоминает довольно густую мастику, которую при необходимости можно немного развести обычной водой. Для придания составу нужного оттенка используется стандартный колер, применяемый для других типов красок, что дает возможность получить любой из оттенков, в зависимости от ваших пожеланий.

После высыхания, на окрашенной плоскости образуется тонкая и прочная паропроницаемая пленка, которая обладает способностью растягиваться на 300-400 процентов. При этом, в составе не имеется опасных для здоровья химических элементов, что делает раствор полностью безопасным и экологичным.

Достоинства

В отличии от стандартной, резиновая краска, использованная для окрашивания потолка, будет обладать весьма обширным списком положительных качеств. Наиболее существенными из них можно считать следующие:

  • Такая отделка для здоровья.
  • Состав очень быстро высыхает – после нанесения нужно подождать всего 1 – 2 часа.
  • Универсальность – состав можно использовать как для внутренних работ, так и для наружных.
  • Отличная адгезия к разным типам оснований: дереву, бетону, кирпичу, стали, гипсу, пенобетону, алюминию.
  • Стойкость к изменениям температуры в широких пределах и отличная стойкость в атмосферным явлениям.
  • Легкость в работе – для окрашивания такими растворами можно использовать кисти, валики и даже распылители.
  • Паропроницаемость — это свойство особенно важно при использовании ее на деревянных основаниях.
  • Износостойкость – после нанесения, поверхность прослужит до десяти лет.
  • Отличный вид окрашенной поверхности.
  • Свойство растягиваться – позволяет избежать появления трещин, характерных для обычных красящих составов.
  • Стойкость к ультрафиолету.
  • Стойкость к образованию плесени и грибка.

При таком большом списке достоинств, данный вид отделки практически лишен недостатков. Единственное, что можно считать минусом – несколько большая, по сравнению с традиционным составами цена. Однако, за большую стоимость вы получаете намного больше полезных качеств от отделки, так что, этот момент можно не принимать во внимание.

Как использовать

Данный вид материалов, несмотря на свою особенность, никак не отличается в использовании и от традиционно применяемых составов. Единственным требованием, которое необходимо учесть, будет правильная подготовка поверхности. Очень важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и чистой, так как это напрямую повлияет на конечный результат работ.

Если за время хранения раствор загустеет, его можно разбавить обычной водой. Для использования совместно с распылителем разбавление практически всегда необходимо. Для остальных вариантов нанесения – кистью или валиком, разбавлять раствор не обязательно.

В остальном, использовать подобные материалы не сложнее, чем стандартные составы – наносится она точно также и рекомендации по использовании будут точно такими же. Наилучший результат даст окрашивание минимум в два слоя, так как один может не скрыть мелкие дефекты основания. Стоит помнить, что два тонких слоя всегда будут лучше, чем один толстый.

Уретановое покрытие ArmorTrak | Прорезиненная краска для дерева

Гибкое полиуретановое покрытие ArmorTrak с дополнительными резиновыми гранулами для получения привлекательной жесткой текстурированной поверхности, если это необходимо. Под воздействием атмосферной влаги ArmorTrak подвергается процессу химического отверждения, который превращает его из жидкости в прочную алкидно-полиуретановую мембрану. Обладает отличной стойкостью к истиранию и химическим воздействиям. ArmorTrak доступен в версиях Smooth и Textured с добавлением резиновых гранул для захвата.Армортрак ингибирует ультрафиолетовое излучение и может использоваться как в помещении, так и на улице. Armortrak в настоящее время используется ВМС США на многих палубах лодок в самых суровых условиях.

ArmorTrak — это прочное, однокомпонентное (без смешивания), гибкое, водостойкое уретановое покрытие. ArmorTrak химически связывается с большинством чистых и сухих поверхностей. Он работает как покрытие для дерева, бетона, стекловолокна, металла, резины, звукоокрашенных материалов и многого другого. Некоторые металлические и очень пористые поверхности могут нуждаться в грунтовке.ArmorTrak можно наносить валиком, кистью или распылителем (текстурированную версию распылять нельзя).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ArmorTrak имеет множество приложений для коммерческого, военного и гражданского использования. ArmorTrak защищает поверхности от неблагоприятных погодных условий и агрессивных химикатов, создавая нескользящую поверхность на пешеходных дорожках / платформах грузовиков / пандусах и погрузочных платформах / мостах / металлических и деревянных ступенях / подиумах / палубах судов / морских применениях / прогулочных катерах / резервуарах для хранения / полы / пандусы для инвалидов / бассейны и спа / герметизация ржавых труб / детские площадки / грузовые лифты / ручки для инструментов / кровля / грунтовка транспортных средств / пандусы для тротуаров / автостоянки.Идеально подходит для палуб и крыш лодок, патио, ступенек, дорожек, настилов бассейнов и для тысяч других целей. Обратите внимание, что ArmorTrak не является «водонепроницаемым кровельным продуктом» и, следовательно, не рекомендуется как самостоятельный процесс для крыш.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Проходимость от 6 до 12 часов, Экономичность, Срок службы в течение многих лет; нет необходимости удалять старый продукт при повторном покрытии — Вес на галлон, фунтов 10, Процент сухих веществ по весу 75,8%

ArmorTrak представляет собой однокомпонентное покрытие, поэтому смешивание компонентов не требуется (Примечание: если заказана версия с текстурой, гранулы резиновой тяги поставляются отдельно и смешиваются с ArmorTrak в полевых условиях).Покрытие ArmorTrak полностью гибкое, обладает высокой устойчивостью к сколам, отслаиванию и отслаиванию. При необходимости ArmorTrak подлежит ремонту и может быть покрыт повторно, поскольку покрытие сцепляется с собой. Armortrak водостойкий, устойчивый к кислотам, химическим веществам, воздействию ультрафиолета и соленой воды. Armortrak — это быстросохнущее покрытие, для которого требуется очень короткое время между слоями (3-4 часа между слоями).

