Шьём перчатки для антикварной куклы

Шьём перчатки для антикварной куклы

Когда я впервые увидела кукольные перчатки в музее уникальных кукол, я была поражена их великолепием и бесполезностью. Теперь считаю, что в некоторых случаях перчатки могут быть полезны, например, красавицам, чьи антикварные ручки повреждены. Ну а то, что кукла в перчатках вызывает изумление и восхищение – просто приятно. Конечно, чтобы создать аутентичную вещь нужно сшить их из кожи или связать крючком, но и то и другое требует такого мастерства, каким я пока не обладаю. Для своей куклы я сделала вариант более простой – из эластичной ткани. Итак, если у вас есть желание собственноручно сшить такие перчатки – начнем.

Материалы и инструменты (Рис. 1):

  • эластичная ткань
  • эластичное кружево
  • швейная машина, умеющя выполнять строчку зигзаг
  • иглы для трикотажа тонкие (№ 70 или 80)
  • иглы для ручного шитья с тонким ушком и с широким (для резинки)
  • тонкие нитки для шитья на машинке (можно взять эластичные, я шила обычными)
  • тонкие шелковые нитки для пришивания кружева
  • тонкая резинка, которую можно вдеть в иглу
  • бумага не плотнее офисной
  • карандаш
  • ножницы

И начнем мы с подготовки выкройки. (Та выкройка, которую вы найдете в журнале, сделана для куклы АМ 390. Для других кукол вам придется создать выкройку самостоятельно.) Прикладываем ручку куклы к бумаге и обводим ее карандашом, получается очень коряво, но это только основа, которую мы подправим и сделаем более ровной (Рис. 2).

Обратите внимание на тонкости: у кукол обычно пальцы разделены не до конца, поэтому длина пальцев у перчатки кажется такой небольшой, выкройка значительно больше руки из-за того, что рука объемная, а также для того, чтобы вы смогли надеть перчатку без проблем (Рис. 3).

Выкройку не вырезаем, но сразу делаем 2 дубликата выкройки: сделанные дубликаты будут безнадежно испорчены в процессе шитья, и останется исходная выкройка на всякий случай. Дубликат выкройки накладываем на ткань (Рис. 4).

Ткань должна лежать так, чтобы она тянулась не вдоль кисти куклы, а поперек. Ставим машинку на самую узкую зигзагообразную строчку (у меня это около 1 мм в ширину) на средний по частоте шов и строчим по бумаге, стараясь не отступать от линии ни на миллиметр (Рис. 5).

Отдираем бумагу от ткани. Лучше, конечно, использовать растворимую бумагу. Я пользовалась обычной тонкой бумагой (Чтобы остатки бумаги лучше удалялись, можно смочить перчатку водой.). Обрезаем лишнюю ткань практически под ноль. Выворачиваем перчатку.

Надеваем на руку куклы, оцениваем то, что получилось. (Рис. 6).

Перчатка на этой стадии должна нормально надеваться (не слишком легко, но и без особых усилий), на фотографии видно, что она несколько широка в запястье, пока так и должно быть. Если перчатка хорошо сидит на пальцах, в швах нет дырок, значит все в порядке и можно продолжать работу. Если что-то не получилось или вы поняли, что выкройка требует доработки, тогда начните еще раз. У меня удачная выкройка получилась с третьего раза, то есть две первых перчатки я выкинула, так что – не огорчайтесь и продолжайте создавать свой шедевр.

Отрезаем полоску эластичного кружева (Рис. 7) и пришиваем к перчатке тонкими шелковыми нитками, чтобы шов был невидим. Затем со стороны кукольной ладони стягиваем при помощи резинки запястье перчатки чуть ниже пришитого кружева. Стежки стараемся делать как можно мельче и незаметнее.

Ну а теперь… любуемся на свою работу (Рис. 8) и думаем, с чем кукла эти перчатки будет носить. Мои перчатки потребовали нового кукольного платья из тонкого шифона с жабо и подходящей отделкой черной тесьмой.

Мастер-класс опубликован в журнале «Антикварная кукла» № 9, в 20014 году. Публикация этого материала возможна только с разрешения автора и редакции журнала.

«Чемодан с историей»

Шьём перчатки для антикварной куклы

Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению туфель из натуральной кожи для антикварных кукол, а именно часть 1 — изготовление верха.

О том, какие инструменты и материалы требуются для изготовления такой обуви, вы можете прочитать здесь>>

Такие вопросы, как: конструирование, работа с выкройками, декорирование, состаривание, в данном мастер-классе не рассматриваются и будут освещены в будущем отдельно.

Характеристики модели: туфли типа «слиппер», с одним соединительным швом сзади, застёжка на завязки, подошва (стелька) имеет слегка зауженную в носке, миндалевидную, форму, симметричную с обеих сторон. Кстати, подобная форма подошвы характерна для обуви, которую носили немецкие куклы фирмы K&R. Тем не менее, если не щепетильничать, то такие туфли подойдут абсолютно любой кукле — как немецкой, так и французской.

Выкройка дана в двух вариантах: первый вариант дизайна — с цельнокроеным носком (на фото это чёрные туфли с пряжками) и второй вариант — с отрезной носочной частью (на фото чёрно-вишнёвые туфли).

Рекомендую скопировать выкройку на своё устройство и срисовать с экрана монитора.

Подробне о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

Самое необходимое, что потребуется для изготовления туфель из данного мастер-класса:

  1. Готовая к работе бумажная выкройка туфель (все детали со всеми метками).
  2. Натуральная кожа толщиной около 0,8−1,0 мм — для верха туфель.
  3. Натуральная кожа бОльшей толщины (жёсткая, 1.5-2 мм толщиной) — для подошвы (я использовала кожу растительного дубления примерно 2,5 мм толщиной).
  4. Переплётный картон толщиной 2-2,5 мм — для стелек.
  5. Писчая бумага — лист А-4 или тетрадный лист.
  6. Гелевая ручка — для раскроя и отметок.
  7. Линейка, ножницы (в идеале 2 вида — для кожи и для картона/бумаги), пробойник, установщик люверсов, пассатижи и маленькие маникюрные кусачки-бокорезы.
  8. Швейная машинка или иголка с ниткой для ручного шитья.
  9. Ленты для завязок.
  10. Декор: в данном мастер-классе — это металлические пряжки и люверсы с шайбами 2,5-3 мм (диаметр отверстия).
  11. Клей для работы с кожей (у меня «Марафон» для обуви), ватные палочки и зубочистки — для его намазывания.
  12. Канцелярские зажимы (размер выбирается исходя из размера туфель).
  13. Приспособления для шлифовки и состаривания кожи (у меня мелкозернистый шлифовальный брусок и мелкозернистая шкурка).

Итак, мы решили сшить туфли для антикварной куклы предлагаемой модели и приступаем к работе.

Шаг 1 — раскрой верха.

