Шьем плащ для мишки. Часть 1 построение выкройки

Плащ для мишки как у Паддингтона. Часть 1 — построение выкройки

Хочу поделиться с Вами, мои дорогие читатели, тем как сшить для своего мишки плащик как у Паддингтона. Думаю все знают кто это, но на всякий случай картинка прилагается))

Так вот мы будем шить плащ как у него.

Начнем с того что же нам потребуется:

  • миллиметровка,
    карандаш,сантиметровая лента и линейка
  • ткань для самого плаща
  • ткань для подклада
  • нитки, ножницы, булавки для скалывания деталей
  • так же немного терпения и чуточку навыка в шитье одежды для кукол, игрушек, детей))

Часть-1. Построение выкройки.

Берем лист миллиметровой бумаги, линейку и карандаш. Так же берем медведя на которого собираемся шить и сантиметровую ленту и снимаем мерки с мишки, записывая все замеры.

1. Снимаем мерки от шеи сзади вниз до той точки где будет заканчиваться наш плащ-это длина нашего изделия

2. Измеряем окружность животика, делим 2 и прибавляем 2см — это половинка детали плаща. у меня это 10+2=12 см

3. Отмечаем по 5 см с каждой стороны — это ширина полочек и половинки спинки. 2см оставшиеся по середине это ширина проймы.

4. Мысленно проводим прямую от середины лба мишки до подбородка — это половина мерки входа в капюшон. Прокладываем прямую от края полочки вверх равную длине измерения. у меня это 9см.

5. Измеряем голову мишки от точки между глаз до основания головы сзади (на рисунка пунктиром показано направление измерения) У меня получилось 11 см. От верхней точки высоты входа в капюшон под углом где то 50-60 градусов прокдываем отрезок равный длине измерения. Затем над отрезком рисуем дугу, формирую окружность капюшона.

6. На полочке и спинке дорисовываем плечевые срезы и горловину на спинке.

7. Я решила что капюшон будет как у гномика, поэтому подрисовываю острый конец и прямой линией соединяю с верхней точкой на плечевом срезе. (см предыдущее фото)

8. Пройма. Измеряем мишку от плеча вниз до подмышки — это и будет глубина проймы. У основания скругляем.

9. Рукав. Длинна проймы это есть половина ширины рукава У меня 9см. Длину-отмеряем длину ручки мишки плюс добавляем 2см на отворот. У меня 6см+2см.

Выкройка готова. Приступаем к выкраиванию деталей.

Во второй части будем раскраивать детали и шить наш плащик.

ВЫКРОЙКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ ЗА 5 МИНУТ

Создаем мишку тедди «Ёлочка». Часть 1

Давайте сошьем к Новому году мишку тедди «Ёлочка»!

Хочу немножко рассказать об этой выкройке :)
Почти год назад мне посчастливилось в Германии купить старенького потрепанного мишку и. моё сердце. он просто влюбил меня в себя :) Когда мне захотелось создать классического мишку, я сразу поняла чего хочу! Выкройку рисовала с этого старичка! Хотя и без существенных изменений, конечно, не обошлось. Я ему немного изменила форму лап, переделала тело и сделала более округлую мордашку :) В итоге — другая выкройка, но как по мне — все равно похоже! Надеюсь, что этот мишка сможет покорить и ваше сердце!

В первую очередь перед тем как начать шить мишку, необходимо определить направление ворса ткани. На большинстве тканей это видно, а где не видно — достаточно провести рукой вдоль линии среза. Если ткань, как у меня, с разнонаправленным ворсом, то я рекомендую немного причесать ворс щеткой и определить, как лежит большая часть ворса.

Чтобы выкройка легла на ткань как можно экономичнее я рекомендую начинать раскладку с самой крупной детали — тела, а далее двигаться как в пазле — «выпуклости» одной детали должны максимально совпадать с «впуклостями» другой :) Между деталями необходимо оставлять место для припуска на шов — 6-10 мм.

Переносим выкройку на ткань. Лучше всего, конечно, рисовать детали специальным карандашом, но можно использовать и простой карандаш и даже шариковую ручку. Использовать гелевую ручку я не рекомендую, потому как она может проникнуть сквозь основу ткани и окрасить ворс.
И главное, не забывайте оставлять место для припусков!

Нужно прорисовать припуски на шов вокруг каждой детали. Я делаю припуск 3-5 мм.
Внимание! На тканях с рыхлой основой желательно Проклеить все припуски тонким слоем клея ПВА, чтобы избежать дальнейшее осыпание края!

Далее начинаются чуть более сложные процессы и будет много коротеньких видео для каждого из них :)

Вырезать детали нужно крайне аккуратно, чтобы случайно не срезать лишний ворс. Ножницы нужно заводить очень близко к основе ткани и спокойными, не размашистыми движениями вырезать детали.

После того как все детали вырезаны, необходимо срезать ворс с краев каждого элемента выкройки. Это делается для того, чтобы при сшивании детали максимально плотно прилегали друг к другу и после набивки не было видно шва и замятого внутрь ворса.
Если ворс не срезать и сшить как получится, то вытащив ворс из шва набитой детали, вы увидите все ваши стежки — это будет выглядеть очень не аккуратно!
!Ворс необходимо срезать по ширине всего припуска! Чтобы не срезать лишнего я рекомендую прорисовать линию среза исчезающим маркером прямо по ворсу, тогда сориентироваться будет гораздо проще. Если же вы уверены в своей аккуратности, то достаточно внимательно следить за тем, чтобы движение ножницами не превышало ваш припуск.

Долгожданное летнее платье «Санаторий». Моделирование от базовой основы. Часть 2.

Раскладываем все детали попарно так, чтобы детали, в которых должны быть отверстия под крепления лежали сверху.

Шилом аккуратно раздвигая основу ткани необходимо сделать небольшие отверстия, в которые будут вставляться шплинты. Будьте внимательны и случайно не порвите ткань!