Полный паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

— Диапазон рабочих температур от 32 F до 95 F

— Гибкость: полная гибкость

— Устойчивость к истиранию: колесо Табора, нагрузка 1000 гр, 1000 циклов 30.5

— Огнестойкость, распространение пламени ASTM E-162: 01, образование дыма ASTM E662: 06, стойкость к соленой воде 100%

— Морозостойкость от -60 F до +254 F, Время работы-3 часа, Время ходьбы от 6 до 12 часов

— Время между слоями ± 2 часа

ЦВЕТА:

ArmorTrak поставляется в стандартных и нестандартных цветах, см. Таблицу цветов в разделе цветов, включая черный, темно-серый, светло-серый, кирпично-красный, безопасный красный, темно-синий, средний синий, лесной зеленый, оливково-зеленый, безопасный, желтый, безопасный оранжевый, белый , Tan, Cream и Clear (без пигмента и резиновых гранул).Все цвета также доступны в гладкой версии (без гранул). Подбор цвета для объемных заказов.

Гидроизоляционный герметик и покрытие для бетона

Подготовка:
Перед нанесением покрытия поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от рыхлого материала. При необходимости тщательно промойте. Кистью, шпателем или заделайте все трещины шириной более 1/8 дюйма с помощью покрытия и шпатлевки Ames® Blue Max® Trowel Grade. Всегда сначала запускайте тестовый патч на незаметном месте.Это необходимо для обеспечения надлежащей адгезии и высыхания, а также для того, чтобы продукт работал так, как вам нравится. Не нужно встряхивать или размешивать. Он готов к употреблению прямо из банки. Обильно загрунтуйте все поверхности жидкой резиной Ames’® Block & Wall® Liquid Rubber.

Нанесение по типу поверхности:
При равномерном и бесшовном нанесении с соответствующей тонкостью помола Block & Wall® Liquid Rubber непроницаема для воды. Block & Wall® Liquid Rubber имеет небольшую липкость при высыхании.Он чувствителен к ультрафиолетовому излучению и ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ, если используется на поверхности выше уровня земли. Можно покрыть стены краской Ames’® Paint & Prime®. На наружных стенах ниже уровня земли используйте пластиковую пленку или аналогичный материал для дополнительной защиты покрытия от засыпки. Block & Wall® Liquid Rubber обладает водонепроницаемостью до 0,016 проницаемости.

Бетонные стены и фундамент
Заполните все швы или трещины шириной более 1/8 дюйма шпатлевкой Blue Max® Trowel Grade. Для поверхностей с трещинами, вентиляционными отверстиями или на стыке двух разных поверхностей требуется лента Ames® Peel & Stick ™ Seam Tape (PS250, PS450 или PS650) для обеспечения дополнительной прочности и усиления.Прежде чем закрепить шовную ленту на месте, нанесите обильное верхнее покрытие Block & Wall® Liquid Rubber или Ames® Blue Max® на поверхность из расчета один галлон на 100 кв. Футов на слой и дайте ей застыть. Нанесите Block & Wall® Liquid Rubber или Blue Max® на шовную ленту и дайте ей застыть. Для полного применения мы рекомендуем два галлона на 100 квадратных футов для стен. Block & Wall® Liquid Rubber может быть слегка липкой и может быть покрыт финишным покрытием стен подвала акриловым покрытием Ames® Block & Wall® или Ames® Paint & Prime®.Следующие инструкции представляют собой некоторые рекомендуемые методы нанесения, которые могут помочь вам в вашем проекте гидроизоляции.

Фанера, подложка, сайдинг OSB и крыши
Используйте Block & Wall® Liquid Rubber в качестве пароизоляции на фанере, подкладке, O.S.B. сайдинг и кровли. Block & Wall® Liquid Rubber проникает в древесину и герметизирует ее до водонепроницаемости. Шов Заклейте все стыки лентой и нанесите 1 галлон на 100 квадратных футов жидкой резины Block & Wall®. Перед нанесением покрытия заклейте все швы скотчем.

Распылитель Инструкция:
При использовании промышленного распылителя мы рекомендуем шланг 3/8 дюйма для коммерческого применения. Позвоните нам для уточнения характеристик. Для небольших применений нанесите кистью или валиком.

Инструменты:
Block & Wall® Liquid Rubber можно наносить щеткой, валиком или распылять. Мы рекомендуем два галлона на 100 квадратных футов для стен. Нанесение должно быть нанесено сплошным непрерывным слоем с минимальной толщиной в сухом состоянии не менее 30 мил (толщина десятицентовика).Block & Wall® Liquid Rubber — это материал для тяжелых условий эксплуатации, пригодный для распыления. Его также можно наносить с помощью 3-4-дюймовой малярной кисти, коммерческого безвоздушного распылителя или валика и ручки. Для коммерческого опрыскивателя запросите соответствующие спецификации.

Расчетное покрытие:
Стандартное покрытие продукта на гладкой поверхности составляет 100 кв. Футов на один галлон на один слой (примерно 10 мил). Всегда рекомендуется как минимум два слоя. Чем больше слоев, тем дольше срок службы. Шероховатые поверхности потребуют дополнительного продукта и времени для высыхания.Минимальная норма внесения составляет два галлона на 100 квадратных футов.

Погода и рекомендации по высыханию:
Ames’® Block & Wall® Liquid Rubber лучше всего наносить при температуре от 50 ° до 90 ° F (от 10 ° до 32 ° C) на теплые сухие поверхности. Применяйте, когда улицы сухие, солнце в небе и ненастья. Высыхает через 2-8 часов, в зависимости от толщины покрытия и погоды. Для достижения наилучших результатов подождите не менее 24 часов между слоями. Низкие температуры, высокая влажность, вечерняя и утренняя роса потребуют увеличения времени сушки / отверждения.

Очистка, хранение и утилизация:
Очистите инструменты и небольшие разливы водой. Храните неиспользованный продукт в оригинальной упаковке, плотно закрытой и защищенной от замерзания. Утилизируйте этот продукт в соответствии с местными, государственными или федеральными требованиями.

Может использоваться в сочетании с:
Block & Wall® Liquid Rubber превосходит изоцианат-уретаны и хорошо работает в качестве гидроизоляционной мембраны для таких продуктов Ames®, как Safe-T-Deck®, Snow Seal®, Maximum-Stretch® , Акрил Block & Wall®.Покройте стены краской Paint & Prime®.