Раскладываем на столе кожу лицом вверх, осматриваем её и ощупываем — выбираем места для раскроя, ведь шкура редко бывает без изъянов, одинаковой толщины и качества по всей площади. С одной стороны, нужно выбрать места без изъянов, с другой стороны, нужно постараться раскроить экономно — не в центре шкуры, например, а где-то около края.

Затем переворачиваем шкурку изнанкой вверх и смотрим на неё. Если шкурка с неоднородной ворсистостью или много отметок ручкой или маркером, липких следов от скотча — это особенно актуально.

Когда мы определились с местами для раскроя, кладём на изнаночную сторону кожи выкройку и обрисовываем её гелевой ручкой подходящего цвета. Поскольку у меня кожа чёрная, то я использовала ручку белого цвета. Когда нет белой ручки, я использую серебристую, но белая лучше.

Размечаем припуски на швы и нижний припуск под стельку/подошву. Припуски на швы я всегда размечаю с помощью линейки, чтобы всё было точно до миллиметра.

Ширина припусков почти всегда у меня 5 мм. Если обувь очень маленькая (меньше 4,5 см по стельке), то можно сделать припуски 4-3 мм. Если обувь очень большая (скажем, более 10 см), то можно сделать и больше 5 мм — например, 7-8 мм.

С нижними припусками под стельку/подошву я поступаю так же: чем больше туфли, тем больше должен быть припуск.

Для данного МК я шила туфли с длиной стельки 9 см, поэтому нижний припуск примерно 8 мм. Слишком большой припуск при плотной коже будет создавать лишнюю складчатость при приклеивании верха к стельке. А слишком маленький припуск будет плохо приклеиваться, и его может не хватить для того, чтобы впоследствии он был скрыт под подошвой.

Важный момент: припуски вдоль носка (то есть спереди от одного бока до другого) лучше делать немного больше, чем припуски в области пятки.

Нижние припуски я размечаю на глаз, но можно это делать с помощью линейки.

Обязательно ставим метки «перед» и «пятка» (в нашем случае метка «пятка» соответствует заднему шву). Я часто полностью размечаю линию центра переда. Это обязательно в том случае, если у нас выкройка половины башмачка, который имеет симметричные стороны, как в нашем случае. Кстати, с симметричными выкройками работать намного удобней. Правда, это не всегда возможно, т.к. некоторые модели имеют сложный крой. Но я полностью перешла на симметричные стельки/подошвы.

Если мы шьём туфли с отрезными носами, то выкройка верха будет состоять из двух деталей: основной и детали носка. После обрисовки выкройки основной детали необходимо сделать дополнительный припуск в передней части 5 мм — он будет находиться под деталью носка. Затем нужно выкроить носочную деталь без припуска вверху (в месте стачивания с основной деталью). Припуски переда под стельку/подошву сделать, как описано выше. Если вы хотите сделать у носочной части фигурный край, как у меня, то нужно его разметить вручную, используя какой-либо шаблон, или вырезать при раскрое специальными фигурными ножницами. Я вырезала ножницами с «волной» шириной 3 мм. Причём, эта «волна» находится за пределами выкройки – это необходимо учитывать при соединении деталей.

Итак, мы обрисовали выкройку, разметили припуски и хорошими острыми удобными ножницами вырезаем две детали. Они полностью симметричные, поэтому не требуется раскраивать их в зеркальном отображении друг к другу.

Шаг 2 — декоративная строчка.

РЕСТАВРАЦИЯ ФАРФОРОВОЙ КУКЛЫ МАСТЕР КЛАСС Porcelain doll restoration

Переворачиваем наши детальки лицом вверх и с помощью линейки, размечаем линию декоративной строчки вдоль верхнего края.

Я рекомендую делать разметку на расстоянии 1,5 мм от края кожи. Для очень больших размеров можно отступить и 2 мм. Если туфли очень маленькие, а кожа плотненькая, хорошо держит форму, не мягкая, не резиноподобная и тягучая, то можно попробовать отступить 1 мм от края. Но сначала надо попробовать сделать отстрочку на кусочке кожи.

Берём наши детали, старясь не смазать линии разметки, а также берём маленький кусочек кожи (обрезок от раскроя) и идём к швейной машинке. Включаем её (у меня компьютеризированная бытовая швейная машинка) и выставляем параметры строчки: большие и средние размеры туфель я отстрачиваю стандартным шагом — длина стежка 2,4 мм, для средних и маленьких размеров использую длину стежка 2,2 и 2 мм.

Длина стежка, помимо размера, зависит от характеристик кожи, которую вы используете: если кожа очень тонкая и мягкая, сильно тянется, то длина шага нужна поменьше 2,4 мм, а если кожа плотненькая, держит форму, толщина 1-1,2 мм, то длина стежка 2,4 мм подойдёт идеально.

Далее заправляем машинку нитками нужного цвета №№ 40-50 (стандартный размер для шитья на бытовой машинке). При этом верхняя нить и нитка в шпульке в идеале должны быть идентичными по толщине и цвету – т.е. с одной катушки.

Пробуем сделать строчку на кусочке кожи, чтобы посмотреть, какая она будет – подходит ли цвет ниток к цвету кожи, толщина ниток, смотрим на то, как ложатся стежки (проверяем натяжение нитей), хорошо ли смотрится длина стежков, подходит ли игла (я использую универсальные иглы или иглы для кожи средней толщины и обычные металлические лапки). Если что-то не устраивает, то изменяем, пробуем снова, пока не удовлетворимся результатом. И только после этого приступаем к отстрочке деталей.

Кладём под лапку швейной машинки отрезок писчей или тетрадной бумаги (офисная нежелательна, т.к. она толще и жёстче), на неё кладём нашу деталь и, отступив от края заднего шва примерно 5 мм (там, где припуски на соединительные швы), на самой низкой скорости начинаем делать декоративную строчку. На изгибах, закруглениях, окатах хлястиков и т.п. часто останавливаемся, поворачиваем деталь и потихоньку строчим. На самых «трудных» и «коварных» участках иногда я делаю строчку «врукопашную», т.е. рукой прокручиваю маховое колесо машинки.

УРОКИ РЕСТАВРАЦИИ АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕССОПИЛКА, КОМПОЗИТ, ПАПЬЕ МАШЕ МАСТЕР КЛАСС

Делать это нужно по размеченной линии, при хорошем освещении, в спокойной обстановке, очень неспешно и внимательно. Тогда всё будет хорошо. Заканчиваем строчку у другого заднего соединительного шва, не доходя до края примерно 5 мм.

Далее нужно сначала стереть влажной тряпочкой разметку декоративного шва, высушить детали.

Затем осторожно отрываем бумагу с изнаночной стороны.

Завязываем на 3 узелка концы ниток дек.шва прямо на линии припусков.

Теперь наши детали готовы к стачиванию заднего шва.

До стачивания можно установить люверсы. Хотя у данной модели это можно сделать на любой стадии. Другие модели, например, «оксфорды», ботиночки, сапожки на шнуровке требуют установки люверсов до стачивания (задних или боковых) соединительных швов.

Шаг 3 — задний шов.