Теперь необходимо обрезать ворс в местах креплений — там где лапа будет касаться туловища. Ворс срезается по всей ширине диска. Это нужно сделать для того, чтобы лапы максимально плотно прилегали к телу и со временем не разболтались!

На теле ворс также необходимо срезать в местах креплений по всему размеру диска!

И в завершение основной обработки деталей нужно проклеить всех дырочки клеем. Я использую или UHU или Момент кристалл — подходят оба :) Это необходимо для того, чтобы со временем дырочка не увеличилась в размерах из-за частых вращений лап и они со временем не осели вниз — клей хорошо фиксирует размер отверстия.

Следующий этап — это завершающая обработка деталей верхних и нижних лап, ушек и мордочки.
В первую очередь я обрабатываю ладошки — срезаю, а затем выщипывать ворс на внутренней части лапки в тех местах, где должны быть ладошки. Но! Так как отсутствие ворса делает основу более тонкой её нужно её укрепить и проклеить эти места тонким слоем клея ПВА.
То же самое нужно проделать и с внутренней частью уха (можно сделать его и как полностью лысый, так и немного с ворсом — это зависит от вашего желания). После обязательно проклеить деталь с изнанки ПВА — благодаря этому ухо будет очень хорошо держать форму!
____________
Для тех, кто шьет из тканей с ТРИКОТАЖНОЙ основой: ворс выщипывать не нужно, только подстричь!

Я люблю, когда у мишек пяточки такие же как и ладошки, поэтому со ступней я полностью удаляю ворс и также проклеиваю их с изнанки ПВА. Кстати, это еще и поможет легче набить и сформировать стопу :)

Пред тем как сшивать голову, я мордашку тоже обрабатываю. На боковой детали головы поднимаемся по изгибу у носа на 3 мм вверх и исчезающим маркером рисуем полукруг до нижнего изгиба (где нос переходит к шее). Тоже и на второй боковой части. Клин — от носового изгиба отступаем вверх 3 мм с двух сторон и исчезающим маркером рисуем треугольник вверх. Внутри нарисованных контуров состригаем и выщипываем ворс и проклеиваем клеем ПВА. Помимо укрепления основы, это поможет легче держать форму носу при набивке.

Когда все детали обработаны можно приступать к сшиванию!

Перед тем как начать сшивать детали кто-то их скалывает булавками, но мне, например, удобнее их сметывать. Тогда я уверена, что никакого перекоса во время сшивания у меня не возникнет :)

Сшиваю детали я обязательно вручную и очень не люблю когда внутри мишки есть узелки. Не знаю, будет ли вам полезно, но закрепить нить в начале шва без узла можно так: вставляем двойную нить обоими концами в иглу так, чтобы внизу осталась петля. Вводим иглу в ткань, оставляя кончик нашей петли на поверхности, делаем совсем небольшой стежок, возвращая иглу на сторону с петлей и заводим иглу в петлю. Затягиваем и приступаем к сшиванию :)

Шью я швом «ручная строчка» — это разновидность шва «назад иголку», но ещё более прочный. Выполняют его так же, как и «назад иголку» только без просветов между стежками, поэтому длина стежка на изнанке не в три, а только в два раза больше, чем у лицевого стежка (исключен просвет). Аккуратно выполненную «ручную строчку» трудно отличить от машинной. По прочности она ей не только не уступает, но даже превосходит, если выполнена качественными нитками.

Как закрепить нить в конце
Когда строчка закончена, иглу возвращаем на один стежок назад, обвиваем иглу ниткой — набрасываем петельку и затягиваем, повторяем ещё раз — нитка закреплена :)

Насчёт вшивания ступни.
Так вот, я ногу сшиваю только по передней части, затем вшиваю одну боковую часть стопы от «носа» до задника, закрепляю нить и после начинаю вшивать вторую часть стопы также от «носа», но когда доход до задней части, где обе боковые части ноги встречаются нитку не закрепляю, а дошиваю ногу сзади и все! Стопа ложиться идеально и вшивать её так гораздо проще :)

Сшитая голова. Не спешите выворачивать — это еще не все :)

Ушки я оставляю напоследок) Как только деталь сшита я её выворачиваю и зашиваю по низу потайным швом.
Потайным швом зашиваю легко — главное придерживаться некоторых правил! Во-первых, стежки должны быть небольшими, а во-вторых, они должны быть строго параллельны друг другу. Если вы все сделаете правильно, то даже ни визуально, ни на ощупь не сможете определить где зашита деталь :)

Когда ушко зашито по низу, из него нужно сделать небольшой «пельмешек». Для этого нужно сцепить стеком оба края ушка так, чтобы лысенькая часть осталась внутри, и закрепить нить.

Перед тем как вывернуть детали, я делаю небольшие надрезы на всех изгибах. Я это делаю для, чтобы в местах изгибов после выворачивания ткань не сборила и в этих местах было легче набивать. И, конечно, немного проклеиваю :)

Осталось только вывернуть все детали и расправить изнутри швы :)

Ну вот наш мишка и готов к следующему этапу :)

Итак, следующий этап!
Набивка!
Я использую опилки средней фракции, но это вопрос не принципиальный — зависит от вашего удобства :) В любом случае, перед тем как приступить к набивке, опилки нужно очистить от мусора, чтобы он случайно не оказался внутри мишки :)

Набивать я всегда начинаю с головы. Когда набиваю, пользуюсь несколькими приемами: 1. Всегда начинаю набивать с носа и 2. На каждом этапе набивки руками ограничиваю движение опилок.
Набить голову нужно ОЧЕНЬ крепко — до состояния близкого к деревяшке)) так, чтобы сжимая голову руками вы не могли её продавить!
——————-
Опилки использую только сухие! Потому как влажные опилки от воды немного расширяются, а когда высыхают, у мишки могут появиться нежелательные пустоты в голове :)

Набивая детали, я сначала просто запихиваю опилок по-максимуму, затем утрамбовываю их пальцами и уже потом начинаю их как следует тромбовать палочкой для набивки. Хотя я использую шплинтоверт :) На самом деле, чем тяжелее предмет для набивки, тем проще им набивать :)

Лапы я набиваю тоже довольно туго, особенно нижние. Набивать начинаю с нижнего кончика (ладошки и ступни) и двигаюсь вверх. Когда дохожу до середины, вставляю диск со шплинтом и начинаю набивать верхнюю часть. Главное следить, чтобы опилки не попали между диском и тканью — это может повредить её в будущем.