Плюсы и минусы эластомерной краски

Если вы собираетесь покрасить конструкцию и вам нужна краска, которая образует барьер против влаги, вам следует рассмотреть возможность использования эластомерного покрытия. Несмотря на то, что эластомерная краска существует не так давно, как многие другие краски, с конца 1950-х годов она превратилась в одно из ведущих покрытий, используемых для промышленных, коммерческих и жилых зданий.Если ваше здание находится в районе, который постоянно подвергается воздействию влаги, вам нужно знать, каковы плюсы и минусы эластомерной краски.

У эластомерной краски есть свои плюсы и минусы, но, в конце концов, решение о том, подходит ли она для той работы, которая требуется, полностью зависит от вас и профессионала. При использовании краски или покрытия, подобного этому, рекомендуется нанять профессионального , у которого есть опыт работы с этим типом краски , так как это может существенно повлиять на результаты.

  • Водонепроницаемость — Это одно из основных преимуществ эластомерного покрытия, так как оно обеспечивает надежное покрытие поверхности, так что влага не может проникнуть в стены. Поверхности, на которые работают слои, — это заливной бетон, кладка, лепнина, полы, крыши, кирпич, металл и дерево (с осторожностью).
  • Плотность — Краска до десяти раз толще, чем обычные краски, и когда она высохнет, вы заметите разницу.Эластомерное покрытие содержит до двадцати милов каждое покрытие по сравнению с обычной краской, которая достигает только около трех мил на каждый нанесенный слой. Отличный пример — брезент в магазине. Посмотрите и почувствуйте тот, у которого прочность составляет всего два или три мил, а затем обратите внимание и почувствуйте разницу на одном, который составляет от десяти до двадцати мил. Вы по-другому увидите и заметите разницу в силе.
  • Стойкий — Поскольку эластомерный состав настолько прочен, он может оставаться таким же, как обычные краски.Эластомерная краска может держаться до десяти лет, а эластомерное покрытие — еще дольше.
  • Гибкий — Поскольку эластомер состоит из эластичного материала, он может двигаться вместе со структурой, на которую он установлен. Это означает, что он может сместиться вместе со стеной или крышей при изменении климата и оседании конструкции.

Недостатки:

  • Более значительная стоимость — Она может стоить до пятидесяти процентов больше, чем обычная краска, но покрывает то же пространство гораздо более толстым слоем, чем стандартная краска.
  • Требуется опытный художник — Поскольку состав этой краски сильно отличается от обычных красок, с ней очень трудно работать и наносить. Если у вас нет человека, который привык работать с этим типом краски, ее можно нанести неправильно или даже ослабить, разбавив ее. Неопытный художник также может попытаться взимать с вас более высокую плату за изделие, но вложить в вашу структуру меньше, чем требуется.
  • Может образовывать нежелательные комочки. — Если этот продукт применяется неправильно, он может выглядеть неровным, неправильным и может привести к растрескиванию.Решение этой проблемы — нанести более одного слоя продукта на поверхность.
  • Не проникает — Эластомерная краска не проникает через поверхность основного покрытия, поэтому, если у вас есть какой-либо ремонт, необходимый для чрезмерных трещин или отверстий, вам нужно будет позаботиться о них, прежде чем продолжить. Также необходимо тщательно очистить участок, на который будет наноситься краска или покрытие, чтобы не было проблем со склеиванием.
  • Требование обратного распыления — Если вы красите распылителем, вам нужно будет накатать каждый слой, прежде чем вы сможете приступить к следующему.Следуя этому шагу, вы сможете покрыть всю поверхность, а не только ее части.
  • Неясные инструкции к продукту — На некоторых этикетках продуктов не указана необходимая информация о количестве слоев, которые необходимо нанести, а также о толщине, которая должна быть.

Несмотря на то, что у использования эластомеров много недостатков, результаты могут перевесить их достоинства. Поскольку покрытая поверхность может выдерживать поток влаги раз за разом, и вам не нужно регулярно перекрашивать, это может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы эластомерных покрытий

Перед покупкой убедитесь, что вы знаете плюсы и минусы эластомерных покрытий.

Эластомерные покрытия 101

Резиновое эпоксидное покрытие | ArmorGarage

ArmorTrak — это промышленная прорезиненная эпоксидная смола , полностью гибкая, нескользящая и 100% водонепроницаемая. ArmorTrak — это не просто обычная краска, это сжиженная полиуретановая мембрана с запатентованными автономными дегидратированными резиновыми гранулами, которые образуют уникальное каучуковое эпоксидное покрытие для пола, которое эстетично, текстурировано, устойчиво к скольжению и очень прочно.Прорезиненная эпоксидная смола ArmorTrak будет химически и прочно сцепляться с большинством чистых и сухих поверхностей. К ним относятся, помимо прочего, бетон, дерево, стекловолокно, металл, резина, керамическая плитка, керамогранит. что делает его идеальным для раздевалок, коммерческих кухонь, пандусов, лестниц, бассейнов, террас и многих других применений. Прорезиненную эпоксидную смолу ArmorTrak можно наносить с помощью нашего специализированного валика ArmotTrak (поставляется с каждым заказом) или кистью практически для любого применения, где требуется противоскользящее и ударопрочное покрытие.Мы рекомендуем использовать ArmorTrak там, где пешеходы, домкраты, тележки и тележки являются основным источником движения. Не рекомендуется для движения транспортных средств или вилочных погрузчиков. Также используется в областях, где требуется высокая химическая стойкость и проводится щелочная промывка.

ПРИМЕНЕНИЕ: Прорезиненная эпоксидная смола ArmorTrak находит множество применений в коммерческих и жилых помещениях. Armortrak защищает поверхности от неблагоприятных погодных условий и агрессивных химикатов, отлично подходит для полов, где требуется противоскользящая поверхность с высоким износом, например, на крышах, террасах у бассейнов, балконах, пешеходных дорожках с интенсивным движением, пандусах, пешеходных мостах, деревянных ступенях, подиумах и т. Д. морские приложения, такие как доки и лодочные палубы.