Кладём детали лицом вверх, на один из припусков заднего шва (у меня это обычно правая сторона – мне так удобней), точечно, сверху вниз, зубочисткой наносим клей, складываем деталь пополам, прижимая припуски друг к другу, поправляем их, если надо, и фиксируем канцелярским зажимом.

Цель данной операции состоит в том, чтобы исключить смещение краёв детали относительно друг друга в то время, когда бы будем выполнять задний шов на машинке. Такой цели, как склеить припуски намертво, у нас нет, поэтому с клеем лучше не перебарщивать.

Выполняем задний шов на машинке так, как показано на фото вверху: вначале кладём деталь верхним (отстроченным) краем к себе, при этом припуски заднего шва «смотрят» вправо. Отступаем ок. 1 см вверх от отстроченного края детали и медленно делаем строчку до края.

Уводим иголку за край (в пустое пространство), останавливаемся, как показано на фото вверху.

Разворачиваем деталь обычным образом (верхний отстроченный край теперь находится вверху, нижние припуски под стельку/подошву смотрят на нас, а припуски заднего шва, который мы выполняем, повёрнуты влево) и, из положения иглы, когда она находится за верхним краем детали и упирается в него, делаем обычную строчку, останавливаемся, оставляем нитки шва по 10 длиной, а остальное обрезаем.

Задний шов выполнен.

Хочу дополнительно рассказать о видах соединительных швов.

Таким же образом выполняются другие соединительные швы — боковые, передние (если будут изготавливаться другие модели обуви). После выполнения такого соединительного шва его припуски раскладываются на разные стороны (в шитье одежды мы бы применили термин «разутюживание»).

Однако, если у нас слишком плотная/толстая кожа, такой метод нецелесообразен — припуски иногда невозможно разложить (расклеить), их придётся обрезать практически «под корень», как у рыжих ботиночек на фото.

Иногда я так и делаю и оставляю в таком виде. Иногда, для дополнительной прочности и выравнивания рельефа шва (в целях его распрямления), с изнанки я наклеиваю на шов и околошовное пространство полоску тонкой кожи шириной до 1 см.

Иногда имеет смысл сделать соединительный шов внахлёст (см. фото ниже) — один край детали без припуска накладывается (наклеивается) на аналогичный край, но с припуском, и строчка выполняется прямо с лицевой стороны детали (одна или две строчки).

Кроме того, можно сделать ручной шов стык-в-стык с поперечными стежками около 5 мм на расстоянии друг от друга ок. 2 мм (см. фото ниже). При этом, если кожа не слишком плотная, то с изнаночной стороны такой шов нужно укрепить подклейкой полоски ткани или тонкой кожи шириной 1 см (длина — по длине участка шва).

Шаг 4 — обработка припусков заднего шва.

Обрезаем нитки заднего шва вверху, заправляем в стежки данного шва нитки от декоративно строчки (делаем 2-3 витка), завязываем концы ниток внизу на 3 узелка.

Разделяем припуски шва, удаляем клей от точечной проклейки и раскладываем на разные стороны, разглаживаем пальцами.

Шьем перчатки | Перчатки из искусственной кожи

Затем нужно аккуратно вверху припусков срезать уголок и срезать лишнее внизу припусков, на уровне припусков под стельку/подошву, как показано на фото внизу.

Приклеить припуски заднего шва к основе (то есть расклеить). Для дополнительной фиксации можно скрепить вверху и внизу канцелярскими зажимами, подложив под них кусочки переплётного картона, чтобы зажимы не оставили следов на коже.

Даём припускам хорошенько приклеиться и приступаем к завершающей части изготовления верха — приклеиванию стельки.

Благодарю всех за внимание и надеюсь, что мой мастер-класс будет полезным для тех, кто делает обувь для антикварных кукол, и тех, кто интересуется такой обувью.

Я также надеюсь на то, что этот материал будет интересен моим покупателям и заказчикам, ведь всегда интересно посмотреть, как работает мастер над теми вещами, которые ты покупаешь.

Материал подготовлен в сентябре 2022 года Маргаритой Черябкиной (russian_antique_doll).

Пожалуйста, при копировании данного материала указывайте автора и ссылку на оригинальный текст :)

ШКОЛА ИГРУШКИ

Для этой куклы лучше взять материал с эффектом «стрейч». Если материал плохо тянется, то лучше кроить все детали «по косой».

Скачать архив с выкройкой можно по ссылке: Выкройка куклы Стрекоза

Выкройка дана без припусков на швы. Припуски оставить от 5 до 3 мм, в зависимости от детали.

Выкраиваем детали куклы.

Сшиваем туловище, установив на машинке самый мелкий стежок, буквально в 1 мм. (Это нужно для того, чтобы швы не расползались при набивке, т.к. она будет достаточно тугой)

Вид спереди, вид сзади:

Для того, чтобы у нас не «заваливалась» голова, укрепляем шею. Для этого, берём пластиковый цилиндрик (я взяла пустой от катушки ниток) и срезаем его наискосок, эта скошенная часть потом будет обращена к голове. С помощью клея «Момент-кристалл» обклеиваем цилиндрик синтепоном, для мягкости:

Теперь можно вставить этот цилиндрик глубоко в шею. А потом донабить плечи, формируя красивый изгиб шеи.

Сейчас нам понадобится специальный клеевой пистолет с «горячим клеем». Клей на фото в виде палочек. И клей, и пистолет можно купить в хозяйственных магазинах.

Из жесткого пластика вырезаем кружочки для низа туловища, ног и рук. Делаем в центре пластиковых кружков отверстия шилом. Раскладываем их на такие же кружки, но из ткани. Вставляем клеевой стержень в пистолет, включаем его в розетку и ждём, когда клей растопится. Приклеиваем к пластиковым кружкам только припуски на тканевых кружках (чтобы лицевая сторона была аккуратной).

Таким образом приклеиваем пластиковые кружки к 2-м деталям бёдер. 2-м деталям низа туловища и 2-м деталям внутренней поверхности предплечий.

Так выглядят кружки с лицевой стороны. Их мы будем пришивать потайным швом.

Сейчас будем «закрывать» кружками низ туловища.

Черточками на кружках отмечены верх и низ бедра. Это сделано для того чтобы пришить эти детали к туловищу равномерно.

Прихватывая за края кружков, пришиваем их к низу туловища потайным швом.

Стежки стараемся делать очень маленькие. Не больше 2мм, чтобы шов был плотнее и аккуратнее.

Пришили один кружок внизу туловища.

Таким же образом пришиваем второй:

Вид спереди, вид сзади:

Теперь берём нитку покрепче, иглу подлиннее — будем делать пупок. Начинаем… сзади:

Выводим иглу спереди, в ранее намеченной точке пупка:

Делаем стежок в 2мм вниз и возвращаем иглу примерно в ту область, откуда начали:

Делаем небольшую утяжку, чтобы придать пупку рельефность:

На примере этой куклы я покажу два варианта пуговичного крепления рук:

  • видимый
  • и «невидимый».