Когда все детали набиты, начинаем зашивать все отверстия потайным швом.
В ‘круг под голову’ вставляем диск со шплинтом, закрепляем его на голове и пришиваем потайным швом. В следующем видео покажу как закончить шов узелком, чтобы ничего не было видно.

Закончить шов узлом просто. Когда закончили шов, иглу нужно вывести поближе к шплинту, сделать небольшой узелок, и спрятать его внутри.

Потайной шов на лапе.

Вот так выглядит моя набитая и зашитая голова

Ну что, готовы к самым интересным этапам? Сегодня расскажу о глазах, ушах, носике и ротике :)
_______
Существует много вариантов посадки глаз, но у опилочных, близких к классическим, мишек мне нравится использовать такой вариант — как почти сто лет назад)) И сегодня я покажу вам именно его!

Теперь, о разновидностях глаз :)
Раньше, в основном, использовались глазки на металлической ножке, которую потом скручивали в петельку, Более поздние глазки были на жёсткой армированной длинной узкой петле.
Сейчас в основном выпускаются глазки на гибкой и широкой петле (Германия, Голландия и пр.). Реже можно встретить Японские глазки на узкой петле — их я люблю больше всего :)
У всех у нас на этом мастер-классе подготовлены стандартные глазки с широкой петелькой. Далее будет много видео процесса установки и в конце сделаю общее пошаговое фото.

Итак, в первую очередь нужно подготовить голову к установке глаз.
Для начала нужно срезать ворс, который остался не срезанным в районе переносицы. Затем с нажимом, но аккуратно покатать голову носом об стол :) Это делается для того, чтобы сформировать более ровную линию подбородка и расправить опилочки в носу. А затем нужно продавить места у преносицы под глазницы.

Далее делаем разметку под глаза, чтобы они были симметричными.
Исчезающим маркером проводим прямую линию от носа ко лбу и затем линию через переносицу — они будут нашими ориентирами. Намечаем две точки — места, в которых будут глазки.

Шилом, аккуратно раздвигая основу ткани, необходимо сделать НЕБОЛЬШИЕ отверстия.

Затем отверстия под глазки нужно очень аккуратно проклеить клеем. Это делается для того, чтобы у нашего глазика не было опасности при посадке провалиться внутрь. Клеем мы фиксируем края отверстия и расширится оно уже не сможет :)

Готовим наши глазки: нанизываем их нитку и немного сжимаем петлю, чтобы она могла беспрепятственно попасть в отверстие под глаз.

Устанавливаем глазки.
Вставляем оба кончика нити, на которой глаз, в иглу и вводим её в глаз. Вывести иглу нужно сзади, в то место где кругляшок пришит к голове.

Второй глаз устанавливается также. Расстояние между нитями сзади не должно превышать 3-5 мм. Делаем двойной узел и МАКСИМАЛЬНО туго затягиваем его: на указательные пальцы наматываем нити и начинаем затягивать, большими пальцами при этом немного надавливая на глаза, чтобы помочь глазкам двигаться вниз, иначе может лопнуть стекло от нагрузки.

Осталось только спрятать нити и готово!
Вводим иглу в туже дырочку где выходила нить и выводим куда-нибудь в голову. Затягиваем и срезаем нить.

Плащ для мишки как у Паддингтона. Часть 1 — построение выкройки

Хочу поделиться с Вами, мои дорогие читатели, тем как сшить для своего мишки плащик как у Паддингтона. Думаю все знают кто это, но на всякий случай картинка прилагается))

Так вот мы будем шить плащ как у него.

Начнем с того что же нам потребуется:

  • миллиметровка,
    карандаш,сантиметровая лента и линейка
  • ткань для самого плаща
  • ткань для подклада
  • нитки, ножницы, булавки для скалывания деталей
  • так же немного терпения и чуточку навыка в шитье одежды для кукол, игрушек, детей))

Часть-1. Построение выкройки.

Берем лист миллиметровой бумаги, линейку и карандаш. Так же берем медведя на которого собираемся шить и сантиметровую ленту и снимаем мерки с мишки, записывая все замеры.

1. Снимаем мерки от шеи сзади вниз до той точки где будет заканчиваться наш плащ-это длина нашего изделия

2. Измеряем окружность животика, делим 2 и прибавляем 2см — это половинка детали плаща. у меня это 10+2=12 см

3. Отмечаем по 5 см с каждой стороны — это ширина полочек и половинки спинки. 2см оставшиеся по середине это ширина проймы.

4. Мысленно проводим прямую от середины лба мишки до подбородка — это половина мерки входа в капюшон. Прокладываем прямую от края полочки вверх равную длине измерения. у меня это 9см.

5. Измеряем голову мишки от точки между глаз до основания головы сзади (на рисунка пунктиром показано направление измерения) У меня получилось 11 см. От верхней точки высоты входа в капюшон под углом где то 50-60 градусов прокдываем отрезок равный длине измерения. Затем над отрезком рисуем дугу, формирую окружность капюшона.

6. На полочке и спинке дорисовываем плечевые срезы и горловину на спинке.

7. Я решила что капюшон будет как у гномика, поэтому подрисовываю острый конец и прямой линией соединяю с верхней точкой на плечевом срезе. (см предыдущее фото)

8. Пройма. Измеряем мишку от плеча вниз до подмышки — это и будет глубина проймы. У основания скругляем.