Это идеальное решение для протекающей керамической плитки на готовом участке. Очень часто затирка и плитка начинают протекать, и попытки найти и остановить утечки превращаются в нескончаемый кошмар. Это отличная альтернатива разрыву плитки или замене вышедшего из строя резинового настила бассейна или прохладной поверхности настила. Прорезиненная эпоксидная смола ArmorTrack обеспечивает большую гибкость, гораздо более прочную, устойчивую к скольжению поверхность и лучший внешний вид. При нанесении на плитку необходимо использовать грунтовку Bonding Primer.При использовании в качестве кровельного покрытия сначала необходимо нанести два слоя водостойкого основного покрытия. ArmorTrak не предназначен для использования в качестве кровельного продукта.

ArmorTrak рассчитан на непрерывную работу при температуре 250 градусов! Он не подвержен воздействию экстремальных температур, не отслаивается и не трескается. Он также не пожелтеет и не потускнеет. Он обладает исключительными адгезионными способностями и не может быть удален с бетона, плитки, резины или дерева никакими способами, кроме механической шлифовки. Чрезвычайно износостойкий и может выдерживать практически неограниченное количество пешеходов.Если и когда покрытие в конечном итоге показывает признаки износа, его можно легко покрыть одним слоем. Легко отремонтировать, просто нанеся больше материала на поврежденный участок. ArmorTrak реактивируется и связывается с предыдущим покрытием.

Прорезиненная эпоксидная смола ArmorTrak зарекомендовала себя как отличный выбор для промышленных кухонных полов, которые подвержены разливам масел и жира и ударам от падающих кастрюль, сковородок и посуды. Покрывает терракотовую плитку (сначала загрунтуйте грунтовкой ArmorTrak Primer), обеспечивает нескользящий, устойчивый к пятнам и ударопрочный пол!

ПРЕИМУЩЕСТВА: Прохождение за 6-12 часов, Экономичный, Срок службы в течение многих лет; нет необходимости удалять старый продукт при повторном покрытии — Вес на галлон, 10 фунтов, Процент сухих веществ по весу 75.8%

Однокомпонентный, без смешивания компонентов, полностью гибкий, не трескается, не отслаивается и не отслаивается, ремонтируется, склеивается, водостойкий. Устойчивость к кислоте, химикатам, УФ-воздействию, соленой воде, быстрое высыхание, короткое время перекрытия — 4-5 часов.

Прорезиненная эпоксидная смола Armortrak выпускается в стандартных и нестандартных цветах, включая черный, темно-серый, светло-серый, красный пожарный, кирпично-красный, темно-синий, средний синий, лесной зеленый, зеленый авокадо, безопасный желтый, оранжевый, белый, коричневый, кремовый и бежевый. .

ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПОЖАЛУЙСТА, ДОПУСТИТЕ 4-5 ДНЕЙ ДЛЯ ОТГРУЗКИ ARMORTRAK

Минимальная сумма заказа 150 швейцарских франков. Заказы должны быть с шагом 75 SF, например 150, 225, 300, 375 SF. Покрытие рассчитано для двух слоев по 150 квадратных футов на галлон. Цена за квадратный фут включает достаточно продукта для двух слоев. При заказе текстурированной версии в комплект входят текстурированные ролики ArmorTrak. Покрытие может варьироваться в зависимости от состояния поверхности, нанесения и более светлых цветов, таких как белый, кремовый или бежевый, может дать немного меньшее покрытие.Этот товар не подлежит возврату.

Для всех поверхностей, кроме бетона или дерева, сначала необходимо использовать Bonding Primer. Деревянные поверхности должны быть отшлифованы до шероховатости, бетонные поверхности должны быть протравлены кислотой, см. Наш набор для кислотного травления. В общем, все поверхности должны быть чистыми и сухими перед нанесением грунтовки ArmorTrak Primer или ArmorTrak Coatings.

После того, как поверхность станет чистой и сухой, нанесение станет простым. При использовании грунтовки Bonding Primer размешайте содержимое банки до однородного цвета.Нанесите безворсовым валиком с ворсом 3/8 и дайте высохнуть в течение ночи. Расход грунтовки составляет 400 SF / галлон.

Нанесите ArmorTrak с прилагаемым роликом из расчета 200 SF / галлон. Дайте первому слою высохнуть на ощупь обычно в течение 4-6 часов. Если возможно, нанесите второй слой перпендикулярно первому. Дайте высохнуть в течение ночи перед пешими прогулками. ArmorTrak следует дать высохнуть в течение 24 часов перед легким движением. Как только ArmorTrak полностью затвердеет за 48 часов, он станет твердым, как гвоздь, и прослужит долгие годы.

  • Диапазон рабочих температур от 39 F до 95 F
  • Толщина нанесения, 2 слоя высыхания 35-40 мил
  • Гибкость: Полная гибкость для отделки без трещин.
  • Сопротивление истиранию: колесо Табора, нагрузка 1000 г, 1000 циклов 30,5 мг
  • Адгезия: 575 фунтов на квадратный дюйм! Бетонная поверхность разрушается до отслоения покрытия. Покрытие невозможно отделить от бетонной поверхности.
  • Устойчивость к соленой воде 100%
  • Диапазон температур холодного / теплого воздуха: от -60 F до +254 F.
  • Время работы: 2 часа, Время ходьбы от 12 до 24 часов
  • Время между слоями примерно 5-6 часов, полная стойкость 48 часов.
  • ЛОС 2.08 фунтов / галлон

    Минимальная сумма заказа составляет 150 швейцарских франков. Заказы должны быть с шагом 75 SF, например 150, 225, 300, 375 SF. Покрытие рассчитано для двух слоев по 150 квадратных футов на галлон. Цена за квадратный фут включает достаточно продукта для двух слоев. При заказе текстурированной версии в комплект входят текстурированные ролики ArmorTrak. Покрытие может варьироваться в зависимости от состояния поверхности, нанесения и более светлых цветов, таких как белый, кремовый или бежевый, может дать немного меньшее покрытие. Этот товар не подлежит возврату.