Некоторые любят, чтобы пуговицы были на виду. Они придают кукле некую рукодельность,«домашность» Другие любят «натуралистичный» вид. Выбирайте, какой вам больше нравится

Вариант первый – «невидимый»:

  • две пуговицы,
  • два недозашитых предплечья,
  • очень крепкие нейлоновые нити
  • и очень длинная игла (моя – сантиметров 10).

Вставляем нить в иглу, на иглу надеваем пуговицу. Конец иглы с изнанки вводим в отверстие пластикового кружочка изнутри предплечья

Выводим иглу на лицевую сторону руки (где «подмышки»), оставляя хвостик нитки сантиметров 10.

Определяем местоположение руки на плече. Вводим в центр этой точки иглу и выводим её с другого бока туловища в такой же точке.

Не забываем оставить хвостик нити с той стороны, где первая пуговица, вот он, на руке:

Прикалываем руку к плечу английской булавкой. Это делается для того, чтобы первая рука у нас не болталась туда-сюда, пока мы её пришиваем.

Берём второе предплечье и вводим иглу уже с «лица», попадая в отверстие в пластиковом кружке.

Вводим иглу в отверстие пуговицы:

Вводим илу во второе отверстие пуговицы. Потом обратно в отверстие в пластиковом кружке. Выводим иглу уже с другого бока, точно попадая в отверстие на первой руке. Вторую руку можно тоже приколоть булавкой, чтобы не болталась.

Делаем несколько стежков туда – обратно через туловище, чтобы хорошо закрепить руки.

Выводим последний стежок на ту же сторону, с какой начинали:

Завязываем нити в узел:

Закрепляем узел «горячим клеем»,

то же самое проделываем и с другой рукой:

Набиваем предплечья, отверстия зашиваем потайным швом.

Второй вариант крепления «видимый»:

Как сшить перчатки за 10 минут

Предплечья уже набиты и шов набивки зашит. Находим пару красивых пуговиц, ту же длинную иглу и крепкие нейлоновые нити.

Вводим иглу со стороны подмышки, выводим наружу. Продеваем сквозь пуговицу, вкалываем иглу в ту же точку:

Вводим иглу в туловище с одной стороны, выводим с другой.

Продеваем иглу через вторую руку. Нужно точно попасть в отверстие в пластиковом кружке. Затем продеваем через пуговицу:

Затем, попадая иглой в одну и ту же точку (это нужно, чтобы руки вращались и не рвали ткань) Прошиваем через туловище, руки и пуговицы несколько раз. Узелок прячем подмышкой, а хвостик от узелка – в руку куклы.

Делаем кисти. Сшиваем и выворачиваем детали. Срезаем прибавки швов на 0,3 мм. Отдельно аккуратно выворачиваем большой палец, сделав небольшую надсечку между ним и остальными пальцами, не доходя до шва 1 мм.

Пока не набили кисти, прошиваем между пальцев.

Берём по 5 проволочек на каждую руку, и, обматывая их ватой, вставляем их в каждый пальчик.

Примерно, как на этой фотографии:

Шьём перчатки из сетки

Набиваем всю кисть:

Зашиваем верх кисти, подвернув внутрь прибавки на швы:

Пришиваем кисти к предплечью: выемку в кисти туго прижимаем к низу предплечья и фиксируем булавками. Прошиваем между булавок несколько раз.

Закрываем уголки стежками, дополнительно прикрепляя их к ткани предплечья.

Рука готова и может сгибаться.

Приступаем к ногам куклы. Нам понадобится вторая пара обклеенных тканью кружков и пара пуговиц:

По аналогии с креплением рук, так же крепим эти кружки с помощью пуговиц к низу туловища. Не забываем оставить хвостик нитки у первой пуговицы:

В конце выводим нить на сторону первой пуговицы и делаем узелок:

Закрепляем узелок «горячим клеем»:

Сшиваем детали верхних частей ног:

Исчезающим маркером или карандашом делаем разметку шва по верху ног:

Теперь, подвернув внутрь прибавки на швы, пришиваем потайным швом эти детали к кружкам на бёдрах, для удобства приколов детали английскими булавками.

Сшиваем и набиваем нижние детали ног и пришиваем аналогично нижним частям рук.

Принимаемся за голову. Сшиваем детали:

Зашиваем отверстие набивки потайным швом:

Пришиваем голову к шее тоже потайным швом:

Вот такое голое и лысое существо без лица у нас получилось :) Сейчас мы это исправим.

Дальше мы поговорим о росписи лица текстильной куклы.

Для начала, намечаем черты лица простым карандашом:

Грунтуем глаза куклы специальным грунтом под акрил. У меня вот такой:

Я грунтовала на два слоя, чтобы глазки были ярче.

Еще нам понадобится акриловая краска по ткани. Самая лучшая, по слухам, это краска фирмы «Марабу» (она и дороже на порядок и не везде ее найдешь) Вот она:

Но на первое время сойдет и такая:

Когда грунт просохнет, через него будет немного просвечивать карандаш.

Начинаем рисовать радужку глаза:

Посередине радужки можно выбрать краску ватной палочкой, это придаст радужке обьем (т.к. через краску немного просвечивает белый фон).

Немного подсушиваем каждый слой (особо нетерпеливые, вроде меня, могут воспользоваться феном ) Добавляем новый цвет, чуть темнее и чуть синее, рисуя «лучики» на радужке и тень от верхнего века:

Черным цветом рисуем зрачок, делаем мягкий переход от него к радужке:

Рисуем блики, придающие глазу оббьем, живость и «глянцевый» вид:

Рисуем тёмно-коричневым ресницы и почти сухой кисточкой делаем складки века:

Тоненькими штрихами рисуем брови, полусухой кисточкой рисуем нос:

Так же полусухой кистью рисуем губы, начиная с более светлых цветов:

Вот наше личико готово.

Теперь поговорим о том как сделать волосы текстильной кукле

Нам понадобится вот такая пряжа:

Одеваем антикварную куклу. Часть 3. Паричок.

Наматываем пряжу на книгу. Высота книги – это длина волос:

С одного края разрезаем пряжу, осторожно снимаем с книги:

Берем небольшую прядку, сгибаем её – это будет чёлка нашей куклы:

Пришиваем ее к голове:

Вот вид сбоку. Далее — берём небольшую прядку «волос»:

Кладём вдоль чёлки и начинаем пришивать её к голове куклы:

Пришили, берём вторую прядку и пришиваем дальше до низа затылка:

Вот мы пришили основную, центральную прядь, вид сбоку. Теперь пришиваем боковые пряди:

МАСТЕР КЛАСС ПАРИКИ ДЛЯ АНТИКВАРНЫХ КУКОЛ День 2 Antique Doll Wig

Дальше прядка уходит вниз дугой к затылку. Так же пришиваем прядь и с другой стороны головы:

Если макушка нам кажется недостаточно пышной, мы добавляем сверху еще прядь. Примеряем будущую прическу :)

Если у вас возникли вопросы по выкройке или изготовлению этой куклы, вы можете задать и обсудить их на нашем форуме в разделе: Все мастер-классы » МК по куклам » МК по текстильной «шарнирке» Стрекозе.