9. Рукав. Длинна проймы это есть половина ширины рукава У меня 9см. Длину-отмеряем длину ручки мишки плюс добавляем 2см на отворот. У меня 6см+2см.

Выкройка готова. Приступаем к выкраиванию деталей.

Во второй части будем раскраивать детали и шить наш плащик.

Создаем мишку тедди «Ёлочка». Часть 1

Давайте сошьем к Новому году мишку тедди «Ёлочка»!

Хочу немножко рассказать об этой выкройке :)
Почти год назад мне посчастливилось в Германии купить старенького потрепанного мишку и. моё сердце. он просто влюбил меня в себя :) Когда мне захотелось создать классического мишку, я сразу поняла чего хочу! Выкройку рисовала с этого старичка! Хотя и без существенных изменений, конечно, не обошлось. Я ему немного изменила форму лап, переделала тело и сделала более округлую мордашку :) В итоге — другая выкройка, но как по мне — все равно похоже! Надеюсь, что этот мишка сможет покорить и ваше сердце!

В первую очередь перед тем как начать шить мишку, необходимо определить направление ворса ткани. На большинстве тканей это видно, а где не видно — достаточно провести рукой вдоль линии среза. Если ткань, как у меня, с разнонаправленным ворсом, то я рекомендую немного причесать ворс щеткой и определить, как лежит большая часть ворса.

Чтобы выкройка легла на ткань как можно экономичнее я рекомендую начинать раскладку с самой крупной детали — тела, а далее двигаться как в пазле — «выпуклости» одной детали должны максимально совпадать с «впуклостями» другой :) Между деталями необходимо оставлять место для припуска на шов — 6-10 мм.

Переносим выкройку на ткань. Лучше всего, конечно, рисовать детали специальным карандашом, но можно использовать и простой карандаш и даже шариковую ручку. Использовать гелевую ручку я не рекомендую, потому как она может проникнуть сквозь основу ткани и окрасить ворс.
И главное, не забывайте оставлять место для припусков!

Нужно прорисовать припуски на шов вокруг каждой детали. Я делаю припуск 3-5 мм.
Внимание! На тканях с рыхлой основой желательно Проклеить все припуски тонким слоем клея ПВА, чтобы избежать дальнейшее осыпание края!

Далее начинаются чуть более сложные процессы и будет много коротеньких видео для каждого из них :)

Вырезать детали нужно крайне аккуратно, чтобы случайно не срезать лишний ворс. Ножницы нужно заводить очень близко к основе ткани и спокойными, не размашистыми движениями вырезать детали.

После того как все детали вырезаны, необходимо срезать ворс с краев каждого элемента выкройки. Это делается для того, чтобы при сшивании детали максимально плотно прилегали друг к другу и после набивки не было видно шва и замятого внутрь ворса.
Если ворс не срезать и сшить как получится, то вытащив ворс из шва набитой детали, вы увидите все ваши стежки — это будет выглядеть очень не аккуратно!
!Ворс необходимо срезать по ширине всего припуска! Чтобы не срезать лишнего я рекомендую прорисовать линию среза исчезающим маркером прямо по ворсу, тогда сориентироваться будет гораздо проще. Если же вы уверены в своей аккуратности, то достаточно внимательно следить за тем, чтобы движение ножницами не превышало ваш припуск.

Раскладываем все детали попарно так, чтобы детали, в которых должны быть отверстия под крепления лежали сверху.

Шилом аккуратно раздвигая основу ткани необходимо сделать небольшие отверстия, в которые будут вставляться шплинты. Будьте внимательны и случайно не порвите ткань!

Теперь необходимо обрезать ворс в местах креплений — там где лапа будет касаться туловища. Ворс срезается по всей ширине диска. Это нужно сделать для того, чтобы лапы максимально плотно прилегали к телу и со временем не разболтались!

На теле ворс также необходимо срезать в местах креплений по всему размеру диска!

И в завершение основной обработки деталей нужно проклеить всех дырочки клеем. Я использую или UHU или Момент кристалл — подходят оба :) Это необходимо для того, чтобы со временем дырочка не увеличилась в размерах из-за частых вращений лап и они со временем не осели вниз — клей хорошо фиксирует размер отверстия.

Следующий этап — это завершающая обработка деталей верхних и нижних лап, ушек и мордочки.
В первую очередь я обрабатываю ладошки — срезаю, а затем выщипывать ворс на внутренней части лапки в тех местах, где должны быть ладошки. Но! Так как отсутствие ворса делает основу более тонкой её нужно её укрепить и проклеить эти места тонким слоем клея ПВА.
То же самое нужно проделать и с внутренней частью уха (можно сделать его и как полностью лысый, так и немного с ворсом — это зависит от вашего желания). После обязательно проклеить деталь с изнанки ПВА — благодаря этому ухо будет очень хорошо держать форму!
____________
Для тех, кто шьет из тканей с ТРИКОТАЖНОЙ основой: ворс выщипывать не нужно, только подстричь!

Я люблю, когда у мишек пяточки такие же как и ладошки, поэтому со ступней я полностью удаляю ворс и также проклеиваю их с изнанки ПВА. Кстати, это еще и поможет легче набить и сформировать стопу :)

Как сшить пальто с необычными рельефами переходящими в карман. Моделирование и раскрой

Пред тем как сшивать голову, я мордашку тоже обрабатываю. На боковой детали головы поднимаемся по изгибу у носа на 3 мм вверх и исчезающим маркером рисуем полукруг до нижнего изгиба (где нос переходит к шее). Тоже и на второй боковой части. Клин — от носового изгиба отступаем вверх 3 мм с двух сторон и исчезающим маркером рисуем треугольник вверх. Внутри нарисованных контуров состригаем и выщипываем ворс и проклеиваем клеем ПВА. Помимо укрепления основы, это поможет легче держать форму носу при набивке.