    7 лучших красок для цемента и бетона для использования в 2021 году

    Бетонные и цементные поверхности, от внутренних двориков до гаражей и подпорных стен из шлакоблоков, требуют краски, способной выдерживать воздействие стихий и тяжелых условий эксплуатации. Следующие семь типов и марок краски для бетона были выбраны из популярных разновидностей, продаваемых на Amazon, а затем выбраны по их цене, качеству и отзывам пользователей.

    Эти продукты в основном используются для конкретных целей, но некоторые из них могут использоваться для различных задач по окраске бетона и цемента.

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    7 лучших красок для бетона для любого проекта

    Лучший в целом: декоративное бетонное покрытие Rust-Oleum

    Довольно сложно найти краску для бетона и цемента, которая была бы прочной, универсальной и обладала бы уникальным внешним видом. Декоративное бетонное покрытие Rust-Oleum проверяет все эти условия, будучи предложенным по отличной цене.Это также лучший продавец Amazon в этой сфере.

    Хотя другие краски могут быть более стойкими для областей с повышенным спросом и интенсивным движением, обычно они доступны только в одном или двух цветах. Этот продукт доступен в четырех различных цветах. Хотя большинство людей не слишком разборчивы в выборе цвета пола в гараже, вам нужно иметь больше вариантов для внешней стены или патио.

    Цена на Amazon: $ 53,50

    Лучшее для вашего бюджета: декоративное покрытие для бетона Kilz

    Декоративное покрытие для бетона Kilz по цене 43 доллара за галлон является наиболее доступной краской для бетона из перечисленных здесь.Эта универсальная и простая в использовании краска подходит для подъездных дорожек, террас, стен и любого другого бетонного или цементного объекта, который вам нужен.

    К недостаткам этого продукта можно отнести ограниченное количество цветов (коричневый или серый) и некоторые проблемы с густой консистенцией, которые могут затруднить определение того, сколько вам нужно для конкретного проекта. Чтобы справиться с этим, купите примерно на 15–20% больше, чем вы думаете, для грубых бетонных поверхностей или придерживайтесь рекомендованных рекомендаций в 50 квадратных футов на галлон для гладких поверхностей.

    Цена на Amazon: $ 40,08

    Самая стойкая к атмосферным воздействиям: в патио и на террасе для плавания

    In The Swim специально разработала эту краску для внутренних двориков и террас, которые не выдержат. Первоначально разработанная для настилов бассейнов, эта краска не выцветает в течение многих лет (даже при длительном воздействии ультрафиолета) и не отслаивается от дождя или воды.

    Цвет можно выбрать из серо-коричневого, гранитного, желто-коричневого, замазки или песчаника. Цена составляет около 59,99 долларов за галлон, а площадь покрытия составляет около 90–125 квадратных футов в зависимости от пористости поверхности.Отзывы отмечают, что этот продукт прост в использовании и быстро сохнет, а местный центр окраски может подкрасить его, если цвет темнее или светлее, чем вы ищете.

    Цена в плавании: $ 58,99

    Лучшее для вашей подъездной дороги: профессиональный набор для напольного покрытия Rust-Oleum EpoxyShield

    В качестве эпоксидного покрытия на основе уретана продукты EpoxyShield от Rust-Oleum изначально предназначались для гаражей. Сейчас многие люди используют эти продукты для подъездных дорожек, потому что они хорошо прилегают к шероховатым бетонным поверхностям.

    Этот продукт стоит дорого — комплект обойдется вам примерно в 105 долларов за краску, достаточную для покрытия 200 квадратных футов. Тем не менее, этот материал означает бизнес и имеет 4,8-звездочный рейтинг Amazon за устойчивость к погодным условиям, масляным пятнам, химическим загрязнениям и износу вождения. Хотя на упаковке этого продукта есть декоративные хлопья, они не включены и их необходимо добавить.

    Цена на Amazon: 121,97 $ за 2 упаковки

    Лучшее для вашей веранды: INSL-X Sure Step

    Выбирая краску для патио или дорожки, убедитесь, что вы выбрали продукт, обеспечивающий хорошее сцепление с поверхностью, предотвращающий скольжение и падение.Вот почему краска INSL-X Sure Step побеждает в этой категории. Краска Sure Step добавляет сцепление, не чувствуя шероховатости или абразивности. Он также разработан, чтобы противостоять шелушению и царапинам при повседневном использовании. Доступный в 8 цветовых вариантах и ​​с полуглянцевым покрытием, этот продукт имеет больше цветовых вариантов, чем типичная краска для бетона.

    У этой краски есть некоторые отзывы, которые указывают на недостаточную долговечность в зонах с интенсивным движением, но в основном это относится к пешеходным дорожкам или поверхностям, по которым может проехать транспортное средство.Этого продукта должно хватить на веранду или патио, где его будет удобно использовать по вечерам и в выходные дни.

    Цена на Amazon: $ 50,88

    Лучшее для ваших стен: краска для бетона RTG Supply Co.

    RTG Supply Co., которая продает почти исключительно через Amazon, предлагает отличную краску для бетона для внутренних и наружных работ за такие деньги. При цене 29,99 доллара за кварту эта краска немного дороже, чем некоторые другие в линейке, но для нее не требуется грунтовка или аппликатор (что может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе).Он также простирается довольно далеко, поскольку кварта полностью покрывает 80–100 квадратных футов.

    RTG Supply Co доступны в четырех цветах: белом, светло-сером, песочном и янтарном / прозрачном. Эта краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, не выцветает на солнце, и имеет высокие оценки простоты использования. Этот продукт не такой прочный, как краска для гаража или проезжей части, поэтому примите это во внимание, если ваша стена выходит на двор, который часто косят и на который будет попадать мусор.

    Цена на Amazon: 29 $.99

    Лучший гидроизоляционный слой: UGL DRYLOK Masonry Waterproof

    Если вы живете в зоне с высокой влажностью, например на юго-востоке или северо-западе Тихого океана, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с влажностью в гаражах и подвалах, которые полностью или частично находятся под землей. Эта краска от UGL отлично удерживает воду в этих областях, а также обеспечивает стойкость к появлению пятен.

    Техника эпоксидная смола. Инструкция для новичков.Материалы для работы с эпоксидной смолой.