Шьём перчатки для антикварной куклы

Когда я впервые увидела кукольные перчатки в музее уникальных кукол, я была поражена их великолепием и бесполезностью. Теперь считаю, что в некоторых случаях перчатки могут быть полезны, например, красавицам, чьи антикварные ручки повреждены. Ну а то, что кукла в перчатках вызывает изумление и восхищение – просто приятно. Конечно, чтобы создать аутентичную вещь нужно сшить их из кожи или связать крючком, но и то и другое требует такого мастерства, каким я пока не обладаю. Для своей куклы я сделала вариант более простой – из эластичной ткани. Итак, если у вас есть желание собственноручно сшить такие перчатки – начнем.

Материалы и инструменты (Рис. 1):

  • эластичная ткань
  • эластичное кружево
  • швейная машина, умеющя выполнять строчку зигзаг
  • иглы для трикотажа тонкие (№ 70 или 80)
  • иглы для ручного шитья с тонким ушком и с широким (для резинки)
  • тонкие нитки для шитья на машинке (можно взять эластичные, я шила обычными)
  • тонкие шелковые нитки для пришивания кружева
  • тонкая резинка, которую можно вдеть в иглу
  • бумага не плотнее офисной
  • карандаш
  • ножницы

И начнем мы с подготовки выкройки. (Та выкройка, которую вы найдете в журнале, сделана для куклы АМ 390. Для других кукол вам придется создать выкройку самостоятельно.) Прикладываем ручку куклы к бумаге и обводим ее карандашом, получается очень коряво, но это только основа, которую мы подправим и сделаем более ровной (Рис. 2).

Обратите внимание на тонкости: у кукол обычно пальцы разделены не до конца, поэтому длина пальцев у перчатки кажется такой небольшой, выкройка значительно больше руки из-за того, что рука объемная, а также для того, чтобы вы смогли надеть перчатку без проблем (Рис. 3).

Выкройку не вырезаем, но сразу делаем 2 дубликата выкройки: сделанные дубликаты будут безнадежно испорчены в процессе шитья, и останется исходная выкройка на всякий случай. Дубликат выкройки накладываем на ткань (Рис. 4).

Ткань должна лежать так, чтобы она тянулась не вдоль кисти куклы, а поперек. Ставим машинку на самую узкую зигзагообразную строчку (у меня это около 1 мм в ширину) на средний по частоте шов и строчим по бумаге, стараясь не отступать от линии ни на миллиметр (Рис. 5).

Отдираем бумагу от ткани. Лучше, конечно, использовать растворимую бумагу. Я пользовалась обычной тонкой бумагой (Чтобы остатки бумаги лучше удалялись, можно смочить перчатку водой.). Обрезаем лишнюю ткань практически под ноль. Выворачиваем перчатку.

Надеваем на руку куклы, оцениваем то, что получилось. (Рис. 6).

Перчатка на этой стадии должна нормально надеваться (не слишком легко, но и без особых усилий), на фотографии видно, что она несколько широка в запястье, пока так и должно быть. Если перчатка хорошо сидит на пальцах, в швах нет дырок, значит все в порядке и можно продолжать работу. Если что-то не получилось или вы поняли, что выкройка требует доработки, тогда начните еще раз. У меня удачная выкройка получилась с третьего раза, то есть две первых перчатки я выкинула, так что – не огорчайтесь и продолжайте создавать свой шедевр.

Отрезаем полоску эластичного кружева (Рис. 7) и пришиваем к перчатке тонкими шелковыми нитками, чтобы шов был невидим. Затем со стороны кукольной ладони стягиваем при помощи резинки запястье перчатки чуть ниже пришитого кружева. Стежки стараемся делать как можно мельче и незаметнее.

Ну а теперь… любуемся на свою работу (Рис. 8) и думаем, с чем кукла эти перчатки будет носить. Мои перчатки потребовали нового кукольного платья из тонкого шифона с жабо и подходящей отделкой черной тесьмой.

Мастер-класс опубликован в журнале «Антикварная кукла» № 9, в 20014 году. Публикация этого материала возможна только с разрешения автора и редакции журнала.

Мастер-класс. Как сшить перчатки из бифлекса. Как построить выкройку перчаток из эластичных тканей.

«Чемодан с историей»

Шьём перчатки для антикварной куклы

Представляю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению туфель из натуральной кожи для антикварных кукол, а именно часть 1 — изготовление верха.

О том, какие инструменты и материалы требуются для изготовления такой обуви, вы можете прочитать здесь>>

Такие вопросы, как: конструирование, работа с выкройками, декорирование, состаривание, в данном мастер-классе не рассматриваются и будут освещены в будущем отдельно.

Характеристики модели: туфли типа «слиппер», с одним соединительным швом сзади, застёжка на завязки, подошва (стелька) имеет слегка зауженную в носке, миндалевидную, форму, симметричную с обеих сторон. Кстати, подобная форма подошвы характерна для обуви, которую носили немецкие куклы фирмы K&R. Тем не менее, если не щепетильничать, то такие туфли подойдут абсолютно любой кукле — как немецкой, так и французской.

Выкройка дана в двух вариантах: первый вариант дизайна — с цельнокроеным носком (на фото это чёрные туфли с пряжками) и второй вариант — с отрезной носочной частью (на фото чёрно-вишнёвые туфли).

Рекомендую скопировать выкройку на своё устройство и срисовать с экрана монитора.

Подробне о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

Самое необходимое, что потребуется для изготовления туфель из данного мастер-класса:

  1. Готовая к работе бумажная выкройка туфель (все детали со всеми метками).
  2. Натуральная кожа толщиной около 0,8−1,0 мм — для верха туфель.
  3. Натуральная кожа бОльшей толщины (жёсткая, 1.5-2 мм толщиной) — для подошвы (я использовала кожу растительного дубления примерно 2,5 мм толщиной).
  4. Переплётный картон толщиной 2-2,5 мм — для стелек.
  5. Писчая бумага — лист А-4 или тетрадный лист.
  6. Гелевая ручка — для раскроя и отметок.
  7. Линейка, ножницы (в идеале 2 вида — для кожи и для картона/бумаги), пробойник, установщик люверсов, пассатижи и маленькие маникюрные кусачки-бокорезы.
  8. Швейная машинка или иголка с ниткой для ручного шитья.
  9. Ленты для завязок.
  10. Декор: в данном мастер-классе — это металлические пряжки и люверсы с шайбами 2,5-3 мм (диаметр отверстия).
  11. Клей для работы с кожей (у меня «Марафон» для обуви), ватные палочки и зубочистки — для его намазывания.
  12. Канцелярские зажимы (размер выбирается исходя из размера туфель).
  13. Приспособления для шлифовки и состаривания кожи (у меня мелкозернистый шлифовальный брусок и мелкозернистая шкурка).

Итак, мы решили сшить туфли для антикварной куклы предлагаемой модели и приступаем к работе.

Шаг 1 — раскрой верха.