Когда все детали обработаны можно приступать к сшиванию!

Перед тем как начать сшивать детали кто-то их скалывает булавками, но мне, например, удобнее их сметывать. Тогда я уверена, что никакого перекоса во время сшивания у меня не возникнет :)

Сшиваю детали я обязательно вручную и очень не люблю когда внутри мишки есть узелки. Не знаю, будет ли вам полезно, но закрепить нить в начале шва без узла можно так: вставляем двойную нить обоими концами в иглу так, чтобы внизу осталась петля. Вводим иглу в ткань, оставляя кончик нашей петли на поверхности, делаем совсем небольшой стежок, возвращая иглу на сторону с петлей и заводим иглу в петлю. Затягиваем и приступаем к сшиванию :)

Шью я швом «ручная строчка» — это разновидность шва «назад иголку», но ещё более прочный. Выполняют его так же, как и «назад иголку» только без просветов между стежками, поэтому длина стежка на изнанке не в три, а только в два раза больше, чем у лицевого стежка (исключен просвет). Аккуратно выполненную «ручную строчку» трудно отличить от машинной. По прочности она ей не только не уступает, но даже превосходит, если выполнена качественными нитками.

Как закрепить нить в конце
Когда строчка закончена, иглу возвращаем на один стежок назад, обвиваем иглу ниткой — набрасываем петельку и затягиваем, повторяем ещё раз — нитка закреплена :)

Насчёт вшивания ступни.
Так вот, я ногу сшиваю только по передней части, затем вшиваю одну боковую часть стопы от «носа» до задника, закрепляю нить и после начинаю вшивать вторую часть стопы также от «носа», но когда доход до задней части, где обе боковые части ноги встречаются нитку не закрепляю, а дошиваю ногу сзади и все! Стопа ложиться идеально и вшивать её так гораздо проще :)

Сшитая голова. Не спешите выворачивать — это еще не все :)

Ушки я оставляю напоследок) Как только деталь сшита я её выворачиваю и зашиваю по низу потайным швом.
Потайным швом зашиваю легко — главное придерживаться некоторых правил! Во-первых, стежки должны быть небольшими, а во-вторых, они должны быть строго параллельны друг другу. Если вы все сделаете правильно, то даже ни визуально, ни на ощупь не сможете определить где зашита деталь :)

Когда ушко зашито по низу, из него нужно сделать небольшой «пельмешек». Для этого нужно сцепить стеком оба края ушка так, чтобы лысенькая часть осталась внутри, и закрепить нить.

Перед тем как вывернуть детали, я делаю небольшие надрезы на всех изгибах. Я это делаю для, чтобы в местах изгибов после выворачивания ткань не сборила и в этих местах было легче набивать. И, конечно, немного проклеиваю :)

Осталось только вывернуть все детали и расправить изнутри швы :)

Ну вот наш мишка и готов к следующему этапу :)

Итак, следующий этап!
Набивка!
Я использую опилки средней фракции, но это вопрос не принципиальный — зависит от вашего удобства :) В любом случае, перед тем как приступить к набивке, опилки нужно очистить от мусора, чтобы он случайно не оказался внутри мишки :)

Набивать я всегда начинаю с головы. Когда набиваю, пользуюсь несколькими приемами: 1. Всегда начинаю набивать с носа и 2. На каждом этапе набивки руками ограничиваю движение опилок.
Набить голову нужно ОЧЕНЬ крепко — до состояния близкого к деревяшке)) так, чтобы сжимая голову руками вы не могли её продавить!
——————-
Опилки использую только сухие! Потому как влажные опилки от воды немного расширяются, а когда высыхают, у мишки могут появиться нежелательные пустоты в голове :)

Набивая детали, я сначала просто запихиваю опилок по-максимуму, затем утрамбовываю их пальцами и уже потом начинаю их как следует тромбовать палочкой для набивки. Хотя я использую шплинтоверт :) На самом деле, чем тяжелее предмет для набивки, тем проще им набивать :)

Лапы я набиваю тоже довольно туго, особенно нижние. Набивать начинаю с нижнего кончика (ладошки и ступни) и двигаюсь вверх. Когда дохожу до середины, вставляю диск со шплинтом и начинаю набивать верхнюю часть. Главное следить, чтобы опилки не попали между диском и тканью — это может повредить её в будущем.

Когда все детали набиты, начинаем зашивать все отверстия потайным швом.
В ‘круг под голову’ вставляем диск со шплинтом, закрепляем его на голове и пришиваем потайным швом. В следующем видео покажу как закончить шов узелком, чтобы ничего не было видно.

Закончить шов узлом просто. Когда закончили шов, иглу нужно вывести поближе к шплинту, сделать небольшой узелок, и спрятать его внутри.

Потайной шов на лапе.

Вот так выглядит моя набитая и зашитая голова

Ну что, готовы к самым интересным этапам? Сегодня расскажу о глазах, ушах, носике и ротике :)
_______
Существует много вариантов посадки глаз, но у опилочных, близких к классическим, мишек мне нравится использовать такой вариант — как почти сто лет назад)) И сегодня я покажу вам именно его!

Теперь, о разновидностях глаз :)
Раньше, в основном, использовались глазки на металлической ножке, которую потом скручивали в петельку, Более поздние глазки были на жёсткой армированной длинной узкой петле.
Сейчас в основном выпускаются глазки на гибкой и широкой петле (Германия, Голландия и пр.). Реже можно встретить Японские глазки на узкой петле — их я люблю больше всего :)
У всех у нас на этом мастер-классе подготовлены стандартные глазки с широкой петелькой. Далее будет много видео процесса установки и в конце сделаю общее пошаговое фото.

Итак, в первую очередь нужно подготовить голову к установке глаз.
Для начала нужно срезать ворс, который остался не срезанным в районе переносицы. Затем с нажимом, но аккуратно покатать голову носом об стол :) Это делается для того, чтобы сформировать более ровную линию подбородка и расправить опилочки в носу. А затем нужно продавить места у преносицы под глазницы.