    Этот продукт доступен в синем, белом, сером и бежевом цветах, и будет стоить около 40 долларов за галлон в зависимости от продавца.Вы можете рассчитывать на покрытие около 75–100 квадратных футов на галлон, рекомендуется два слоя.

    Цена на Amazon: От 41,79 $

    * Информация о ценах на 21.05.2022

    Что следует учитывать при покупке краски для бетона

    В зависимости от вашего проекта и потребностей, разные краски будут служить разным целям лучше, чем другие. Ниже приведены некоторые вещи, которые вам необходимо определить, прежде чем покупать подходящую для вас краску для бетона.

    • В какой цвет вы хотите покрасить бетон? Большинство производимых сегодня красок для бетона имеют в первую очередь практические качества, что означает, что большинство из них имеют стандартные цвета. Если вы ищете краску для бетона или цемента, чтобы добавить ярких красок, начните с брендов, которые предлагают наибольшее разнообразие.
    • Сколько повреждений выдержит поверхность? Если вы припаркуете свой автомобиль в гараже, почините газонокосилку или у вас будут озорные дети, вам нужно учитывать, сколько трафика и неправильного обращения придется выдержать для окрашенной поверхности.Более дорогие краски обладают долговечностью, но также обладают стойкостью к пятнам, что может облегчить уборку пролитых на полу полов и предотвратить следы от обычной уборки.
    • Будет ли поверхность подвергаться воздействию элементов? Несмотря на то, что все наружные поверхности будут подвергаться воздействию ультрафиолета и воды, некоторые из них пострадают больше, чем другие. Возможно, вы красите поверхность, которая не покрыта навесом или находится на той стороне вашего дома, которая подвергается наибольшему количеству дождя, града, снега или ветра, что может привести к стиранию краски более низкого качества.
    • Должен ли он проливать воду или быть водонепроницаемым? При использовании подходящей краски для бетона для внутренних двориков, стен, настилов и проездов вода будет стекать и не треснет преждевременно и не повредит краску. Если красить бетонную подпорную стену или цементные стены подвала, краска должна будет удерживать влагу и воду, для чего требуется специальная краска.

    Часто задаваемые вопросы

    Нужно ли грунтовать бетон перед покраской?

    В зависимости от выбранной вами краски может потребоваться грунтовка.Некоторые бренды также предлагают использовать грунтовку для травления (которая оставляет на бетоне очень маленькие протравы), чтобы помочь продукту прилипнуть к пористым бетонным поверхностям.

    Как долго держится краска на бетоне?

    Большинство брендов советуют наносить новое покрытие каждые 3-5 лет, в зависимости от использования. Некоторые из них могут прослужить намного дольше, если территория защищена от непогоды или редко наступает на нее.

    Покраска бетона — хорошая идея?

    Окраска бетона, даже прозрачным герметиком, помогает предотвратить растрескивание бетона.Незакрепленный бетон может позволить воде проникнуть внутрь и замерзнуть, что со временем расширит трещины. Окрашенный бетон также может облегчить мытье, позволяя пропустить мойку под давлением и просто очистить и ополоснуть специальным очистителем.

    Можно ли красить наружный бетон?

    Если продукт предназначен для наружного применения, то можно покрасить любую уличную бетонную поверхность. Обязательно проверьте нанесение, тщательно очистите область перед нанесением и убедитесь, что у вас есть правильный валик или кисть, рекомендованные производителем.

    Лучшая краска для бетона для внутренних и наружных проектов

    Как строительный материал бетон не получает должного признания. Большинство людей считают его утилитарным, надежным и сильным, но также склонны пренебрегать им, когда дело доходит до стиля и защиты. Но не вы — вы готовы заботиться о своих бетонных поверхностях и относиться к ним с уважением, которого они заслуживают.

    Чтобы украсить ваши бетонные поверхности, вам понадобится лучшая краска для бетона.Вы сможете изменить цвет и нарядить его, а также добавить защитный слой на поверхность. Старые тусклые бетонные поверхности, такие как патио, пол гаража или стены подвала, могут стать свежими и чистыми за очень короткое время. Лучшие краски для бетона также защищают бетонные поверхности от жидкостей, устойчивы к появлению пятен и обеспечивают нескользящую поверхность для безопасной ходьбы.

    Если вы готовы придать поверхности кирпичной кладки новый вид, это руководство поможет вам выбрать лучшую краску для бетона для вашего проекта.

    1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: INSL-X SU031009A-01 Акриловая противоскользящая краска Sure Step
    2. НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КОВЕРКА: INSL-X CST211009A-01 Акриловая краска TuffCrete для морилки FOR111 BEST FOR111 BEST Эпоксидно-акриловая краска для бетона и пола гаража
    3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ СТЕНЫ: Giani Brick Transformations Whitewash Paint
    4. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПОДВАЛА: KILZ Самогрунтующаяся краска для кирпичной кладки для внутренних / наружных работ
    5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ГАРАЖА: Rust-Opoleum Покрытие пола гаража
    6. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ПОДЪЕЗДОВ И СТОЛОВ: KILZ L573611 Эмалированная краска для пола крыльца и патио латексная

    Есть два типа красок для бетона, которые можно использовать для защиты поверхностей и украшения дома. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, особенно в отношении стоимости, долговечности и простоты использования. Ознакомьтесь с ними обоими, чтобы принять осознанное решение о том, какой тип краски лучше всего подойдет для вашего проекта.

    Акриловая латексная краска — это продукт на водной основе, который легко смешивается и распределяется по каменным поверхностям.Вы можете использовать его для окрашивания полов, стен, ступеней или любой другой бетонной или блочной поверхности. Для этого не нужны специальные инструменты, кисти или валики; это очень простой продукт, сделанный своими руками.

    Акриловый латекс — более бюджетный вариант по сравнению с эпоксидной системой. Однако он менее прочен. Бетонный пол в гараже может потребовать нового слоя краски каждые два-три года, хотя на вертикальных поверхностях он прослужит дольше. Некоторые акриловые краски содержат мелкие частицы, смешанные с краской, чтобы создать нескользящую поверхность, которая идеально подходит для наружных дорожек и ступеней.