Раскладываем на столе кожу лицом вверх, осматриваем её и ощупываем — выбираем места для раскроя, ведь шкура редко бывает без изъянов, одинаковой толщины и качества по всей площади. С одной стороны, нужно выбрать места без изъянов, с другой стороны, нужно постараться раскроить экономно — не в центре шкуры, например, а где-то около края.

Затем переворачиваем шкурку изнанкой вверх и смотрим на неё. Если шкурка с неоднородной ворсистостью или много отметок ручкой или маркером, липких следов от скотча — это особенно актуально.

Когда мы определились с местами для раскроя, кладём на изнаночную сторону кожи выкройку и обрисовываем её гелевой ручкой подходящего цвета. Поскольку у меня кожа чёрная, то я использовала ручку белого цвета. Когда нет белой ручки, я использую серебристую, но белая лучше.

Размечаем припуски на швы и нижний припуск под стельку/подошву. Припуски на швы я всегда размечаю с помощью линейки, чтобы всё было точно до миллиметра.

Ширина припусков почти всегда у меня 5 мм. Если обувь очень маленькая (меньше 4,5 см по стельке), то можно сделать припуски 4-3 мм. Если обувь очень большая (скажем, более 10 см), то можно сделать и больше 5 мм — например, 7-8 мм.

С нижними припусками под стельку/подошву я поступаю так же: чем больше туфли, тем больше должен быть припуск.

Для данного МК я шила туфли с длиной стельки 9 см, поэтому нижний припуск примерно 8 мм. Слишком большой припуск при плотной коже будет создавать лишнюю складчатость при приклеивании верха к стельке. А слишком маленький припуск будет плохо приклеиваться, и его может не хватить для того, чтобы впоследствии он был скрыт под подошвой.

Важный момент: припуски вдоль носка (то есть спереди от одного бока до другого) лучше делать немного больше, чем припуски в области пятки.

Нижние припуски я размечаю на глаз, но можно это делать с помощью линейки.

Обязательно ставим метки «перед» и «пятка» (в нашем случае метка «пятка» соответствует заднему шву). Я часто полностью размечаю линию центра переда. Это обязательно в том случае, если у нас выкройка половины башмачка, который имеет симметричные стороны, как в нашем случае. Кстати, с симметричными выкройками работать намного удобней. Правда, это не всегда возможно, т.к. некоторые модели имеют сложный крой. Но я полностью перешла на симметричные стельки/подошвы.

Если мы шьём туфли с отрезными носами, то выкройка верха будет состоять из двух деталей: основной и детали носка. После обрисовки выкройки основной детали необходимо сделать дополнительный припуск в передней части 5 мм — он будет находиться под деталью носка. Затем нужно выкроить носочную деталь без припуска вверху (в месте стачивания с основной деталью). Припуски переда под стельку/подошву сделать, как описано выше. Если вы хотите сделать у носочной части фигурный край, как у меня, то нужно его разметить вручную, используя какой-либо шаблон, или вырезать при раскрое специальными фигурными ножницами. Я вырезала ножницами с «волной» шириной 3 мм. Причём, эта «волна» находится за пределами выкройки – это необходимо учитывать при соединении деталей.

Итак, мы обрисовали выкройку, разметили припуски и хорошими острыми удобными ножницами вырезаем две детали. Они полностью симметричные, поэтому не требуется раскраивать их в зеркальном отображении друг к другу.

Шаг 2 — декоративная строчка.

Переворачиваем наши детальки лицом вверх и с помощью линейки, размечаем линию декоративной строчки вдоль верхнего края.

Я рекомендую делать разметку на расстоянии 1,5 мм от края кожи. Для очень больших размеров можно отступить и 2 мм. Если туфли очень маленькие, а кожа плотненькая, хорошо держит форму, не мягкая, не резиноподобная и тягучая, то можно попробовать отступить 1 мм от края. Но сначала надо попробовать сделать отстрочку на кусочке кожи.

Берём наши детали, старясь не смазать линии разметки, а также берём маленький кусочек кожи (обрезок от раскроя) и идём к швейной машинке. Включаем её (у меня компьютеризированная бытовая швейная машинка) и выставляем параметры строчки: большие и средние размеры туфель я отстрачиваю стандартным шагом — длина стежка 2,4 мм, для средних и маленьких размеров использую длину стежка 2,2 и 2 мм.

Длина стежка, помимо размера, зависит от характеристик кожи, которую вы используете: если кожа очень тонкая и мягкая, сильно тянется, то длина шага нужна поменьше 2,4 мм, а если кожа плотненькая, держит форму, толщина 1-1,2 мм, то длина стежка 2,4 мм подойдёт идеально.

Далее заправляем машинку нитками нужного цвета №№ 40-50 (стандартный размер для шитья на бытовой машинке). При этом верхняя нить и нитка в шпульке в идеале должны быть идентичными по толщине и цвету – т.е. с одной катушки.

Пробуем сделать строчку на кусочке кожи, чтобы посмотреть, какая она будет – подходит ли цвет ниток к цвету кожи, толщина ниток, смотрим на то, как ложатся стежки (проверяем натяжение нитей), хорошо ли смотрится длина стежков, подходит ли игла (я использую универсальные иглы или иглы для кожи средней толщины и обычные металлические лапки). Если что-то не устраивает, то изменяем, пробуем снова, пока не удовлетворимся результатом. И только после этого приступаем к отстрочке деталей.

Кладём под лапку швейной машинки отрезок писчей или тетрадной бумаги (офисная нежелательна, т.к. она толще и жёстче), на неё кладём нашу деталь и, отступив от края заднего шва примерно 5 мм (там, где припуски на соединительные швы), на самой низкой скорости начинаем делать декоративную строчку. На изгибах, закруглениях, окатах хлястиков и т.п. часто останавливаемся, поворачиваем деталь и потихоньку строчим. На самых «трудных» и «коварных» участках иногда я делаю строчку «врукопашную», т.е. рукой прокручиваю маховое колесо машинки.

Делать это нужно по размеченной линии, при хорошем освещении, в спокойной обстановке, очень неспешно и внимательно. Тогда всё будет хорошо. Заканчиваем строчку у другого заднего соединительного шва, не доходя до края примерно 5 мм.

Далее нужно сначала стереть влажной тряпочкой разметку декоративного шва, высушить детали.

Затем осторожно отрываем бумагу с изнаночной стороны.

Завязываем на 3 узелка концы ниток дек.шва прямо на линии припусков.

Теперь наши детали готовы к стачиванию заднего шва.

До стачивания можно установить люверсы. Хотя у данной модели это можно сделать на любой стадии. Другие модели, например, «оксфорды», ботиночки, сапожки на шнуровке требуют установки люверсов до стачивания (задних или боковых) соединительных швов.

Шаг 3 — задний шов.

Кладём детали лицом вверх, на один из припусков заднего шва (у меня это обычно правая сторона – мне так удобней), точечно, сверху вниз, зубочисткой наносим клей, складываем деталь пополам, прижимая припуски друг к другу, поправляем их, если надо, и фиксируем канцелярским зажимом.