Далее делаем разметку под глаза, чтобы они были симметричными.
Исчезающим маркером проводим прямую линию от носа ко лбу и затем линию через переносицу — они будут нашими ориентирами. Намечаем две точки — места, в которых будут глазки.

Шилом, аккуратно раздвигая основу ткани, необходимо сделать НЕБОЛЬШИЕ отверстия.

Затем отверстия под глазки нужно очень аккуратно проклеить клеем. Это делается для того, чтобы у нашего глазика не было опасности при посадке провалиться внутрь. Клеем мы фиксируем края отверстия и расширится оно уже не сможет :)

Готовим наши глазки: нанизываем их нитку и немного сжимаем петлю, чтобы она могла беспрепятственно попасть в отверстие под глаз.

Выкройка основы лифа с цельнокроеным рукавом для платья и блузы

Устанавливаем глазки.
Вставляем оба кончика нити, на которой глаз, в иглу и вводим её в глаз. Вывести иглу нужно сзади, в то место где кругляшок пришит к голове.

Второй глаз устанавливается также. Расстояние между нитями сзади не должно превышать 3-5 мм. Делаем двойной узел и МАКСИМАЛЬНО туго затягиваем его: на указательные пальцы наматываем нити и начинаем затягивать, большими пальцами при этом немного надавливая на глаза, чтобы помочь глазкам двигаться вниз, иначе может лопнуть стекло от нагрузки.

Осталось только спрятать нити и готово!
Вводим иглу в туже дырочку где выходила нить и выводим куда-нибудь в голову. Затягиваем и срезаем нить.

Плащ для мишки как у Паддингтона. Часть 1 — построение выкройки

Хочу поделиться с Вами, мои дорогие читатели, тем как сшить для своего мишки плащик как у Паддингтона. Думаю все знают кто это, но на всякий случай картинка прилагается))

Так вот мы будем шить плащ как у него.

Начнем с того что же нам потребуется:

  • миллиметровка,
    карандаш,сантиметровая лента и линейка
  • ткань для самого плаща
  • ткань для подклада
  • нитки, ножницы, булавки для скалывания деталей
  • так же немного терпения и чуточку навыка в шитье одежды для кукол, игрушек, детей))

Часть-1. Построение выкройки.

Берем лист миллиметровой бумаги, линейку и карандаш. Так же берем медведя на которого собираемся шить и сантиметровую ленту и снимаем мерки с мишки, записывая все замеры.

1. Снимаем мерки от шеи сзади вниз до той точки где будет заканчиваться наш плащ-это длина нашего изделия

2. Измеряем окружность животика, делим 2 и прибавляем 2см — это половинка детали плаща. у меня это 10+2=12 см

3. Отмечаем по 5 см с каждой стороны — это ширина полочек и половинки спинки. 2см оставшиеся по середине это ширина проймы.

4. Мысленно проводим прямую от середины лба мишки до подбородка — это половина мерки входа в капюшон. Прокладываем прямую от края полочки вверх равную длине измерения. у меня это 9см.

5. Измеряем голову мишки от точки между глаз до основания головы сзади (на рисунка пунктиром показано направление измерения) У меня получилось 11 см. От верхней точки высоты входа в капюшон под углом где то 50-60 градусов прокдываем отрезок равный длине измерения. Затем над отрезком рисуем дугу, формирую окружность капюшона.

Выкройка мужской рубашки с длинным рукавом. Часть 1

6. На полочке и спинке дорисовываем плечевые срезы и горловину на спинке.

7. Я решила что капюшон будет как у гномика, поэтому подрисовываю острый конец и прямой линией соединяю с верхней точкой на плечевом срезе. (см предыдущее фото)

8. Пройма. Измеряем мишку от плеча вниз до подмышки — это и будет глубина проймы. У основания скругляем.

9. Рукав. Длинна проймы это есть половина ширины рукава У меня 9см. Длину-отмеряем длину ручки мишки плюс добавляем 2см на отворот. У меня 6см+2см.

Выкройка готова. Приступаем к выкраиванию деталей.

Во второй части будем раскраивать детали и шить наш плащик.

Создаем мишку тедди «Ёлочка». Часть 1

Давайте сошьем к Новому году мишку тедди «Ёлочка»!

Хочу немножко рассказать об этой выкройке :)
Почти год назад мне посчастливилось в Германии купить старенького потрепанного мишку и. моё сердце. он просто влюбил меня в себя :) Когда мне захотелось создать классического мишку, я сразу поняла чего хочу! Выкройку рисовала с этого старичка! Хотя и без существенных изменений, конечно, не обошлось. Я ему немного изменила форму лап, переделала тело и сделала более округлую мордашку :) В итоге — другая выкройка, но как по мне — все равно похоже! Надеюсь, что этот мишка сможет покорить и ваше сердце!

В первую очередь перед тем как начать шить мишку, необходимо определить направление ворса ткани. На большинстве тканей это видно, а где не видно — достаточно провести рукой вдоль линии среза. Если ткань, как у меня, с разнонаправленным ворсом, то я рекомендую немного причесать ворс щеткой и определить, как лежит большая часть ворса.

Чтобы выкройка легла на ткань как можно экономичнее я рекомендую начинать раскладку с самой крупной детали — тела, а далее двигаться как в пазле — «выпуклости» одной детали должны максимально совпадать с «впуклостями» другой :) Между деталями необходимо оставлять место для припуска на шов — 6-10 мм.

Переносим выкройку на ткань. Лучше всего, конечно, рисовать детали специальным карандашом, но можно использовать и простой карандаш и даже шариковую ручку. Использовать гелевую ручку я не рекомендую, потому как она может проникнуть сквозь основу ткани и окрасить ворс.
И главное, не забывайте оставлять место для припусков!