    Эпоксидная краска — еще один отличный вариант для окраски бетонных поверхностей. Это чрезвычайно прочный и долговечный материал, который может выдерживать суровые условия, что делает его идеальной краской для полов в гаражах. Эпоксидные смолы могут создавать блестящие глянцевые поверхности с декоративными цветными хлопьями, что делает их популярным выбором в элитных жилых гаражах и автосалонах.

    Эпоксидные краски дороже латексных и более трудоемки в нанесении. В комплекты эпоксидной смолы входят две жидкости, которые необходимо смешать перед нанесением: эпоксидная смола и отвердитель.Этот тип краски может быть труднораспыляемой в зависимости от толщины, но в конечном итоге получается прочное напольное покрытие, которое выглядит потрясающе, водонепроницаемо и устойчиво к пятнам.

    Латекс по сравнению с эпоксидной смолой — не единственное решение, которое вам нужно принять при выборе лучшей краски для бетона. Ниже приведен список важных моментов, которые следует учитывать при покупке нового бетонного покрытия. Ознакомьтесь с каждым пунктом, чтобы выбрать лучшую краску для бетона для вашей конкретной поверхности.

    Где и как вы собираетесь использовать краску для бетона, будет иметь большое значение при выборе идеального продукта. Например, некоторые краски для бетона не так хорошо подходят для наружных работ, как для внутренних работ, поэтому в этом случае вам придется покупать краску для наружных работ. Хотя большинство красок для бетона относятся к «внутренним / внешним», вы должны быть уверены, что та, которую вы выберете, будет работать снаружи.

    Кроме того, некоторые краски плохо подходят для вертикальных поверхностей. Краски для полов и эпоксидные смолы могут быть тяжелыми, поэтому они стекают по стене, прежде чем высохнут.Хотя они могут высохнуть на стене, вы получите потеки, потеки и неровности покрытия, если нанесете краску для пола на вертикальную поверхность, такую ​​как фундамент или стена подвала. Для этих целей обязательно выберите краску для бетонных стен или краску для бетонных блоков / кирпича.

    Если вы не живете в раю, ваши внешние бетонные поверхности претерпевают серьезные изменения в течение года. Они запекаются на летнем солнце и замерзают зимой, что может вызвать выцветание и растрескивание некачественной краски или краски для внутренних работ.Кроме того, дождь и снег могут разрушить низкокачественные краски, проникнуть через поверхность краски и впитаться в поры вашего бетона.

    Вместо того, чтобы позволять матери-природе распоряжаться каменными поверхностями вашего дома, выберите краску с некоторой атмосферостойкостью. В то время как ни одна краска не прослужит вечно в суровых условиях, краски для наружных работ и эпоксидные смолы будут стойкими и потребуют меньше подкраски и ремонта между слоями.

    Выбирая лучшую краску для бетона для вашего проекта, подумайте о цветовом оттенке.Хотя такие цвета, как «шифер» и «серый боевой корабль», являются наиболее распространенными оттенками для бетонных поверхностей, вы можете найти широкий спектр цветов на выбор.

    Для получения уникальных цветов и эффектов можно использовать эпоксидную краску. Многие из них имеют базовые цвета, а также цветные хлопья или сколы, которые можно рассыпать по поверхности, чтобы изменить внешний вид пола. Например, если вы хотите, чтобы ваш пол соответствовал цвету вашего классического огненно-красного автомобиля, вы можете выбрать базовый цвет с красной чешуей, чтобы он соответствовал искрящейся красной краске вашей гордости и радости.

    В зависимости от того, какой образ вам нужен, вы можете выбрать краску с глянцевой поверхностью или блеском. Глянцевая поверхность отражает свет и создает гладкую, прочную и легкую в уходе поверхность. Вы с меньшей вероятностью заметите царапины и потертости благодаря блестящей глянцевой поверхности. Если вы предпочитаете, чтобы ваша кладка немного больше сливалась с фоном, откажитесь от глянцевого блеска.

    Поверхности из эпоксидной смолы естественно глянцевые, но вы можете отполировать их с помощью напольного амортизатора или буфера для детализации транспортного средства, если они станут тусклыми.

    При работе с глянцевыми красками следует иметь в виду два момента: они, как правило, более устойчивы к пятнам и царапинам, но могут быть скользкими, так как влага не так легко впитывается. Если вы выбираете глянцевую краску для поверхности пола, убедитесь, что она нескользящая.

    Когда дело доходит до смываемости, вы должны подумать об очистке при нанесении краски для бетона, а также о том, насколько легко будет убрать беспорядки после нанесения краски.

    Очистка латексной краски — простой процесс.Поскольку латексные краски имеют водную основу, любые загрязнения на инструментах можно мыть водой с мылом. Эти краски также легко смывают руки. С другой стороны, эпоксидные смолы не очень легко очищаются, и для их удаления требуются более агрессивные химические вещества.

    При удалении грязи на окрашенных поверхностях вы можете использовать мыло и воду как для латексных, так и для эпоксидных полов, но эпоксидная смола выдержит регулярную очистку намного лучше, чем латекс. Хотя латексная краска начнет разрушаться после многократной стирки, эпоксидные полы можно мыть шваброй, не повредив отделку.

    Покраска бетонных поверхностей может быть головной болью, особенно если это гараж или цокольный этаж. Поскольку вам нужно удалить все из помещения и очистить поверхность, прежде чем вы сможете приступить к работе, вы хотите, чтобы этот слой прослужил как можно дольше.

    В большинстве случаев латексная краска, нанесенная на пол, держится около двух лет, прежде чем потребуется следующий слой, но на стенах она может держаться намного дольше. Эпоксидная краска для пола держится намного дольше, прежде чем потребуется следующий слой, что делает ее лучшим выбором для пола, если вы предпочитаете как можно больше интервалов между свежими слоями.

    Выбор лучшей краски для бетона зависит от нескольких факторов, но в следующем списке найдется что-то практически для каждого сценария. От краски для бетона и стеновых блоков до краски для глянцевых эпоксидных полов — здесь вы найдете отличный продукт для своего проекта.