Цель данной операции состоит в том, чтобы исключить смещение краёв детали относительно друг друга в то время, когда бы будем выполнять задний шов на машинке. Такой цели, как склеить припуски намертво, у нас нет, поэтому с клеем лучше не перебарщивать.

Выполняем задний шов на машинке так, как показано на фото вверху: вначале кладём деталь верхним (отстроченным) краем к себе, при этом припуски заднего шва «смотрят» вправо. Отступаем ок. 1 см вверх от отстроченного края детали и медленно делаем строчку до края.

Уводим иголку за край (в пустое пространство), останавливаемся, как показано на фото вверху.

Разворачиваем деталь обычным образом (верхний отстроченный край теперь находится вверху, нижние припуски под стельку/подошву смотрят на нас, а припуски заднего шва, который мы выполняем, повёрнуты влево) и, из положения иглы, когда она находится за верхним краем детали и упирается в него, делаем обычную строчку, останавливаемся, оставляем нитки шва по 10 длиной, а остальное обрезаем.

Одеваем антикварную куклу. Часть 5. Меховая шапка и муфта.

Задний шов выполнен.

Хочу дополнительно рассказать о видах соединительных швов.

Таким же образом выполняются другие соединительные швы — боковые, передние (если будут изготавливаться другие модели обуви). После выполнения такого соединительного шва его припуски раскладываются на разные стороны (в шитье одежды мы бы применили термин «разутюживание»).

Однако, если у нас слишком плотная/толстая кожа, такой метод нецелесообразен — припуски иногда невозможно разложить (расклеить), их придётся обрезать практически «под корень», как у рыжих ботиночек на фото.

Иногда я так и делаю и оставляю в таком виде. Иногда, для дополнительной прочности и выравнивания рельефа шва (в целях его распрямления), с изнанки я наклеиваю на шов и околошовное пространство полоску тонкой кожи шириной до 1 см.

Иногда имеет смысл сделать соединительный шов внахлёст (см. фото ниже) — один край детали без припуска накладывается (наклеивается) на аналогичный край, но с припуском, и строчка выполняется прямо с лицевой стороны детали (одна или две строчки).

Кроме того, можно сделать ручной шов стык-в-стык с поперечными стежками около 5 мм на расстоянии друг от друга ок. 2 мм (см. фото ниже). При этом, если кожа не слишком плотная, то с изнаночной стороны такой шов нужно укрепить подклейкой полоски ткани или тонкой кожи шириной 1 см (длина — по длине участка шва).

Шаг 4 — обработка припусков заднего шва.

Обрезаем нитки заднего шва вверху, заправляем в стежки данного шва нитки от декоративно строчки (делаем 2-3 витка), завязываем концы ниток внизу на 3 узелка.

Разделяем припуски шва, удаляем клей от точечной проклейки и раскладываем на разные стороны, разглаживаем пальцами.

Затем нужно аккуратно вверху припусков срезать уголок и срезать лишнее внизу припусков, на уровне припусков под стельку/подошву, как показано на фото внизу.

Приклеить припуски заднего шва к основе (то есть расклеить). Для дополнительной фиксации можно скрепить вверху и внизу канцелярскими зажимами, подложив под них кусочки переплётного картона, чтобы зажимы не оставили следов на коже.

Даём припускам хорошенько приклеиться и приступаем к завершающей части изготовления верха — приклеиванию стельки.

Благодарю всех за внимание и надеюсь, что мой мастер-класс будет полезным для тех, кто делает обувь для антикварных кукол, и тех, кто интересуется такой обувью.

Я также надеюсь на то, что этот материал будет интересен моим покупателям и заказчикам, ведь всегда интересно посмотреть, как работает мастер над теми вещами, которые ты покупаешь.

Материал подготовлен в сентябре 2022 года Маргаритой Черябкиной (russian_antique_doll).

Пожалуйста, при копировании данного материала указывайте автора и ссылку на оригинальный текст :)

ШКОЛА ИГРУШКИ

Для этой куклы лучше взять материал с эффектом «стрейч». Если материал плохо тянется, то лучше кроить все детали «по косой».

Скачать архив с выкройкой можно по ссылке: Выкройка куклы Стрекоза

Выкройка дана без припусков на швы. Припуски оставить от 5 до 3 мм, в зависимости от детали.

Выкраиваем детали куклы.

Сшиваем туловище, установив на машинке самый мелкий стежок, буквально в 1 мм. (Это нужно для того, чтобы швы не расползались при набивке, т.к. она будет достаточно тугой)

Вид спереди, вид сзади:

Для того, чтобы у нас не «заваливалась» голова, укрепляем шею. Для этого, берём пластиковый цилиндрик (я взяла пустой от катушки ниток) и срезаем его наискосок, эта скошенная часть потом будет обращена к голове. С помощью клея «Момент-кристалл» обклеиваем цилиндрик синтепоном, для мягкости:

Теперь можно вставить этот цилиндрик глубоко в шею. А потом донабить плечи, формируя красивый изгиб шеи.

Сейчас нам понадобится специальный клеевой пистолет с «горячим клеем». Клей на фото в виде палочек. И клей, и пистолет можно купить в хозяйственных магазинах.

Из жесткого пластика вырезаем кружочки для низа туловища, ног и рук. Делаем в центре пластиковых кружков отверстия шилом. Раскладываем их на такие же кружки, но из ткани. Вставляем клеевой стержень в пистолет, включаем его в розетку и ждём, когда клей растопится. Приклеиваем к пластиковым кружкам только припуски на тканевых кружках (чтобы лицевая сторона была аккуратной).

Таким образом приклеиваем пластиковые кружки к 2-м деталям бёдер. 2-м деталям низа туловища и 2-м деталям внутренней поверхности предплечий.

Так выглядят кружки с лицевой стороны. Их мы будем пришивать потайным швом.

Сейчас будем «закрывать» кружками низ туловища.

Черточками на кружках отмечены верх и низ бедра. Это сделано для того чтобы пришить эти детали к туловищу равномерно.

Прихватывая за края кружков, пришиваем их к низу туловища потайным швом.

Стежки стараемся делать очень маленькие. Не больше 2мм, чтобы шов был плотнее и аккуратнее.

Пришили один кружок внизу туловища.

Таким же образом пришиваем второй:

Вид спереди, вид сзади:

Теперь берём нитку покрепче, иглу подлиннее — будем делать пупок. Начинаем… сзади:

Выводим иглу спереди, в ранее намеченной точке пупка:

Делаем стежок в 2мм вниз и возвращаем иглу примерно в ту область, откуда начали:

Делаем небольшую утяжку, чтобы придать пупку рельефность:

На примере этой куклы я покажу два варианта пуговичного крепления рук:

  • видимый
  • и «невидимый».

Некоторые любят, чтобы пуговицы были на виду. Они придают кукле некую рукодельность,«домашность» Другие любят «натуралистичный» вид. Выбирайте, какой вам больше нравится

Вариант первый – «невидимый»:

  • две пуговицы,
  • два недозашитых предплечья,
  • очень крепкие нейлоновые нити
  • и очень длинная игла (моя – сантиметров 10).