Нужно прорисовать припуски на шов вокруг каждой детали. Я делаю припуск 3-5 мм.
Внимание! На тканях с рыхлой основой желательно Проклеить все припуски тонким слоем клея ПВА, чтобы избежать дальнейшее осыпание края!

Далее начинаются чуть более сложные процессы и будет много коротеньких видео для каждого из них :)

Вырезать детали нужно крайне аккуратно, чтобы случайно не срезать лишний ворс. Ножницы нужно заводить очень близко к основе ткани и спокойными, не размашистыми движениями вырезать детали.

После того как все детали вырезаны, необходимо срезать ворс с краев каждого элемента выкройки. Это делается для того, чтобы при сшивании детали максимально плотно прилегали друг к другу и после набивки не было видно шва и замятого внутрь ворса.
Если ворс не срезать и сшить как получится, то вытащив ворс из шва набитой детали, вы увидите все ваши стежки — это будет выглядеть очень не аккуратно!
!Ворс необходимо срезать по ширине всего припуска! Чтобы не срезать лишнего я рекомендую прорисовать линию среза исчезающим маркером прямо по ворсу, тогда сориентироваться будет гораздо проще. Если же вы уверены в своей аккуратности, то достаточно внимательно следить за тем, чтобы движение ножницами не превышало ваш припуск.

Раскладываем все детали попарно так, чтобы детали, в которых должны быть отверстия под крепления лежали сверху.

Шилом аккуратно раздвигая основу ткани необходимо сделать небольшие отверстия, в которые будут вставляться шплинты. Будьте внимательны и случайно не порвите ткань!

Теперь необходимо обрезать ворс в местах креплений — там где лапа будет касаться туловища. Ворс срезается по всей ширине диска. Это нужно сделать для того, чтобы лапы максимально плотно прилегали к телу и со временем не разболтались!

На теле ворс также необходимо срезать в местах креплений по всему размеру диска!

И в завершение основной обработки деталей нужно проклеить всех дырочки клеем. Я использую или UHU или Момент кристалл — подходят оба :) Это необходимо для того, чтобы со временем дырочка не увеличилась в размерах из-за частых вращений лап и они со временем не осели вниз — клей хорошо фиксирует размер отверстия.

Следующий этап — это завершающая обработка деталей верхних и нижних лап, ушек и мордочки.
В первую очередь я обрабатываю ладошки — срезаю, а затем выщипывать ворс на внутренней части лапки в тех местах, где должны быть ладошки. Но! Так как отсутствие ворса делает основу более тонкой её нужно её укрепить и проклеить эти места тонким слоем клея ПВА.
То же самое нужно проделать и с внутренней частью уха (можно сделать его и как полностью лысый, так и немного с ворсом — это зависит от вашего желания). После обязательно проклеить деталь с изнанки ПВА — благодаря этому ухо будет очень хорошо держать форму!
____________
Для тех, кто шьет из тканей с ТРИКОТАЖНОЙ основой: ворс выщипывать не нужно, только подстричь!

Я люблю, когда у мишек пяточки такие же как и ладошки, поэтому со ступней я полностью удаляю ворс и также проклеиваю их с изнанки ПВА. Кстати, это еще и поможет легче набить и сформировать стопу :)

Пред тем как сшивать голову, я мордашку тоже обрабатываю. На боковой детали головы поднимаемся по изгибу у носа на 3 мм вверх и исчезающим маркером рисуем полукруг до нижнего изгиба (где нос переходит к шее). Тоже и на второй боковой части. Клин — от носового изгиба отступаем вверх 3 мм с двух сторон и исчезающим маркером рисуем треугольник вверх. Внутри нарисованных контуров состригаем и выщипываем ворс и проклеиваем клеем ПВА. Помимо укрепления основы, это поможет легче держать форму носу при набивке.

Когда все детали обработаны можно приступать к сшиванию!

Перед тем как начать сшивать детали кто-то их скалывает булавками, но мне, например, удобнее их сметывать. Тогда я уверена, что никакого перекоса во время сшивания у меня не возникнет :)

Сшиваю детали я обязательно вручную и очень не люблю когда внутри мишки есть узелки. Не знаю, будет ли вам полезно, но закрепить нить в начале шва без узла можно так: вставляем двойную нить обоими концами в иглу так, чтобы внизу осталась петля. Вводим иглу в ткань, оставляя кончик нашей петли на поверхности, делаем совсем небольшой стежок, возвращая иглу на сторону с петлей и заводим иглу в петлю. Затягиваем и приступаем к сшиванию :)

Шью я швом «ручная строчка» — это разновидность шва «назад иголку», но ещё более прочный. Выполняют его так же, как и «назад иголку» только без просветов между стежками, поэтому длина стежка на изнанке не в три, а только в два раза больше, чем у лицевого стежка (исключен просвет). Аккуратно выполненную «ручную строчку» трудно отличить от машинной. По прочности она ей не только не уступает, но даже превосходит, если выполнена качественными нитками.

Как закрепить нить в конце
Когда строчка закончена, иглу возвращаем на один стежок назад, обвиваем иглу ниткой — набрасываем петельку и затягиваем, повторяем ещё раз — нитка закреплена :)

Насчёт вшивания ступни.
Так вот, я ногу сшиваю только по передней части, затем вшиваю одну боковую часть стопы от «носа» до задника, закрепляю нить и после начинаю вшивать вторую часть стопы также от «носа», но когда доход до задней части, где обе боковые части ноги встречаются нитку не закрепляю, а дошиваю ногу сзади и все! Стопа ложиться идеально и вшивать её так гораздо проще :)

Сшитая голова. Не спешите выворачивать — это еще не все :)

Ушки я оставляю напоследок) Как только деталь сшита я её выворачиваю и зашиваю по низу потайным швом.
Потайным швом зашиваю легко — главное придерживаться некоторых правил! Во-первых, стежки должны быть небольшими, а во-вторых, они должны быть строго параллельны друг другу. Если вы все сделаете правильно, то даже ни визуально, ни на ощупь не сможете определить где зашита деталь :)

Когда ушко зашито по низу, из него нужно сделать небольшой «пельмешек». Для этого нужно сцепить стеком оба края ушка так, чтобы лысенькая часть осталась внутри, и закрепить нить.