    Акриловая противоскользящая краска INSL-X Sure Step обеспечивает прочную, устойчивую к скольжению поверхность и бывает нескольких цветов. жесткий.Тем не менее, акриловая краска против скольжения INSL-X Sure Step обеспечивает прочное, устойчивое к скольжению покрытие различных цветов. Эта акриловая латексная краска подходит для бетонных, деревянных и металлических поверхностей и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Вы можете нанести его на поверхность валиком или кистью, а второй слой можно нанести через восемь часов. Один галлон покрывает от 80 до 120 квадратных футов.

    Так как эта краска на водной основе, очистить ее легко и просто, используя только мыло и теплую воду.Легкие пешие прогулки также допустимы через 24 часа, но избегайте интенсивного движения в таких местах, как пешеходные дорожки и тротуары, в течение четырех или пяти дней.

    Если вы ищете доступный подход к укладке вашего бетона, вам подойдет акриловая краска для окрашивания INSL-X TuffCrete. Эта краска для морилки на водной основе работает как морилка с одним слоем, а второй слой дает непрозрачную краску. Легко наносится кистью или валиком, легко очищается водой с мылом.

    Один галлон INSL-X TuffCrete покрывает от 300 до 400 квадратных футов бетона, и вы можете нанести второй слой всего за четыре часа. Вы можете использовать его на внутренних или внешних поверхностях, на полах, стенах и фундаменте.

    Если вы ищете краску для проезжей части, которая проста в нанесении, но более долговечна, чем стандартная латексная краска, обратите внимание на эпоксидно-акриловую краску для бетона и пола гаража KILZ. Это однокомпонентная эпоксидная смола, которая наносится так же легко, как латексная краска, но обладает высокими характеристиками долговечности эпоксидного продукта.

    В отличие от других эпоксидных смол, вам не нужно смешивать отвердитель или использовать специальные инструменты. Один галлон покрывает до 500 квадратных футов гладкого бетона, но всего 300 квадратных футов на более грубых поверхностях. Сохнет на ощупь через два часа, второй слой можно нанести через четыре.

    Имейте в виду, что KILZ специально заявляет, что этот продукт не предназначен для вертикальных поверхностей, поэтому он не будет работать для стен или фундаментов.

    Если вы ищете краску для стен из бетонных блоков вашего подвала, вам может понравиться вид белой краски Giani Brick Transformations Whitewash Paint.Эта акриловая краска на водной основе представляет собой концентрированную формулу, которую можно смешивать с водой, чтобы получить до 100 квадратных футов покрытия.

    В зависимости от желаемого результата Джани предлагает три различных соотношения воды для создания идеального эффекта побелки. Что бы вы ни выбрали, вы можете нанести его кистью и валиком, как стандартные латексные краски, хотя вы также можете протереть поверхность тряпкой, чтобы создать побеленный вид. Очистка проста с мылом и водой.

    Джани заявляет, что, хотя это краска для внутренних работ, она также хорошо подойдет для покрытия открытых блоков и кирпича на открытом воздухе.

    KILZ Внутренняя и внешняя самогрунтовка для каменной кладки, штукатурки и кирпича заслуживает внимания, если вы собираетесь покрасить стены подвала. Эта краска на водной основе обеспечивает покрытие, устойчивое к плесени и плесени, чтобы уменьшить воздействие сырого подвала. Он работает на бетоне, кирпиче, гипсокартоне, штукатурке и кирпичных поверхностях, и вы можете нанести его кистью, валиком или распылителем. Для очистки мыло и теплая вода позаботятся о работе.

    Вы получите до 400 квадратных футов покрытия с одной банкой на один галлон самогрунтующейся кладки, штукатурки и краски для кирпича KILZ.Хотя KILZ не рекомендует использовать его для горизонтальных поверхностей, он подходит для всех вертикальных поверхностей, таких как блочные и кирпичные стены, а также бетонных фундаментов.

    Набор для покрытия пола гаража EpoxyShield от Rust-Oleum представляет собой высококачественный двухкомпонентный комплект эпоксидной смолы, в котором есть все необходимое для прочного и привлекательного покрытия пола гаража. Он поставляется с двухкомпонентной эпоксидной смолой, раствором для травления бетона для придания шероховатости бетонной поверхности и улучшением адгезии, декоративными цветными крошками и палочкой для перемешивания.

    Этот комплект охватывает гаражи размером до 2,5 автомобилей, площадь которых составляет около 500 квадратных футов. После нанесения требуется 24 часа для подготовки к ходьбе, и вы можете ездить на нем всего за 72 часа. Он имеет полуглянцевое покрытие, которое защищает пол вашего гаража от бензина, антифриза, моторного масла, соли и горячих шин.

    Обратите внимание на латексную краску для пола KILZ для крыльца и патио, если вы ищете продукт, который легко наносится на окрашенные поверхности.Эта латексная эмаль имеет специальную пленку, устойчивую к плесени и создающую более привлекательную поверхность, по которой также безопаснее ходить.

    Банка емкостью 1 галлон эмалированной краски для крыльца и латексной краски для пола покрывает от 200 до 300 квадратных футов на шероховатых поверхностях, хотя покрытие гладкой поверхности может достигать 400 квадратных футов. Наносится стандартным малярным валиком или кистью, а также может распыляться. Краска высыхает на ощупь за один час, а второй слой можно нанести всего за четыре часа.

    Имейте в виду, что эта краска хорошо работает на различных поверхностях, включая бетон, кирпичную кладку, дерево или металл.

    Если у вас все еще есть вопросы о выборе, нанесении или уходе за лучшей краской для бетона, этот раздел поможет. Здесь вы найдете наиболее часто задаваемые вопросы о краске для бетона и ответы на них. Если вы не нашли здесь ответа, обратитесь в отдел обслуживания клиентов производителя краски.

    Некоторые эпоксидные смолы для бетона водонепроницаемы, но большинство красок для бетона, предназначенных для наружного применения, водостойкие, хотя со временем они изнашиваются. Для постоянной гидроизоляции требуется резиновое покрытие.

    Краска для бетона может высохнуть на ощупь всего за час, но полное высыхание может занять до шести или восьми часов.

  • Yelly
    Эпоксидная смола Практические советы начинающим. Оцениваем расходы.