Вставляем нить в иглу, на иглу надеваем пуговицу. Конец иглы с изнанки вводим в отверстие пластикового кружочка изнутри предплечья

Выводим иглу на лицевую сторону руки (где «подмышки»), оставляя хвостик нитки сантиметров 10.

Определяем местоположение руки на плече. Вводим в центр этой точки иглу и выводим её с другого бока туловища в такой же точке.

Не забываем оставить хвостик нити с той стороны, где первая пуговица, вот он, на руке:

Прикалываем руку к плечу английской булавкой. Это делается для того, чтобы первая рука у нас не болталась туда-сюда, пока мы её пришиваем.

Берём второе предплечье и вводим иглу уже с «лица», попадая в отверстие в пластиковом кружке.

Вводим иглу в отверстие пуговицы:

Вводим илу во второе отверстие пуговицы. Потом обратно в отверстие в пластиковом кружке. Выводим иглу уже с другого бока, точно попадая в отверстие на первой руке. Вторую руку можно тоже приколоть булавкой, чтобы не болталась.

Делаем несколько стежков туда – обратно через туловище, чтобы хорошо закрепить руки.

Выводим последний стежок на ту же сторону, с какой начинали:

Завязываем нити в узел:

Закрепляем узел «горячим клеем»,

то же самое проделываем и с другой рукой:

Набиваем предплечья, отверстия зашиваем потайным швом.

Второй вариант крепления «видимый»:

Предплечья уже набиты и шов набивки зашит. Находим пару красивых пуговиц, ту же длинную иглу и крепкие нейлоновые нити.

Вводим иглу со стороны подмышки, выводим наружу. Продеваем сквозь пуговицу, вкалываем иглу в ту же точку:

Вводим иглу в туловище с одной стороны, выводим с другой.

Продеваем иглу через вторую руку. Нужно точно попасть в отверстие в пластиковом кружке. Затем продеваем через пуговицу:

Затем, попадая иглой в одну и ту же точку (это нужно, чтобы руки вращались и не рвали ткань) Прошиваем через туловище, руки и пуговицы несколько раз. Узелок прячем подмышкой, а хвостик от узелка – в руку куклы.

Делаем кисти. Сшиваем и выворачиваем детали. Срезаем прибавки швов на 0,3 мм. Отдельно аккуратно выворачиваем большой палец, сделав небольшую надсечку между ним и остальными пальцами, не доходя до шва 1 мм.

Пока не набили кисти, прошиваем между пальцев.

Берём по 5 проволочек на каждую руку, и, обматывая их ватой, вставляем их в каждый пальчик.

Клуб «Юшкозерские ремесла».МК «Кукольный театр.Шьём перчаточные куклы».

Примерно, как на этой фотографии:

Набиваем всю кисть:

Зашиваем верх кисти, подвернув внутрь прибавки на швы:

Пришиваем кисти к предплечью: выемку в кисти туго прижимаем к низу предплечья и фиксируем булавками. Прошиваем между булавок несколько раз.

Закрываем уголки стежками, дополнительно прикрепляя их к ткани предплечья.

Рука готова и может сгибаться.

Приступаем к ногам куклы. Нам понадобится вторая пара обклеенных тканью кружков и пара пуговиц:

По аналогии с креплением рук, так же крепим эти кружки с помощью пуговиц к низу туловища. Не забываем оставить хвостик нитки у первой пуговицы:

В конце выводим нить на сторону первой пуговицы и делаем узелок:

Закрепляем узелок «горячим клеем»:

Сшиваем детали верхних частей ног:

Исчезающим маркером или карандашом делаем разметку шва по верху ног:

Теперь, подвернув внутрь прибавки на швы, пришиваем потайным швом эти детали к кружкам на бёдрах, для удобства приколов детали английскими булавками.

Сшиваем и набиваем нижние детали ног и пришиваем аналогично нижним частям рук.

Принимаемся за голову. Сшиваем детали:

Зашиваем отверстие набивки потайным швом:

Пришиваем голову к шее тоже потайным швом:

Вот такое голое и лысое существо без лица у нас получилось :) Сейчас мы это исправим.

Дальше мы поговорим о росписи лица текстильной куклы.

Для начала, намечаем черты лица простым карандашом:

Грунтуем глаза куклы специальным грунтом под акрил. У меня вот такой:

ОБУВЬ ДЛЯ АНТИКВАРНОЙ КУКЛЫ МАСТЕР КЛАСС SHOES FOR ANTIQUE DOLL

Я грунтовала на два слоя, чтобы глазки были ярче.

Еще нам понадобится акриловая краска по ткани. Самая лучшая, по слухам, это краска фирмы «Марабу» (она и дороже на порядок и не везде ее найдешь) Вот она:

Но на первое время сойдет и такая:

Когда грунт просохнет, через него будет немного просвечивать карандаш.

Начинаем рисовать радужку глаза:

Посередине радужки можно выбрать краску ватной палочкой, это придаст радужке обьем (т.к. через краску немного просвечивает белый фон).

Немного подсушиваем каждый слой (особо нетерпеливые, вроде меня, могут воспользоваться феном ) Добавляем новый цвет, чуть темнее и чуть синее, рисуя «лучики» на радужке и тень от верхнего века:

Черным цветом рисуем зрачок, делаем мягкий переход от него к радужке:

Как Сшить Митенки к выпускному Платью за 20 минут. Мастер Класс!

Рисуем блики, придающие глазу оббьем, живость и «глянцевый» вид:

Рисуем тёмно-коричневым ресницы и почти сухой кисточкой делаем складки века:

Тоненькими штрихами рисуем брови, полусухой кисточкой рисуем нос:

Так же полусухой кистью рисуем губы, начиная с более светлых цветов:

Вот наше личико готово.

Теперь поговорим о том как сделать волосы текстильной кукле

Нам понадобится вот такая пряжа:

Наматываем пряжу на книгу. Высота книги – это длина волос:

С одного края разрезаем пряжу, осторожно снимаем с книги:

Берем небольшую прядку, сгибаем её – это будет чёлка нашей куклы:

Пришиваем ее к голове:

Вот вид сбоку. Далее — берём небольшую прядку «волос»:

Кладём вдоль чёлки и начинаем пришивать её к голове куклы:

Пришили, берём вторую прядку и пришиваем дальше до низа затылка:

Вот мы пришили основную, центральную прядь, вид сбоку. Теперь пришиваем боковые пряди:

Дальше прядка уходит вниз дугой к затылку. Так же пришиваем прядь и с другой стороны головы:

Если макушка нам кажется недостаточно пышной, мы добавляем сверху еще прядь. Примеряем будущую прическу :)

Если у вас возникли вопросы по выкройке или изготовлению этой куклы, вы можете задать и обсудить их на нашем форуме в разделе: Все мастер-классы » МК по куклам » МК по текстильной «шарнирке» Стрекозе.

Шьём перчатки для антикварной куклы