Сшить ПЛАТЬЕ-ХУДИ. Снятие мерок, крой и пошив худи, кармана, одношовного двойного капюшона. Часть 1

Перед тем как вывернуть детали, я делаю небольшие надрезы на всех изгибах. Я это делаю для, чтобы в местах изгибов после выворачивания ткань не сборила и в этих местах было легче набивать. И, конечно, немного проклеиваю :)

Осталось только вывернуть все детали и расправить изнутри швы :)

Ну вот наш мишка и готов к следующему этапу :)

Итак, следующий этап!
Набивка!
Я использую опилки средней фракции, но это вопрос не принципиальный — зависит от вашего удобства :) В любом случае, перед тем как приступить к набивке, опилки нужно очистить от мусора, чтобы он случайно не оказался внутри мишки :)

Набивать я всегда начинаю с головы. Когда набиваю, пользуюсь несколькими приемами: 1. Всегда начинаю набивать с носа и 2. На каждом этапе набивки руками ограничиваю движение опилок.
Набить голову нужно ОЧЕНЬ крепко — до состояния близкого к деревяшке)) так, чтобы сжимая голову руками вы не могли её продавить!
——————-
Опилки использую только сухие! Потому как влажные опилки от воды немного расширяются, а когда высыхают, у мишки могут появиться нежелательные пустоты в голове :)

Набивая детали, я сначала просто запихиваю опилок по-максимуму, затем утрамбовываю их пальцами и уже потом начинаю их как следует тромбовать палочкой для набивки. Хотя я использую шплинтоверт :) На самом деле, чем тяжелее предмет для набивки, тем проще им набивать :)

Изучаем KnittStyler. Модуль Выкройки (Часть 1)

Лапы я набиваю тоже довольно туго, особенно нижние. Набивать начинаю с нижнего кончика (ладошки и ступни) и двигаюсь вверх. Когда дохожу до середины, вставляю диск со шплинтом и начинаю набивать верхнюю часть. Главное следить, чтобы опилки не попали между диском и тканью — это может повредить её в будущем.

Когда все детали набиты, начинаем зашивать все отверстия потайным швом.
В ‘круг под голову’ вставляем диск со шплинтом, закрепляем его на голове и пришиваем потайным швом. В следующем видео покажу как закончить шов узелком, чтобы ничего не было видно.

Построение выкройки-основы для кукольной одежды

Закончить шов узлом просто. Когда закончили шов, иглу нужно вывести поближе к шплинту, сделать небольшой узелок, и спрятать его внутри.

Потайной шов на лапе.

Вот так выглядит моя набитая и зашитая голова

Ну что, готовы к самым интересным этапам? Сегодня расскажу о глазах, ушах, носике и ротике :)
_______
Существует много вариантов посадки глаз, но у опилочных, близких к классическим, мишек мне нравится использовать такой вариант — как почти сто лет назад)) И сегодня я покажу вам именно его!

Теперь, о разновидностях глаз :)
Раньше, в основном, использовались глазки на металлической ножке, которую потом скручивали в петельку, Более поздние глазки были на жёсткой армированной длинной узкой петле.
Сейчас в основном выпускаются глазки на гибкой и широкой петле (Германия, Голландия и пр.). Реже можно встретить Японские глазки на узкой петле — их я люблю больше всего :)
У всех у нас на этом мастер-классе подготовлены стандартные глазки с широкой петелькой. Далее будет много видео процесса установки и в конце сделаю общее пошаговое фото.

Итак, в первую очередь нужно подготовить голову к установке глаз.
Для начала нужно срезать ворс, который остался не срезанным в районе переносицы. Затем с нажимом, но аккуратно покатать голову носом об стол :) Это делается для того, чтобы сформировать более ровную линию подбородка и расправить опилочки в носу. А затем нужно продавить места у преносицы под глазницы.

ШЬЕМ ОВЕРСАЙЗ ПАЛЬТО. ЧАСТЬ 1. ПОСТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Далее делаем разметку под глаза, чтобы они были симметричными.
Исчезающим маркером проводим прямую линию от носа ко лбу и затем линию через переносицу — они будут нашими ориентирами. Намечаем две точки — места, в которых будут глазки.

Шилом, аккуратно раздвигая основу ткани, необходимо сделать НЕБОЛЬШИЕ отверстия.

Затем отверстия под глазки нужно очень аккуратно проклеить клеем. Это делается для того, чтобы у нашего глазика не было опасности при посадке провалиться внутрь. Клеем мы фиксируем края отверстия и расширится оно уже не сможет :)

Готовим наши глазки: нанизываем их нитку и немного сжимаем петлю, чтобы она могла беспрепятственно попасть в отверстие под глаз.

Устанавливаем глазки.
Вставляем оба кончика нити, на которой глаз, в иглу и вводим её в глаз. Вывести иглу нужно сзади, в то место где кругляшок пришит к голове.

Второй глаз устанавливается также. Расстояние между нитями сзади не должно превышать 3-5 мм. Делаем двойной узел и МАКСИМАЛЬНО туго затягиваем его: на указательные пальцы наматываем нити и начинаем затягивать, большими пальцами при этом немного надавливая на глаза, чтобы помочь глазкам двигаться вниз, иначе может лопнуть стекло от нагрузки.

Осталось только спрятать нити и готово!
Вводим иглу в туже дырочку где выходила нить и выводим куда-нибудь в голову. Затягиваем и срезаем нить.

Шьем плащ для мишки. Часть 1 построение выкройки